faut pas trop se formaliser sur les feuilles dans le BRF. comparées à la densité du bois des rameaux, les feuilles ne représentent pas grand chose... faut pas s'interdire de faire du BRF avec des rameaux feuillus si une occasion se présente.

quentin72 a écrit :merci c'est gentil , je vais te poser une dernière question sur le BRF et ensuite si j'en ai d'autres je bifurquerai sur les sujets appropriés . Pourquoi il ne faut pas coller le BRF trop près du tronc ?

J'imagine que le BRF étant un milieu favorable pour les champignons... il n'est pas souhaitable qu'il soit en contact direct avec les troncs par prudence. L'écorce a besoin d'être à l'air libre, de pouvoir respirer
Par ailleurs, j'ai personnellement fait du BRF avec de jeunes feuilles au printemps ; no problème, mais il me semble avoir lu que cela pouvait amoindrir la qualité du BRF. J'essaierai de retrouver ce que j'ai lu ; toutefois comme je l'ai écrit dans "mon credo en matière de BRF" ... mieux vaut un BRF qui n'a pas toutes les qualités que l'on pourrait obtenir que pas de BRF du tout! brf-bilan-une-saison-t76174-930.html#p1645523

Eh bien, ... voilà ce que j'ai lu

... sous la signature d'Appius (et je ne suis pas sa secrétaire !) :
appius Sujet du message: Re: BRF, bilan d'une saison.Posté: Sam 22 Aoû 2009 16:10 brf-bilan-une-saison-t76174-945.html

le fait qu'il soit feuillu doit aider à le faire chauffer. la question, outre la température, c'est combien de temps cela va-t-il chauffer encore? (je crains la "panne d'azote"...)

Au fait, dans le cadre du précompostage du BRF en vue de l'épandre quelques semaines après, on recommande de ne pas trop le faire chauffer justement, de ne pas dépasser les 35° il me semble, parce qu'au-delà, ca détruit certaines substances utiles (et une partie de l'azote s'évapore).
Si tu veux en faire du compost normal, ça a moins d'importance.

chouette alors a écrit :... et je ne suis pas sa secrétaire !)

Nan! y faut pas.


plus sérieusement... je ne BRFise pas (faute de broyeur et de matière), je paille avec tout végétal qui me tombe sous la main, assez tendre pour passer à la débroussailleuse ou à la tondeuse.
Et je crois que c'est finalement le même principe que le BRF
les deux sont du paillis bio-degradable, non? (avec un avantage évident pour le BRF, plus nourrissier)
--> En mettant un paillis organique vert en grosse quantité, il va chauffer; Que ce soit du BRF feuillu comme de la simple herbe.... (pour l"herbe, j'en suis sure! Je l'ai fait et j'ai du user de la fourche pour étaler mon tas, tellement c'était chaud au coeur!)

De plus, concernant le fait de ne pas en mettre au pied des arbres... je ne suis pas assez calée pour dire s'il y a un risque sanitaire, mais du point de vue de l'intérêt purement "paillis" (maintien de l'humidité) de la chose, je me souviens que quelqu'un disait qu'il était plus intéressant d'arroser, en gros, entre les rangées plutôt qu'au pied des plantes (ce qui amène ladite plante à développer ses racines)
cela concernait les fruitiers, mais je crois que l'on peut extrapoler cela à tous les végétaux..

rozanna a écrit : Et je crois que c'est finalement le même principe que le BRF
les deux sont du paillis bio-degradable, non? (avec un avantage évident pour le BRF, plus nourrissier)
--> En mettant un paillis organique vert en grosse quantité, il va chauffer; Que ce soit du BRF feuillu comme de la simple herbe.... (pour l"herbe, j'en suis sure! Je l'ai fait et j'ai du user de la fourche pour étaler mon tas, tellement c'était chaud au coeur!)

la grosse différence, entre le BRF est les autres "paillis", c'est la présence de lignine qui sollicite des champignons pour sa dégradation, alors que les autres produits, qui contiennent, comme matière carbonée, que de la cellulose, mobilisent surtout des bactéries.
Ensuite, le BRF est une usine à humus bien supérieure...
et en fouillant, on peut trouver d'autres spécificités plus ou moins importantes.

rozanna a écrit :De plus, concernant le fait de ne pas en mettre au pied des arbres... je ne suis pas assez calée pour dire s'il y a un risque sanitaire, mais du point de vue de l'intérêt purement "paillis" (maintien de l'humidité) de la chose, je me souviens que quelqu'un disait qu'il était plus intéressant d'arroser, en gros, entre les rangées plutôt qu'au pied des plantes (ce qui amène ladite plante à développer ses racines)
cela concernait les fruitiers, mais je crois que l'on peut extrapoler cela à tous les végétaux..

il y a toujours un risque à laisser le collet des arbres à l'humidité.
quant à l'arrosage entre les rangées, rappelle toi aussi les conseils de Pascal Poot pour les tomates : arroser chaque fois un peu plus loin du pied que la fois précédente

appius a écrit :la grosse différence, entre le BRF est les autres "paillis", c'est la présence de lignine qui sollicite des champignons pour sa dégradation, alors que les autres produits, qui contiennent, comme matière carbonée, que de la cellulose, mobilisent surtout des bactéries.
Ensuite, le BRF est une usine à humus bien supérieure...
et en fouillant, on peut trouver d'autres spécificités plus ou moins importantes.

Vi... j'ai fait un raccourci énooorme (car je ne maîtrise rien ... j'avoue); en fait, je voulais juste
parler du problème de chauffe de tout paillis, mis en tas trop important, à cette période de l'année.

quant à l'arrosage entre les rangées, rappelle toi aussi les conseils de Pascal Poot pour les tomates : arroser chaque fois un peu plus loin du pied que la fois précédente

C'est rigolo comme les infos peuvent s'inscrire dans notre petit cerveau de jardiniers du dimanche!
J'ai un souvenir assez net de ce que j'ai lu ici concernant l'arrosage des fruitiers dans les allées (sujet "au fond du trou d'Alain Redon", surement);
j'ai forcément lu le conseil de P. poot;
mais comme il n'a pas été une révélation pour moi, (puisque déjà lu, ailleurs, sur un autre thème, mais enregistré), je ne l'ai pas retenu; par contre il m'a confortée dans cette idée, somme toute assez logique

Salut,
Cette année, je pense melanger plusieurs engrais verts pour avoir pleins de couleurs et de diversité ds le jardin. Et biensur j'en laisse se ressemer!

Pour moi, toute plante est plus ou moins "engrais vert" si elle n'est pas exportée.
Certaines sont plus interressantes que d'autres de part leurs facultés à capter les elements et à les restituer au sol.

Au centre Kokopelli en Inde, ils utilisent des fabacees qui montent le plus haut possible, le plus vite possible (ya une photo où un gars est à peine visible ds la foret d'engrais vert).
Les plantes sont ensuite "cassées" par une barre en bois trainée par des vachettes,sur laquelle sont fixées quelques dents en acier de moins de 10cm pour mélanger un petit peu verdure et terre (acceleration de la décomposition comme pour le BRF). Ensuite ils pulverisent EM et Panchagavya pour accelerer le compostage.
C'est comme ca qu'ils font "pousser" la terre!

Mais je ne trouve pas de plantes engrais vert comme les leurs!

A bientôt
Erwan

Erwan a écrit :Salut,
Cette année, je pense melanger plusieurs engrais verts pour avoir pleins de couleurs et de diversité ds le jardin. Et bien sur j'en laisse se ressemer!

Tu penses les semer tous ensemble, ou quelques uns chacun dans leur petit coin?
Lesquels choisis-tu?

Quelqu'un d'autre s'apprête à en semer?

Vous cherchez encore des compléments d'informations sur les engrais verts?
Voici :
http://www.terredhumus.fr/content/view/55/19/
et aussi : http://www.terredhumus.fr/content/view/4/9/

Il y a aussi : http://www.itab.asso.fr/downloads/Fiche ... nGi84FAen6

Pour ma part, j'ai pas encore commencé
J'en suis encore à p'tête ben qu'oui, p'tête ben qu'non...
A vrai dire ... tout dépend si je forme d'autres buttes ces temps-ci, et de quel matériel je pourrai me servir pour hâter un peu la construction..
Le tout à la main, ça fait faire du sport, mais un peu d'aide de matériel serait bienvenue tout de même.
Question météo (il faut composer avec) : on nous annonce de la pluie toute la journée de samedi et du beau temps la semaine prochaine ! Idéal pour travailler la terre

chouette alors a écrit :

Erwan a écrit :Salut,
Cette année, je pense melanger plusieurs engrais verts pour avoir pleins de couleurs et de diversité ds le jardin. Et bien sur j'en laisse se ressemer!

Tu penses les semer tous ensemble, ou quelques uns chacun dans leur petit coin?
Lesquels choisis-tu?

Quelqu'un d'autre s'apprête à en semer?

J'aime bien melanger les graines avant de semer...
Donc tous ensemble!!!
Et le maximum de diversité...

Mais je ne suis pas encore sur ce chantier... Trop de choses à faire....

Kenavo...

En pratique , Erwan, tu fais quels mélanges? Avec pour toi, hormis le plaisir des yeux quels avantages (et quels inconvénients éventuels) , ?

Après étude des liens ci-dessus, voici quelques
Conclusions pour un engrais vert d'automne
1) A propos des crucifères :
- Il ne faut pas en semer si l'on pense semer d'autres crucifères ensuite (c'est le bon sens, mais il faut y penser!). En pratique pas de Moutarde (ni Colza ou navette fourragère) si l'on envisage la culture de navets, radis, choux, cresson, rutabaga, raifort et roquette .
- Ne pas les semer avec un autre engrais verts : elles les domineront rapidement.

2) Les légumineuses mettent 5 mois à venir (Féveroles, Vesce, Trèfles ainsi que le Pois fourrager et le Mélilot) : il est grand temps de les semer en cette mi-septembre ;

3) à la floraison, il est préférable de casser l'engrais vert, plutôt que de le faucher. Le laisser sur place ou l'enfouir, c'est possible. Il faut toutefois un délai de 6 à 8 semaines habituellement avant de pouvoir semer ensuite (éventuellement en écartant l'engrais ainsi fauché)

4) Les racines des graminées (Seigle, triticale, orge et sans doute avoine) ont un système racinaire dense et puissant. Elles exercent une action mécanique en profondeur qui provoque une fissuration du sol. C'est vrai aussi dans une moindre mesure de certaines crucifères (radis fourrager et navette) dont le chevelu racinaire est moyennement dense, mais possèdent un pivot puissant.

5) La rapidité de décomposition dépend notamment du rapport C/N qui est plus faible pour les couverts pauvres en lignine et cellulose et/ou riches en azote (Crucifères, Légumineuses, couverts jeunes peu lignifiés).

6) Les éléments fertilisants : Les Légumineuses sont plus riches en azote ; les crucifères en potassium, et les graminées moins riches de ces deux éléments. La moutarde et le sarrasin seraient particulièrement efficaces pur extraire le phospore, et les crucifères en feraient autant avec le soufre. Ces deux éléments seraient facilement assimilables. L'azote sera minéralisé, mais ne sera disponible qu'en partie (grande variabilité selon la teneur du couvert en azote, du rapport C/N, des conditions pédo-climatiques.

7) Maîtrise des adventices Crucifères, sarrasin et chanvre ont un effet radical par concurrence directe. Sarrasin et seigle secrètent des toxines qui inhibent la germination et le développement des adventices. (cf tableau 1 de Techn'itab)
- L'avoine a un intérêt particulier dans la lutte contre les chardons.
- Il semble intéressant de semer un engrais vert proche de l'adventice (par ex seigle contre le chiendent) : cf tableau 2
- Pour limiter le développement des espèces "nitrophiles" (mourron et ortie) semer un engrais vert fort consommateur d'azote (moutarde, sarrasin ou maïs).
- Certaines espèces à croissance lente laissent les adventices envahir la parcelle et favorisent leur maintien. Je retiens :
a) certaines légumineuses fourragères si elles sont semées seules, comme la féverole, mais aussi la vesce et le trèfle incarnat ;
b) la phacélie particulièrement en conditions trop chaudes ou trop froides!
- Les engrais verts ne sont pas forcément conseillés en cas de fort enherbement (des binages répétés seront plus efficaces contre les vivaces (chiendent ou liseron) ;
dans le sud de la France : préférer la solarisation.

Maladies et ravageurs :
Les crucifères (http://fr.wikipedia.org/wiki/Brassicaceae#L.C3.A9gumes) ont des propriétés désinfectantes, d'autres sont nématicides (cf tableau 3). Crucifères et limaces : attention! Quant à la phacélier, elle est l'hôte du virus Y de la pomme de terre et de quelques ravageurs (pucerons... ) ;(cf tableau 4)
Forte infestation de Taupins (http://fr.wikipedia.org/wiki/Taupin_(insecte))? Préférer un sol nu et sec en période estivale ;
Forte infestation de campagnols ? Faire comme ci-dessus ;
Forte infestation de limaces ? La culture d'engrais verts est généralement déconseillée, car elle favorise leur conservation

9) Critère de choix : Le but de cette interculture est-il d'améliorer la structure du sol, de limiter les risques d'érosion, d'enrichir le sol en azote ou diminuer la population des nématodes?

10) La saison
Pour un engrais vert d'automne, on sèmera les légumineuses, les crucifères, le ray-grass en août, septembre au plus tard. Seules seigle, blé, avoine peuvent pousser en semis plus tardif.

11) La rotation En maraîchage (jardinage au potager ) la culture de graminées, seules ou en mélange avec des légumineuses, peut être intéressante.
Végétation suffisante
a) en 6 à 8 semaines : sorgho fourrager, sarrasin, crucifères.
b) en 4 à 5 mois : ray-grass et légumineuses "pour exprimer tout leur potentiel".

12) Contraintes liées au semis :
- Coût et disponibilité des semences bio ou non traitées ;
- Les mélanges peuvent imposer plusieurs passages (il semble que les tagètes soient particulièrement concernées)

13) Conclusion : "Les nombreux avantages des engrais verts ne pourront s'exprimer qu'en cas de culture et d'enfouissemnt réussis.
Il est donc essentiel de choisir des espèces adaptées aux conditions culturales et climatiques, en s'appuyant au maximum sur des références locales."

Bonjour Stelou
Désolée, ta question est restée en suspends.
Il est un peu tard.. As-tu lu tout ce post?
A +
Donnes signe de vie
Tu habites Bretagne Nord ou Sud?
Près de chez moi?

J'habite tout plus au bout : à Plougastel-Daoulas, pres de brest.
Ma moutarde a bien germée. çà verdit doucement. Je pense que de toute façon ca ne fera pas de mal même si il y avait probablement une solution plus propice.

Ta moutarde sera de toute façon bénéfique. Le seul ennui c'est qu'elle gèlera.

Je crois avoir oublié de noter dans mon post récapitulatif des engrais verts d'automne (cf ci-dessus) que la vesce a, si je ne m'abuse, un système radiculaire pouvant descendre à 80 cm de profondeur. C'est elle que j'essaierai dans mon jardin au fond argileux dès 50 cm environ. Elle cassera ainsi cette couche presque imperméable et la rendra plus poreuse.

ok merci du conseil!
ce sera pour l"année prochaine alors

stelou a écrit :Bonjour,
Quand vous dites enfouir c'est à quelle profondeur? Ne déconseille-t-on pas de chambouller la terre pour ne pas déranger les micro-organismes du sol?

Bonjour Stelou,

Pour cultiver derrière un engrais vert, deux voies :
1. Voie N°1 : classique et qui marche : faucher ou rouler, au plus tard à la floraison : attention la moutarde fait graine rapidement. Laisser sécher le couvert (autre nom de l'engrais vert) pendant 3 semaines en surface (enfouissement de matière organique fraîche fortement déconseillée). Pendant ces 3 semaines, c'est le festin des vers de terre (les meilleurs laboureurs de la terre, les seuls homologués en jardinage naturel )
Ensuite, léger travail du sol (5cm) : l'outil idéal : la griffe ou le croc. : on ne chamboule pas la terre, il n'y a pas retournement des couches. Le griffage fait pénétrer l'oxygène, améliore le réchauffement, active les bactéries, minéralise l'azote, et perturbe les limaces : ça c'est les avantages. Les inconvénients, je les présente ici : http://www.terredhumus.fr/content/view/8/14/
Puis 2 semaines après l'enfouissement léger, semis et plantations.


2. Voie N°2 : le semis direct sous couvert végétal SDSCV. La technique est utilisée en grandes cultures (céréales, etc.). C'est donc pas un truc de poète.
Voilà le principe : tu sèmes directement tes graines à travers ton engrais vert en déposant la graine dans le sillon, et en même temps, tu fauches ou roules ton couvert.
Le sol est à peine travaillé et uniquement sur la ligne de semis !

C'est ce que je vais tester dans mon jardin cette année, en parallèle avec la voie N°1.
Et voilà comment je pense m'y prendre : je vais tracer un mini chemin à travers la jungle de mon couvert : ma future ligne de semis. Je dépose un lit de terreau ou lombricompost ou compost bien mûr (0,5 à 1cm). Je dépose mes graines sur le lit. Je recouvre à nouveau de terreau ou...(0,5cm). IMPORTANT : bien tasser ensuite la ligne de semis, sinon la plantule germe et sèche si c'est pas assez tassé donc trop aéré. Puis arroser la ligne de semis. Puis faucher l'engrais vert.
De cette manière, on conjugue engrais verts, non travail du sol. On peut conjuguer BRF et engrais verts en semant à la volée le BRF sur le couvert quand il est bien levé.
En grandes cultures, le SDSCV se développe très vite. En jardinage, je crois que ça s'est encore jamais fait. Donc tout un champ d'apprentissage avec succès et erreurs, mais qui font avancer.... Des inconnues au jardin avec cette technique : + ou - limaces ? Les graines vont-elles traverser ? etc ???

Pour ton cas Stelou, sol lourd, je ne sais pas ce qui vaut le mieux. Tu peux mixer les deux techniques et comparer. Mais sache que la Voie N°1 a fait ses preuves....

Dernière chose : la moutarde est connue pour défavoriser la mycorhization.
Le mieux est d'associer les engrais verts pour former des mélanges appelés biomax (max de biomasse, max de diversité, max de fertilité).

Mycorhization ? Voir le lien dessous et cliquer sur Notice WSL dans la rubrique téléchargement. http://www.waldwissen.net/themen/waldoe ... nschaft_FR

Bonjour Yann. Les pistes que tu donnes concernant l'emploi des engrais verts m'intéressent fortement.
Je compte tester deux mélanges d'engrais verts:
-seigle/vesce d'hiver pour les semis qui vont se faire dans les deux semaines à venir
-avoine/féverole pour les semis plus tardifs (encore pas mal de légumes en place)
Pour la suite (destruction de l'engrais verts et semis des légumes), j'attends de voir le niveau de développement des engrais verts pour choisir la (les) option(s).
J'envisageais également de réaliser des coupes de vingt centimètres de large aux ciseaux (!) perpendiculairement à mes buttes, de ranger le couvert sur les côtés de la coupe et de semer au milieu, ceci pour les semis précoces. Ces dernière années, je faisais ces semis précoces sous P17. Je me demande si les engrais verts ainsi coupés par bandes ne pouvaient pas former un milieu favorable aux semis précoces sans P17: moindre refroidissement du sol en hiver de par le couvert végétal, vent et froidure nocturne freinés par la barrière végétale des engrais verts. Bref, des semis printaniers dans un cocon tiède de verdure...
Pour le semis à venir des engrais verts, je comptais épandre les graines, recouvrir d'une légère couche de compost puis d'une épaisseur faible de BRF, sans griffage. Dans les cas où les engrais verts seraient griffés après "cassage", le BRF serait incorporé de facto. Dans les cas où les engrais verts demeureraient en surface sans travail du sol, le BRF se trouverait protégé du dessèchement par la courverture des engrais verts.
Bref, cette expérience des engrais verts associés au BRF me paraît une source passionnante d'expérimentations!

Oncle Fritz

Merci Yann de la super réponse, super bien construite!
Chapeau bas comment n'ai-je pas reconnu ta signature ?

Il n'y avait pas beaucoup de réactions jusque là : trop impressionnées
Le manque de temps aussi, fait que je voudrais bien lire et voir si j'ai une question intelligente à poser

Bonjour,

Laisser sécher le couvert (autre nom de l'engrais vert) pendant 3 semaines en surface (enfouissement de matière organique fraîche fortement déconseillée)

Le souci c'est que cette méthode a également fait d'autres preuve.
Le travail des vers de terre en surface dépend grandement des conditions météo, un temps trop humide ou un temps trop sec peuvent anéantir toute la planification du travail.
De plus laisser un couvert végétal trop dense retarde le réchauffement de la terre au printemps, ce qui n'est pas généralement favorable dans nos potagers.

Marcus a écrit :Bonjour,

Laisser sécher le couvert (autre nom de l'engrais vert) pendant 3 semaines en surface (enfouissement de matière organique fraîche fortement déconseillée)

Le souci c'est que cette méthode a également fait d'autres preuve.
Le travail des vers de terre en surface dépend grandement des conditions météo, un temps trop humide ou un temps trop sec peuvent anéantir toute la planification du travail.
De plus laisser un couvert végétal trop dense retarde le réchauffement de la terre au printemps, ce qui n'est pas généralement favorable dans nos potagers.

Je me suis posé les mêmes questions que toi, Marcus. Je pense que la décision de fauchage des engrais verts est avant tout liée aux conditions climatiques: à l'amorce d'une séquence pluvieuse. C'est vrai que sur la côte Atlantique, la probabilité des séquences pluvieuses au printemps n'est pas problématique. Si le fauchage ne peut pas se faire lors d'une période pluvieuse (printemps désespérément sec), il est sans doute intéressant de faucher les engrais verts et de les importer dans un endroit du potager où leur utilisation en paillage sera bénéfique. Cela aura permis de toute façon de profiter de certains des apports des engrais verts tel que le travail des racines, le non-lessivage des éléments minéraux, le maintien de la vie du sol en morte-saison (plus si morte justement...), la lutte contre l'érosion et la gestion de l'humidité du sol (qui peut être une donnée importante en cas d'emploi du BRF). On peut également penser que le niveau de développement des engrais verts (rapport carbone/azote) ainsi que le mode destruction (cassés/couchés ou broyés) et le choix de la variété permettent de s'adapter au climat, à la date de destruction et au délais entre celle-ci et les semis. Ensuite, c'est une affaire d'expérience, celle qui me manque pour le moment (les erreurs et déconvenues sont inévitables!).
Quand au retard dans le réchauffement du sol, celui-ci n'est-il pas contre-balancé par l'effet "isolant" du couvert d'engrais vert en hiver?
Bon, je ne parle pas d'expérience puisque je suis à l'année A-1 de l'utilisation des engrais verts dans mon potager.

Oncle Fritz

Tous ces avantages d'un engrais vert d'hiver m'avaient beaucoup intéressée, et j'avais semé de la phacélie dans les emplacement vides de mon potager début septembre, en me disant que c'était un engrais vert à croissance rapide, qui au pire gèlerai l'hiver, mais qui avait le temps de se développer et d'apporter sa contribution d'ici novembre-décembre.

Le soucis, c'est que mon potager était encore bien encombré, les plantes voisines (cucurbitacées, tomates notamment) n'ont pas cessé de se développer comme prévu (et comme observé les autres années) mais au contraire ont recouvert les emplacements où j'avais semé ma phacélie, et celle-ci n'a pas germé.

Du coup, je me demandais s'il était encore envisageable d'en ressemer, et de préférence en association avec du pois fourrager (ce sont les deux seuls engrais verts dont je dispose à la maison). Sachant qu'il y a déjà eu quelques légères gelées nocturnes, encore timides, que le temps s'est réchauffé mais que ça ne va sans doute pas durer. Du coup la germination peut être compromise, ou les plantules peuvent geler avant d'avoir atteint une masse végétale suffisante pour servir de couvert une fois les tissus atteints par le gel... Bref, risqué.

Qu'en pensez-vous ? ça vaut le coup de tenter, au cas où, ou c'est peine perdue (enfin, ça ne me coûtera pas grand chose, vu que ce sont des graines de récup', et pas beaucoup de temps non plus, donc je n'ai pas grand chose à perdre, juste à être déçue).

Je crains que cela soit un peu tard pour la phacélie. Quoique, on ne sait jamais si les températures douces persistent...
Sinon, tu pourras trouver du seigle et de la vesce d'hiver chez Germinance (site internet) si vraiment l'expérience te tente. Et de l'avoine et de la féverole chez Biaugerme.

Oncle Fritz

Donc, il existe plusieurs sortes de vesce ? (hiver et printemps je suppose comme pour le blé).
sur ce site, ils disent août, septembre pour semer, c'est donc pas trop tard ?
http://www.jardin-a-manger.com/pagelegu ... isvert.htm

Le seigle, bonne idée... encore un truc que j'ai à la maison, je n'y avais pas pensé (enfin si mon fils m'autorise à planter SES graines, vu que ce sont des épis qu'il a cueilli lui-même en bord de champ et veut semer dans SON petit carré de potager).

La féverole, je ne connais pas. Au nom, je suis tentée de penser que c'est une fabacée? je vais faire des recherches.

Concernant la vesce, je voudrais juste savoir avant de tenter l'expérience si c'est aussi dur à éradiquer que le trèfle ou pas ? (parce que ça, pour le coup, je ne suis pas prête d'en semer, c'est déjà bien assez envahissant naturellement).