Erables japonais , symptômes de maladies à l'achat.

[hadaocam]

Oh mon pauvre erable, j'aurais du faire plus attention.

Je l'ai plante dans un bac env. 60cm de diam. Faut que je le vide. Et si je veux mettre le Shindeshojo dedans à la place, car ma terre est argileuse je doute fort de vouloir le planter en plein terre maintenant... je dois quand meme le garder dans un petit pot et mettre de l'ecorce pour remplir le vide dans le bac ?

Pouzzolane = bille d'argile ?
et mes ecorces de pins sont enorme, il y a des morceaux de 3cmx4cm, est ce ok ou faut que je trouve autre chose ?

Merci beaucoup maitre

[fanch_53]

La pouzzolane est une roche volcanique, pleine de petits trous, ce qui lui permet d'emmagasiner air ou eau.
Pour tes écorces de pin, tu peu les "casser" dans une brouette, par exemple.

Autres moyens d'alléger un substrat: perlite (ça sert pour isoler les combles), vermiculite (ça sert en animalerie), cosses de sarrasin/de cacao, ...

[hadaocam]

La pouzzolane est une roche volcanique, pleine de petits trous, ce qui lui permet d'emmagasiner air ou eau.
Pour tes écorces de pin, tu peu les "casser" dans une brouette, par exemple.

Autres moyens d'alléger un substrat: perlite (ça sert pour isoler les combles), vermiculite (ça sert en animalerie), cosses de sarrasin/de cacao, ...

Merci. J'ai deja remarque la presence des ecorces de pins assez petites dans le pot apres l'achat mais il me semble qu'elles ne sont que sur la surface

[andre171]

C'est là qu'on voit qu'un Acer dans un pot trop petit et plein de racines n'est pas malade tandis qu'un autre dans un grand pot l'est ... Pour ceux et celles qui lisent nos échanges qui pourraient s'inquiéter de tant de maladies, je dirais que ce cas est du à une maladresse dans la conduite de la culture ; j'ai commencé il y a plus de 15 ans par en faire comme tout le monde.

Effectivement, je l'ai constaté aussi.
J'avais acheté 4 petits acers de différentes sortes que j'ai placés dans des pots trop grands ( je pensais faire l'économie d'un rempotage plus tard ) et je les ai perdus tous dans la première année !

Pour de meilleures chances de survie, y-a-t-il des sortes d'acers que vous conseilleriez ?
Un pépiniériste de ma région spécialisé en érables japonais m'avait conseillé : Aratama, Oregon Sunset et Pixie, mais c'est difficile d'en trouver sauf à des prix élevés ( et comme j'ai déjà perdu des érables pour plus de 1000€ en 2 ou 3 ans, je suis devenu prudent et hésitant à continuer avec ces arbustes magnifiques mais délicats en région relativement froide comme l'Ardenne belge).

[opusoculi]

Oh mon pauvre erable, j'aurais du faire plus attention.

Je l'ai plante dans un bac env. 60cm de diam. Faut que je le vide. Et si je veux mettre le Shindeshojo dedans à la place, car ma terre est argileuse je doute fort de vouloir le planter en plein terre maintenant... je dois quand meme le garder dans un petit pot et mettre de l'ecorce pour remplir le vide dans le bac ?

Pouzzolane = bille d'argile ?
et mes ecorces de pins sont enorme, il y a des morceaux de 3cmx4cm, est ce ok ou faut que je trouve autre chose ?

Merci beaucoup maitre

Maitre me fait rire ...
Rempoter shindeshjo dans un pot plus large de 10 ou 15 cm , pas plus.
Placer ce pot dans le grand bac et remplir le vide d'écorces de pin est une bonne solution.
Cette isolation le protègera d'un froid ordinaire et pour un froid plus intense il n'est pas difficile de retirer le pot et de le mettre dans un garage non chauffé pour quelques jours.
C'est ce que font nos cousins canadiens pour protéger leurs Erables japonais des rigueurs de leur climat.

La pouzzolane est une roche volcanique vendue en sacs pour couvrir le sol , en fait elle est bien meilleure mélangée dedans , les amateurs de bonsai le savent bien.
Des morceaux d'écorce de pin de 3cm ce n'est pas trop gros ! C'est ce qu'il faut pour assurer vraiment une bonne aération qui dure. L'écorce de Pin se trouve aussi broyée en petit fragments, on peut en mélanger . La perlite est un très bon produit qui ne retient pas l'eau. Pour la vermiculite je la trouve trop fine et elle retient de l'eau, je préfère la pouzzolane que je trouve parfaite.

Tous les terreaux du commerce sont définitivement trop fins et se tassent en quelques mois, si on plante des Acers dans ce terreau pur ils meurent de maladie des racines en deux ans . Il est obligatoire de faire un mélange pour maintenir une aération "durable" pour employer un mot à la mode.
Trop de matière organique c'est une catastrophe sanitaire pour les Erable, je n'exagère pas.
Cette mode du tout organique ne leur convient pas, trop d'azote nitrique ils en meurent. Un bon substrat pour Acer est à 50% minéral et aéré. Le minéral est mésestimé, la mode est au tout organique et les problèmes s'accumulent ...

Pour les variétés de palmatum qui ont moins de fragilités aux maladies : arakawa , seiryu , deshojo , ozakazuki , kamagata et Acer palmatum type (non greffé) sont à recommander. Il ne faut pas croire qu'ils ne subissent jamais d'atteintes mais dans des conditions de culture adaptées ils en ont moins que d'autres; éviter les bois rouges en particuliers qui sont très vulnérables, les feuilles découpées des dissectum sont très fragiles au soleil de l'été .
Pour cultiver des variétés sophistiquées il faut d'abord avoir l'expérience de la culture des
variétés les plus accommodantes , posséder un abri ou une serre tunnel pour les hiverner.

[hadaocam]

Voila le Shindeshojo est rempote. A l'occasion je constat bien que ses racines sont saines et il y a pas mal de nouvelles racines bien blanches avec du velours dessus . (dis que j'ai failli de l'envoyer à la p. l'ete passe quand il a choppe le mildou)

En faisant un tour d'un magasin j'ai encore vu des erables mais j'arrive quand meme à me freiner en disant qu'il me faut de l'experience de cette culture avant de ramener des dizaines chez moi . Mais leur subtrat qui est à peine humide c'est qqc comme des fibres je n'ai pas vu du gros comme de l'ecorce ou autre chose. Je pense que avec le temps ce subtrat degenere et peut causer des degat si on maitrise pas l'arrosage. Est ce bien ca ?

[opusoculi]

Je viens de compéter le message précédent.

Ton deshojo te montre la voie ! Les racines se forment en ce moment contre les parois du pot là ou il y a de l'air. C'est incroyable comme les racines des Acers ont besoin d'aération, plus que d'autres espèces de plantes; une aération importante est capitale pour eux.
Mais si tu ne l'avais pas rempoté alors cet été les racines auraient chauffé derrière la paroi et elles auraient cramé ... causant un manque et une vulnérabilité qui s'est traduite (l'an dernier avec les pluies) par mildiou. Dans deux ans ou trois, ton deshojo cultivé dans de bonnes conditions n'aura plus le mildiou même par temps doux et pluvieux.

Les fibres qui entrent dans la composition des pots que tu as vus en magasin est de la fibre longue de coco. C'est un substrat professionnel fabriqué et distribué en Belgique .
Cette fibre est associée à des écorces de Pin broyée compostée, du terreau grossier et parfois des boules de tourbe brute (il y a plusieurs fabrications/compositions dans la marque Petracom) . J'utilise la référence LP 502 pour des grands Acers en pots depuis 10 ans avec satisfaction.
-Ce substrat ne se désompose pas ou très peu À CONDITION de ne pas ajouter de fertilisant organique, jamais aucun sous aucune forme pour éviter la décomposition; la nourriture est apportée sous forme minérale, j'utilise cuillères à soupe d'engrais à dissolution lente genre osmocote pour géranium faiblement dosé en azote; deux cuillères à soupe par an pour un pot de 50 litres au printemps.
-L'autre condition pour utiliser ce substrat est de protéger les pots des pluies hivernales dans une serre tunnel, sinon la quantité d'eau retenue par ce substrat pourrait faire tout pourrir .
C'est ainsi que font les pépiniéristes spécialisés dans la culture des Erables japonais en grands pots. Pour les petits pots d'environ 1 à 5 litres il y a d'autre références mais je ne les utilise pas.

[hadaocam]

Je vois, a present je reste prudent meme avec la pluie en general (pour l'instant il pleut pas mal ici). Je garde le pot dans un coin assez cache contre le soleil tapant, le vent et la pluie. Maintenant je sais qu'il fait attention avec l'humidite, je dirais presque comme je dois cultiver mes orchidee

[ffarges]

Salut a tous et au maitre (opusoculi),

Je voulais donner des nouvelles de mon acer (voire page 4 pour les problemes). J'ai du couper 2 branches car la sève ne montaient plus et les bourgeons ne s'ouvraient plus...

Le reste semble aller (pour le moment) - je le tiens a l'écart et après les traitements au cuivre et Myclobutanyl je le laisse tranquille. C'est pas facile de devoir couper quelques branches

Merci a Opusoculi pour tes conseils - je vais voir comment cela va évoluer.

Fred

[opusoculi]

Bonjour Fred.
Tu as bien fait de supprimer les deux branches dont les bourgeons ne s'ouvraient pas; on a toujours un pincement au coeur au moment de couper autant mais il le fallait, bien que je crains que ce ne soit pas suffisant.

En avril on voyait bien les branches et les taches sur le bois, maintenant on voit les feuilles et le développement réduit des pousses , ce sont des informations importantes.
Fin mai les feuilles devraient être complètement développées, elles ne sont pas.
Les pousses sont réduites à quelques feuilles, ce manque de prolongements nouveaux n'est pas normal.
Si c'était une Bactériose (les taches noires sur les bois y font penser), les pousses seraient plus longues au moins en bas; bien qu'on ne puisse pas écarter une Bactériose à pseudonomas présente dans le bois (?) et là on ne pourrait rien faire . Mais on peut écarter l'hypotèse que j'avais faite de Fusariose, les symptômes ne correspondent pas; donc tu abandonnes le Myclobutanil.
Il reste les maladies des racines dont le Phythophthora peut être, j'y pense à cause de l'aspect des feuilles mal développées et décolorées + la tache grise en bas que j'ai cernée sur une photo en avril.
Si c'est le cas, les racines pourrissent dans le pot (c'est vérifiable si tu oses dépoter). Ton Erable ne supportera pas la chaleur de l'été, les feuilles grilleront en se bordant de noir.

Tu fais bien de le tenir à l'écart. Il faudrait qu'il soit à l'ombre toute la journée et n'arroser que très peu et à des intervalles plus grands.
Si tu pouvais vérifier l'état des racines (ou leur mauvais état avec photo) , on s'orientera vers un traitement. Il y a deux produits: l'Aliette j et le curasis qui est du propamocarbe. Les deux ont un effet prouvé, on peut utiliser les deux produits alternativement. Après une destruction des racines par un pathogène les plantes sont longues à retrouver un développement normal . Tu me diras ce que tu désires tenter ou pas.

Désolé d'être le messager de mauvaise augure .
S'il te plait, ranges Maître aux oubliettes , docteurpapi suffira .

[nKo]

Bonjour a tous.
J'ai fait l'acquisition de plusieurs érables en pots l’année dernière, déjà présents sur la terrasse de l'appartement que j'ai acheté. Ayant emménagé en septembre, je n'ai eu l'occasion de les voir avec des feuilles que peu de temps avant l'hiver.
Je ne sait pas dans quel type de substrat ils ont été rempotes, et ni si c'est dangereux pour eux d'avoir d'autres type de végétaux dans leurs pots.
Je précise aussi, que je suis en île de France et que ces arbres sont au dernier étage, donc plein soleil avec de l'ombres sur les petits a partir de 14h seulement en été et très peu abrités du vent.
Le grand rouge reçois le soleil du matin au soir.

Arrive au printemps donc, je les découvrent, bien plus jolis que sur les photos que j'ai faites lors de la visite de l'appartement l’année dernière.

Cependant, l'un d'eux me préoccupe particulièrement; beaucoup de branches sont noires et n'ont aucune feuilles. J'ai arpenté la toile a la recherche de réponses et c'est comme ça que je suis tombe sur ce forum, ou je découvre des gens bien plus compétents que les conseillers de jardinerie.

C'est pourquoi je me permet de poster ce message en espérant que je ne pollue pas ce forum et que quelqu'un pourra m'aider.

Voila l'arbre en question.


Des branches et bridilles sont completement noires jusqu'a leur base



Ce matin, j'ai coupe toutes les branches noires a leur base, voire un peu plus pour les plus grosses. J’espère que je n'ai pas fait de bêtises en coupant a cette période de l’année, mais j'ai peur que ce symptôme se propage. Faut t il panser l'endroit coupé. Si oui, quel serait le meilleur produit ?
Voila a quoi ressemble la section de la plus grosse branche coupée.
Je ne sait pas si la trace noire vient d'une maladie ou d'un peu de terre présente sur le sécateur.


D'autres branches présentent des taches, mais je ne sait pas si c'est la même chose, je ne les ai donc pas coupées tout de suite.



Il a aussi quelques feuilles qui deviennent blanches par endroit.


Suivant ce que j'ai pu lire ici, j'ai l'impression que c'est une forme de bacteriose, mais ne connaissant pas grand chose a la culture des arbres, j'ai peur de ne pas faire ce qu'il faut, c'est pourquoi j'ai bien besoin de vos conseils, concernant le traitement et/ou la taille des branches malades.

Je profite aussi de ce post pour vous présenter mes autres petits, au cas ou ils auraient quelque chose que je ne saurait détecter. Ne connaissant même pas le nom de ces variétés, tous les conseils que vous pourrez me donner seront très utiles.

Un joli vert fluo au debut du printemps, qui commence a foncer.



Un joli rouge qui a tendance a garder des feuilles vertes en dessous.

Est ce normal qu'il fasse deja des fruits/graines ?


Celui ci, a l'air victime d'un dessèchement des feuilles, peut être du au vent ?




Je vous remercie d'avoir lu ce post jusqu’au bout et j’espère vraiment que vous pourrez m'apporter toute l'aide nécessaire a entretenir au mieux ces petits bijoux. Ne connaissant vraiment rien au arbres, j’espère apprendre de tous les conseils que vous pourrez me donner.

nKo

[opusoculi]

Bonjour et bienvenue parmi nous.
Le premier Erable du Japon à feuilles rouges est atteint de Verticilliose, (la coupe montre des bandes noires typiques); des arrosages excessifs et le pot qui chauffe au soleil (deux facteurs à éviter) en sont la cause. Les branches qui se colorent d'orange sont les plus atteintes, elles ne conduisent plus du tout de sève et doivent être supprimées, les branches qui ont des taches noires devenant ensuite grises aussi (bien que les taches noires se produisent après la maladie du Verticillium et sont des atteintes secondaires).
Quoi faire ?
- Ne pas arroser pendant une semaine. Puis reprendre des arrosages légers de surface, 2 litres bien répartis et renouvelés tous les 3 ou 4 jours.
-Il faudrait que le pot soit à l'abri des rayons du soleil car la chaleur du terreau accélère le développement de la maladie.
-Il faut impérativement désinfecter les outils ayant servi à taille les branches malades à l'alcool à bruler.
-Il n'existe aucun produit capable de combattre cette maladie des racines qui bouche les cellules du bois.
-Délayer du sulfate de cuivre en poudre ( bouillie bordelaise) dans un peu d'eau (1 pour 9) et recouvrir les coupes avec un pinceau en débordant largement.
A quoi s'attendre ?
-L'arbre peut sécher complètement pendant l'été ou bien conserver des branches basses et re-bourgeonner à la base.
-On ne sait jamais ou cette maladie s'arrête. Il y a des cas (en arrosant modérément et à l'ombre) qui survivent assez longtemps bien que la maladie soit présente sans se manifester trop.
-Cette maladie s'arrête en hiver et repart de plus belle le printemps suivant . En effet la reproductions des spores se fait abondemment dans le substrat mais on ne connait rien qui soit capable de les détruire. Si ton arbre résiste à la chaleur de cet été on peut envisager de changer complètement le substrat cet hiver et de laver les racines au jet pour éliminer la majorité de ces spores. Mais c'est du boulot et pas facile sur une terrasse !

Les suivants, les deux dissectum sont très beaux. Le rouge sur deux branches sur les côtés a probablement perdu sa cime lors d'une maladie précédente (?) mais il a du charme. Il faut penser à moins l'arroser que le précédent.
Le dernier commence à souffrir de la chaleur et du vent. Je te conseille de réduire la longueur des pousses de cette année de moitié , il consacrera ses ressources aux autres feuilles.
Arroser plus ne sert qu'à provoquer des maladies, il vaut mieux rafraîchir la terrasse à la tombée du jour; dans cette situation pas très favorable, dès que la température atteint 24/25° mouiller la terrasse et brumiser de l'eau dessous et dessus les feuilles des Acers est la seule solution.

Remarques:
-Les plantes cultivées dans les bacs des Erables n'ont pas les mêmes besoins en eau , se fier aux demandes des Fraisiers pour arroser un Erable est souvent trompeur.
-Les Erables ont beaucoup de racines superficielles, leur mettre un Lierre concurrent dans les pattes n'est pas une bonne affaire.
-Et surtout, l'arrosage automatique ne disperse pas l'eau sur toute la surface du substrat; coulant au même petit endroit , ce petit endroit-là est constamment détrempé et le Verticillium démarre là, justement là ... Cet automatisme c'est un peu "marche ou crève".
Il vaut mieux apprendre à doser l'eau nécessaire à chaque arbres en fonction du volume de son feuillage et comprendre la fréquence en fonction de la saison et de la température de la journée.
Les amateurs de bonsai ont de très jolis petits arrosoirs de 3 litres à longs bec avec des pommes au débit lent et doux, c'est un objet qui ne dépare pas sur une terrasse. Enfin, consacrer un moment à l'arrosage vaut bien une séance de yoga, c'est mon avis.

[nKo]

Bonjour, et tout d'abord, un grand merci a vous opusoculi pour votre réponse si rapide.

J'adore comme vous ces arbres, mais étant novice , si ça ne vous embête pas, j'aurais besoin de plus de précisions, afin d'essayer de le soigner au mieux si c'est encore possible.

Comme je l'ai dit plus haut, j'ai coupe les branches complètement noires, au niveau de la zone paraissant encore saine (quelques centimètres en dessous du niveau complètement noir) et vérifié que la partie restant était verte en grattant légèrement l’écorce.
Je reposte une photo de la section de la coupe, après que la pluie soit passée. Je ne reconnais pas les marques visibles de la Verticilliose que j'ai pu voir sur le web. Ce diagnostique est t il sans appel ?


J'ai ensuite mis de la bouillie bordelaise sur les extrémité des grosses branche coupées.
-N'ai je pas fait de bêtise en coupant a cette période de l’année ?
-Dois-je aussi mettre de la BB aussi sur toutes les coupes de brindilles et rameaux qui étaient noirs.

Vous me conseillez de supprimer toutes les branches qui se colorent en orange. Ayant un doute sur la couleur a cause de la balance des blanc de mon appareil. Voici la couleur naturelle d'une nouvelle branche qui parait saine.


La quasi totalité des branches ont cette couleur, mais présentent beaucoup de taches. Dois-je les couper ?



Ces branches sont peut être infectées, mais sont pourtant vertes si ont gratte légèrement l’écorce. Elle sont pleines de feuilles qui paraissent saines aussi et présentent même de nouveaux bourgeons.




Dernier point, le tronc est presque en totalité grisaille, mais vivant, et reprend une couleur plus naturelle quand il est mouille. Est-ce aussi un symptôme ou quelque chose de normal. La presence de taches plus rouges sur le tronc indique t'elle qu'on doit le couper ?



Que dois-je donc faire de toutes ces branches ? Dois-je les supprimer totalement et enlever quasiment la totalité des branches de l'arbre des maintenant ? Je n'ai pas envie de la faire souffrir plus que nécessaire.
Comme je l'ai dit, cet arbre a l'air en bien meilleure sante que l’année passée a la même période, ne vaudrait t il pas mieux attendre de voir passer l’été et si tout çà empire. Si oui, comment détecter que les choses empirent ? Est t il possible que la maladie stagne et que l'arbre puissent continuer a vivre ?
Quoi qu'il en soit, je vais suivre a la lettre vos conseil en matière d'arrosage (l'arrosage automatique n'est la que pour les périodes de longue absence) et si l'arbre ne meurt pas cet été, procéder comme vous me le conseillez au nettoyage des racines et du bac cet hiver. A ce propos, quelle est la meilleur période ?

Sur le dissectum vert, il y avait une ou deux brindilles noires que j'ai enlevé.
Ses branches, ainsi que celles du rouges, présentent elles aussi ce type de taches orangées qui finissent par griser. Même si'il ont l'air en forme, sont t ils atteint du meme mal ?



Étonnement, sur les trois arbres, ces taches ne sont présentent que sur le dessus des branches, jamais en dessous. Est ce spécifique a cette maladie ? Ne peuvent t elle pas être dues au conditions climatiques ?
A part faire attention a l'arrosage et a l'ensoleillement, dois-je faire quelque chose de manière préventive ?

Concernant le petit dernier, vous me préconisez de de réduire la longueur des pousses de cette année de moitié. Dois-je le faire des maintenant ? Je comptais attendre février pour lui faire une vrai taille digne de ce nom, plus décorative que curative.

Merci encore pour votre aide, avec laquelle j’espère pouvoir réussir a soigner ce si bel arbre et prendre bien soin des autres.

nKo

[opusoculi]

-Tu as bien fait de tailler en cette période les branches malades , pas de problème; et d'enlever les brindilles noires, c'est indispensable.

-Commençons par les taches grises dont tu as remarqué qu'elles se produisent toujours dessus les branches et pas dessous. Ce sont des brulures que fait le soleil . Les feuilles ont d'abord brulé puis les branches directement exposées ont brulé à leur tour. Les Erables japonais sont des arbres de sous-bois clair et la situation en terrasse est un peu dure pour eux.
L'année qui suit les brulures, la sève est moins bien conduite aux feuilles et le phénomène s'accentue; moins de pousses et moins de feuilles et de plus en plus de brulures sur les branches . En quelques années le sommet des Acers ne présente plus que des branches grises quasi mortes, ce n'est pas une maladie, c'est un excès d'ensoleillement.

-Il faut distinguer entre ces brulures (taches grises de petite taille qui finissent par se rejoindre) et des taches plus grandes qui ont commencé par être noires puis sont devenues grises quand les tissus sont morts; là il s'agit de symptômes de maladies .
Dans tes photos du premier Erable rouge qui te préoccupe, les deux sortes de taches sont présentes sur les grosses branches.
-Les bois de couleur verte ou vert-violacé sur ton Erable rouge qui changent de couleur en devenant orange (un vrai orange pas un violet orangé) ne sont plus alimentées par la sève. En grattant on peut trouver du vert et croire qu'il y a de la vie mais ce vert (phloème) est sec , aucune sève élaborée par les feuilles ne redescend plus (et manque ainsi aux racines pour continuer à se développer, c'est le cycle infernal du dépérissement) .
Ces branches de couleur orange (entièrement sur toute leur circonférence) quand tu les coupes montrent une épaisseur sèche , la sève ne monte plus dans le xylème non plus.
Soit les cellules sont bouchées par une maladie , soit il y a plus bas une tache noire qui empêche la sève de monter . Cette couleur orange indique toujours que la branche est définitivement morte mais cela ne dit pas de quoi ; Chancre, Bactériose , Verticiliose et d'autres maladies provoquent de l'orange au cours du dessèchement du bois avant de devenir gris. (pour une petite tache de quelques millimètres ce n'est pas préoccupant, on dira 'nécrose').
-Le diagnostique de Verticilliose :
D'abord il y en a deux! (La nature a bien fait les choses dit-on !) Verticillium dalhiae et Verticilium alboatrum.
Le diagnostique se fait en observant le bois vivant en coupe dans les deux sens (sur bois vivant et non sur bois orange ou gris, j'insiste, le bois mort ne montre plus grand chose).
Si le centre du bois (duramen) est de couleur doré à brun on pensera à Verticillium dalhiae (ambiguité car pour Pseudonomas cyringae c'est la même coloration...).
Si on trouve des points gris alignés dispersés dans le xylème, un anneau près du phloème, on peut dire avec certitude Verticillium alboatrum.

Autre symptôme pour confirmer.
Verticillium dalhiae bouche les cellules du bois (xylème) en bas de l'arbre et progresse vers le haut. Les branches latérales sont affectées en premier et sèchent tout d'un coup.
Verticillium alboatrum bouche les cellules du bois (phloème) en haut des branches puis progresse en descendant, le dessèchement est souvent progressif.
Dans les deux cas on observe des re-bourgeonnement à la base de l'arbre, sous la greffe, au départ des branches ou des parties atteintes.

Les Acers qui sont en mauvaise santé (arrosage mal contrôlé, ensoleillement excessif, manque d'aération du substrat ) développent des maladies combinées dont les symptômes se superposent et se confondent. Il est alors difficile d'attribuer la responsabilité à une seule maladie; ce sont les conditions de culture qu'il faut améliorer.


Ce docte discours est tenu par un amateur de fruitiers. Ces quinze dernières années j'ai essayé patiemment de réunir des informations sur les maladies des Acers et de les vérifier 'de visu' sur les cas que j'ai observés.
Aucune information ne vient des pépiniéristes , ils sont discrets pour ne pas dire muets sur le sujet. La contribution des sites français de bonsai est importante . La majorité des précisions provient des Universités d'Amérique du Nord qui sont des écoles d'agriculture et dont la tradition est de mettre largement à disposition leurs recherches et de les diffuser , ce que nous ne faisons pas assez.

Quand j'aurai fini de répondre aux questions de nKo (car je n'ai pas répondu à tout), je montrerai un cas de Verticillium alboatrum sur koto hime atteint depuis plusieurs années. L'évolution est lente parce que le sujet est toujours à l'ombre exposé au nord, et arrosé un minimum.

A bientôt pour la suite du feuilleton ...

[lulu33]

eh bien, on pourra dire que j'ai appris enormement de choses sur les erables en tres peu de temps...
merci opusoculi !!

[andre171]

Bonjour,
Je constate que mes 2 érables du Japon " Acer Atropurpureum " ont des feuilles qui deviennent blanches ( perdent leur coloration rouge-brun ) puis flétrissent - voir photos.
Ce sont deux arbustes d'une dizaine d'années en pleine terre.
Je crois me souvenir que cela leur est déjà arrivé il y a 2 ou 3 ans et que cela s'était arrangé ( quelqu'un m'avait conseillé de mettre de l'Aliette, ce que j'avais fait).
D'autre part, est-il exact, comme me m'indique un pépiniériste spécialisé en acers, que seraient plus résistantes les variétés suivantes : ‘Pixie’, ‘Aratama’ et ‘Oregon Sunset’ ?
Merci d'avance pour vos avis et conseils.

[opusoculi]

Merci lulu33 , merci andre de me faire confiance.

Les feuilles de ton atropurpureum me semblent avoir été brulées par le soleil ou avoir été maltraitées par les intempéries ? le vent + l'alternance de pluie et de soleil peuvent avoir provoqué cela sur des feuilles encore tendres . Je ne pense pas que ce soit une maladie grave en train de se développer, ou alors si c'est une affection des feuilles elle est due aux circonstances.
L'Aliette a une action effective sur le Phythophthora et le mildiou. Le Phythophthora est très rare en pleine terre , il est plus fréquent dans les substrats des cultures en pots trop arrosées. Le Mildiou n'est pas fréquent sur les Acers bien qu'il se développe parfois sur certaines variétés (katsura et quelques autres) quand ils sont jeunes.
L'Aliette ne peut rien contre les Bactérioses et ne peut pas grand chose contre les deux Verticillioses (les pépiniéristes conseillent tous de l'utiliser en prévention) . Bref, pour traiter un palmatum de quelques années en pleine terre il faudrait utiliser 100 litres d'Aliette diluée pour espérer un effet , sur une hypothétique maladie non identifiée ... Je m'abstiendrais de l'utiliser en arrosage. En pulvérisation , pourquoi pas, c'est une option.
Par contre, la brindille noire (Bactéries) photo 1, je taillerais de suite 10 cm dessous et poubelle. La brindille blanche photo 4 aussi.

Je ne cultive pas les variétés ‘Pixie’, ‘Aratama’ et ‘Oregon Sunset’ , ne les connaissant pas, et je n'ai pas d'informations à leur sujet, je ne peux rien dire de leur résistance aux maladies.

[opusoculi]

@nKo réponses
-"Je reposte une photo de la section de la coupe, après que la pluie soit passée. Je ne reconnais pas les marques visibles de la Verticilliose que j'ai pu voir sur le web. Ce diagnostique est t il sans appel ?"
La première photo en coupe montrait du noir typique de V. alboatrum. Tu n'en trouves pas à toutes les coupes mais alboatrum est présent en plus ou moins grande quantité. Les symptômes de Verticilliose décrits sur le net correspondent pour les branches sèches à V.dalhiae, ceux de V.alboatrum sont plus rarement décrits.

-"N'ai je pas fait de bêtise en coupant a cette période de l’année ?"
Non, au contraire.
-"Dois-je aussi mettre de la BB aussi sur toutes les coupes de brindilles et rameaux qui étaient noirs."
Non

-"Vous me conseillez de supprimer toutes les branches qui se colorent en orange. Ayant un doute sur la couleur a cause de la balance des blanc de mon appareil. Voici la couleur naturelle d'une nouvelle branche qui parait saine."
Laisse-là
-"La quasi totalité des branches ont cette couleur, mais présentent beaucoup de taches. Dois-je les couper ?"
Attends de voir ce qui se passe ce été.

-"Dernier point, le tronc est presque en totalité grisaille, mais vivant, et reprend une couleur plus naturelle quand il est mouille. Est-ce aussi un symptôme ou quelque chose de normal. La présence de taches plus rouges sur le tronc indique t'elle qu'on doit le couper ? "
La grisaille= brulures de soleil, le rouge est encore vivant mais la circulation de la sève est ralentie. Une amélioration peut se produire mais elle prendra plusieurs années.

-"Comme je l'ai dit, cet arbre a l'air en bien meilleure santé que l’année passée a la même période, ne vaudrait t il pas mieux attendre de voir passer l’été et si tout çà empire. Si oui, comment détecter que les choses empirent ? Est t il possible que la maladie stagne et que l'arbre puissent continuer a vivre ?"
Oui la maladie peut stagner et de nouvelles branche peuvent se former du bas. S'il s'en forme c'est bon signe mais le bourgeon entouré de noir sur une photo ne peut pas se développer.

-"l'arrosage automatique n'est là que pour les périodes de longue absence."
Ok mais écarte le goutteur du collet .

-"procéder comme vous me le conseillez au nettoyage des racines et du bac cet hiver. A ce propos, quelle est la meilleur période ?"
Février , on se reverra pour ça !

-"A part faire attention à l'arrosage et à l'ensoleillement, dois-je faire quelque chose de manière préventive ?"
Un pulvérisation de cuivre après la chute des feuilles contre les bactérioses, la renouveler en janvier. Les Erables rouges sont sensibles aux bactérioses et quand ils sont fatigués ils sont vulnérables . (La BB colore en bleu et peut tacher la terrasse, il existe de la BB sans colorant ajouté.)

-"Concernant le petit dernier, vous me préconisez de réduire la longueur des pousses de cette année de moitié. Dois-je le faire des maintenant ? Je comptais attendre février pour lui faire une vrai taille digne de ce nom, plus décorative que curative."
Tu peux réduire un peu moins si ça te fait mal au coeur. Coupe les pointes déjà grillées c'est une 'taille en vert' moins agressive qu'une diminution du nombre des branches qui se fait de préférence début mars.

Tes photos sont bien prises, elles sont significatives et aideront plus d'un lecteur à reconnaitre les brulures de soleil en particulier et à reconnaitre des symptômes mélangés.

[opusoculi]

Il va faire chaud cette première semaine de juin. Les jardiniers 'brumisent' ou bassinent les plantes le soir quand il n'y a plus de soleil . Les Erables japonais apprécient que l'on mouille le feuillage à la nuit tombée et on peut aussi humidifier 2m autour des plantes pour humidifier l'air . D'une part les feuilles les Acers absorbent très vite l'eau qui leur manque et de l'autre les fines gouttelettes en s'évaporant font rapidement tomber la température des feuilles et des pots.

Il existe des pistolets d'arrosage multi-jets avec une position 'brumisation' très fine comme un brouillard avec des turbulences qui passent entre les branches et déposent de fines gouttelettes sur toutes les feuilles .

Je vois venir l'objection "mais si l'eau est calcaire ?" Pas de soucis, ce sont les racines qui sont
acidophiles ou calcifuges (comme vous voudrez), pas les feuilles.
Pour les Acers plantés depuis peu et pour tous les pots de jeunes plantes, au dessus de 26/27° cette hydratation simple leur est nécessaire. Pour les Acers implantés depuis quelques années je ne le fais que les soirs de canicule . Quand je n'avais pas ce pistolet brumisateur je douchais les Erables au jet.

L'humidité de l'air, on n'en tient pas assez compte, la météo générale ne nous en informe pas. Pourtant ce service existe et il est à l'heure près exact: http://www.alertes-meteo.com/cartes/humidite.php

Les perfectionnistes tiennent aussi compte de la rosée; il y en aura t'il ou pas, comment le savoir ?
Sur ce même site est donnée pour chaque région la température nocturne à laquelle se forme la rosée. http://www.alertes-meteo.com/cartes/point-de-rosee.php
Bien entendu si la température nocturne ne descend pas assez il n'y aura pas de rosée;
EX: le point de rosée est à 15° cette nuit pour ma région, la température extérieure à minuit de 19°, la rosée se formera en fin de nuit et pas assez longtemps pour re-hydrater les Erables.
Quand la rosée se forme à minuit je ne bassine pas mes Acers.

A vos calculs et joyeux arrosages.

[Helfrider]

merci pour votre bienveillance Opusoculi !

[nKo]

Merci beaucoup Opusoculi pour tous ces précieux conseils.

Apres examen minutieux de cet arbre, je suis un peu mon inquiet qu'au départ.
Il est surement atteint de Verticilliose, même si les symptômes sur la coupe sont assez subtils a mes yeux, mais toutes les branches restantes après la coupe de celles qui étaient nécrosées on l'air de bien se porter. Je pense q'aucune ne porte cette fameuse coloration orange sur la totalité de la circonférence. Beaucoup de taches du au soleil, mais je ne voit rien d'autres, même sur le tronc.
Si vous aviez vu quelques points particulier sur les photos que j'ai poste, peut-être pourriez vous les entourer que je regarde plus attentivement les points qui vous paraissent suspects.
Quoi qu'il en soit, de nouveaux bourgeons éclosent sur toutes les branches restantes, principalement a la base d'autres brindilles.
Je vais donc bien suivre vos conseils, surtout en matière d'arrosage et de rafraîchissement, et vais attendre de voire comment se comporte se second bourgeonnement. Je vais donc laisser cet arbre vivre ça vie pendant l’été en observant attentivement l'evolution, le traiter suivant vos conseils a la chute des feuilles, puis surement nettoyer les racines et complètement renouveler le substrat a la fin de l'hiver. Je vous donnerais des nouvelles a ces deux périodes si vous le souhaitez et peut-être aurais-je a vous poser de nouveau quelques questions.

Je vous remercie encore de votre aide et vais continuer a suivre ce forum, on y apprend énormément.

N’hésitez pas si besoin a les reposter mes photos si vous avez a décrire ce type de symptômes. C'est en partageant qu'on apprend.

nKo

[ffarges]

Salut docteurpapi et a tout le monde,

Suite a tes recommendations (page 6) je profite d'un long week-end pour dépoter l'érable et je met quelques nouvelles photos. Je constate que l'érable est a l'étroit dans son pôt mais je n'ai pas vu de racines pourries ni même suspectes. La composition du sol est : 1/2 de terre de bruyère, 1/4 sables, 1/4 billes d'argiles et pouzzolane.

En regardant les derniers feuillages, je constate que les branches du bas ont des feuilles de dimensions correcte tandis que les feuilles sur les rameaux supérieurs sont plus petites (et au développement plus lent) comme nous l'avions constaté lors de notre dernier échange.

Merci de m'éclairer par avance car je dois avouer qu'à part un problème de rempotage je ne vois par très clair sur ce qu'il a
Fred

[opusoculi]

Bonjour Fred.
Ton Acer ne fait pas de nouvelles racines ou très peu, il semble commencer avec peine. Celles de l'an dernier étaient pourtant abondantes .
Je mets 2 photos prises aujourd'hui des racines de mon katsura pour que tu puisses comparer; les racines récentes sont blanches ce sont elles qui sont actives.

Pourquoi les racines se sont arrêtées ?
1-La tache noire en bas du tronc empêche la sève élaborées par les feuilles de redescendre aux racines qui ne reçoivent rien pour progresser. Mais quelle est la maladie qui a provoqué ces taches sur le bois ? On pourrait faire l'hypothèse d'une Bactériose interne (ça existe !) mais on ne connait rien pour l'arrêter.
2-On peut aussi penser à une maladie des racines. Si c'était le Phythophthora la pourriture les aurait détruites, or elles sont encore là et leur extrémité semble pouvoir se développer; il y a d'autres maladies des racines comme le Pythium (entre autres) qui provoque des taches grises sur les bois.
3-Je n'ose penser à un Verticillium qui au début n'interrompt pas l'activité des racines , donc disons non.

Comme tu vois, c'est très difficile d'avoir un diagnostique sur , il faut tâtonner .... Si j'étais avec un cas pareil je ferais le pari 2-Je traiterais les racines avec du Propamocarbe (substance active) curasis J (nom commercial), autorisé dans les jardins. Dosage: 14ml/10 l d'eau . je plongerais le pot 20 à 30 mn. Renouveler dans un mois, puis voir si les racines démarrent un peu plus...

Ton substrat Terre de B/sable/ billes (sans terreau ?) est très très pauvre. S'il est sans terreau il faudra fertiliser un peu mais entre les traitements, pas en même temps.
Tu vois aussi que dans le sable les racines sont fines tandis que dans des matériaux plus grossiers leur diamètre est plus important.

[Mélissa]

Il va faire chaud cette première semaine de juin. Les jardiniers 'brumisent' ou bassinent les plantes le soir quand il n'y a plus de soleil . Les Erables japonais apprécient que l'on mouille le feuillage à la nuit tombée et on peut aussi humidifier 2m autour des plantes pour humidifier l'air . D'une part les feuilles les Acers absorbent très vite l'eau qui leur manque et de l'autre les fines gouttelettes en s'évaporant font rapidement tomber la température des feuilles et des pots.

Il existe des pistolets d'arrosage multi-jets avec une position 'brumisation' très fine comme un brouillard avec des turbulences qui passent entre les branches et déposent de fines gouttelettes sur toutes les feuilles .

Je vois venir l'objection "mais si l'eau est calcaire ?" Pas de soucis, ce sont les racines qui sont
acidophiles ou calcifuges (comme vous voudrez), pas les feuilles.
Pour les Acers plantés depuis peu et pour tous les pots de jeunes plantes, au dessus de 26/27° cette hydratation simple leur est nécessaire. Pour les Acers implantés depuis quelques années je ne le fais que les soirs de canicule . Quand je n'avais pas ce pistolet brumisateur je douchais les Erables au jet.

L'humidité de l'air, on n'en tient pas assez compte, la météo générale ne nous en informe pas. Pourtant ce service existe et il est à l'heure près exact: http://www.alertes-meteo.com/cartes/humidite.php

Les perfectionnistes tiennent aussi compte de la rosée; il y en aura t'il ou pas, comment le savoir ?
Sur ce même site est donnée pour chaque région la température nocturne à laquelle se forme la rosée. http://www.alertes-meteo.com/cartes/point-de-rosee.php
Bien entendu si la température nocturne ne descend pas assez il n'y aura pas de rosée;
EX: le point de rosée est à 15° cette nuit pour ma région, la température extérieure à minuit de 19°, la rosée se formera en fin de nuit et pas assez longtemps pour re-hydrater les Erables.
Quand la rosée se forme à minuit je ne bassine pas mes Acers.

A vos calculs et joyeux arrosages.

Je me posais justement la question pour la semaine à venir qui s'annonce caniculaire. Merci pour ces infos très complètes opusoculi !

[andre171]

-"On dirait qu'ils n'arrivent pas à "achever" leurs feuilles qu'ils manquent de force pour terminer ces dernières qui me semblent bien trop petites, pâles et ternes."
C'est exact. Ils manquent de force pour terminer leurs feuilles par ce que la mise en végétation en l'absence de lumière suffisante les a privés de sucres (leur énergie) qu'ils fabriquent au cours de la photosynthèse.

Les sucre fabriqués au cours de la photosynthèse sont l'énergie des feuilles; l'excédent descend nourrir les racines qui ainsi se développent. Le processus normal a été perturbé et a des conséquences sur les racines, il faut du temps pour rétablir le système (que les anglais traduiraient par 'usine', c'est révélateur).

Rien ne peut remplacer les sucres manquant. Donc pas d'engrais pour le moment, il n'en contient pas, les autre éléments qu'il contient ne seraient pas assimilés.
Le rétablissement d'une photosynthèse 'normale' ne peut se faire que progressivement dans une lumière modérée; trop de soleil direct risque bruler les feuilles mal formées .

3 mois après, photos de mes érables en pot.

Finalement, ils n'ont jamais fait complétement leurs feuilles et celles qui s'étaient formées ( moins de la moitié de la normale ) sont déjà occupées à sécher.

Pourtant, ils n'ont guère été exposés au soleil ( à peine 1 bonne heure par jour ) et ont été arrosés périodiquement.

Au vu de ces photos, puis-je espérer les sauver et éventuellement quels seraient vos conseils pour ce faire, pour qu'ils passent l'hiver et repartent de bon pied au printemps 2016 ?
Merci d'avance pour vos réponses ?