cymbidium

[clabrig]

j'ai un cymbidium qui meure y a t-il une solution pour le sauver, actuellement il est dans un mélange de terre orchidée, ecorce, bille, sphaigne. je ne l'arrose pas souvent mais les racines sont toujours pourries et trempées. il est dehors et sur un lit de billes d'argile. Je ne sais plus quoi faire pour lui faire refaire des racines j'attends vos conseils brigitte

[petit jéjé]

salut
tu coupes toutes les racines pourries et tu rempotes dans un mélange ecorces de pin-billes d'argile s'il lui reste des racines(tu peux y ajouter de la sphaigne mais vu qu'il n'a pas aimé "la terre orchidée"(tu parles du compost tout fait que l'on trouve en jardinerie?),je m'abstiendrais...histoire qu'il récupère)

s'il n'a plus de racines,tu le mets sur un lit de sphaigne humide dans un sac plastique transparent ,le tout à la lumière mais pas au soleil direct et tu attends

on m'en a donné un que j'avais rempoté dans du compost tout fait(chose que je ne fais jamais ),il a perdu presque toutes ses racines alors qu'il était dans un super état
maintenant il récupère tout doucement en me faisant 2 nouvelles pousses et quelques nouvelles racines,il est pas près de fleurir celui-là

[clabrig]

merci de ta réponse je le fais mais il ne faut pas trouer un peu le plastique pour l'air et tu le laisser ainsi combien de temps merci brigitte

[clabrig]

et pour l'eau quoique ça ne boit pas beaucoup

[petit jéjé]

est-ce qu'il reste des racines?
si c'est non,tu l'as mets dans le sac plastique en laissant ouvert pour pas que ça pourrisse,tu attends les racines(qui peuvent mettre des mois à venir,faut être patient...) et une fois qu'elles font environ 4cms tu rempotes dans de l'ecorce de pin+billes d'argile

voili,voilou

[clabrig]

bonsoir il ne reste q'une racine noire et trempée, les pb sont presque noir , j'ai tout coupé ni dans un sac plastique sans terre et on verra bien mais je ne pense pas le sauver brigitte merci encore

[parthenocissus]

salut!
s'il y a encore des feuilles, des vaporisations quotidiennes avec un engrais fortement dosé en Phosphore (genre 3-9-3, engrais régénérateur algo) au 1/4 de la dose indiquée, pendant 15 jours, beaucoup de chaleur, de lumière et d'humidité et le substrat indiqué par petit gégé, ça peut repartir... et je conseillerais un traitement à l'aliette ou au dithane pour éviter aux champignons de s'installer!
si ça reprend, pour le cultiver il faut beaucoup de lumière, le mettre dehors de mai à fin septembre, beaucoup d'engrais en période de croissance (mars à aout) toujours à 1/2 de la dose prescrite mais chaque semaine, puis très peu le reste de l'année (à l'approche et pendant la floraison)
ça pousse très vite quand c'est parti et ça devient vite énorme avec des floraisons de plus en plus spectaculaires!!

[clabrig]

merci pour tes conseils je vais les suivre mais il est dehors depuis mai dans de l'écorce et des billes et engrais mais les racines ont toujours étaient trempées et pourries. cela fait déjà plusieurs fois que je le dépote mais racines toujours pourries mais j'essaye quand même brigitte

[parthenocissus]

faut pas arroser tantt que y'a pas de racines, juste bien vaporiser, un tapis de mousse fraiche dessous (non détrempée)

[clabrig]

merci mais je ne l'arrosais pas souvent et je vais acheter cette aprés midi le regénarateur que tu m'as indiqué brigitte

[l-quino]

salut!
s'il y a encore des feuilles, des vaporisations quotidiennes avec un engrais fortement dosé en Phosphore (genre 3-9-3, engrais régénérateur algo) au 1/4 de la dose indiquée:

Pourquoi réduire la dose de ce produit grand public déjà peut dosé par rapport au produit pro qu'est le 10-52-10 ?
Quelle est la dose préscrite par le fabricant?
De mémoire c'est 1g/l de 10-52-10 . Avec un 3-9-3 il faut en mettre un paquet pour dépasser ce dosage...

[parthenocissus]

ça n'a rien à voir, le 10-52-10 est en poudre, le 3-9-3 est liquide, donc ça se dose pas de la manière!
le premier est mieux de ce qu'on m'a dit mais tout le mmonde ne peut pas s'en procurer sans achetr 15Kg...
et il vaut mieux réduire de moitié le dosage indiqué sur le flacon, car les orchidées consomment moins d'engrais et sont plus sensibles aux excès que la plupart des plantes "vertes"!

[Jean-Pierre]

Ah bon ? Qu'est-ce que le conditionnement (poudre ou liquide) a à voir avec le dosage ?
Quant à l'affirmation que "les orchidées consomment moins d'engrais et sont plus sensibles aux excès que la plupart des plantes vertes" ça se base sur quoi ? Quand on dit "Plus sensible" c'est plus sensible que quoi ? Et au fait, c'est quoi, une plante "verte" ???

JP

[l-quino]

ça n'a rien à voir, le 10-52-10 est en poudre, le 3-9-3 est liquide, donc ça se dose pas de la manière!
le premier est mieux de ce qu'on m'a dit mais tout le mmonde ne peut pas s'en procurer sans achetr 15Kg...
et il vaut mieux réduire de moitié le dosage indiqué sur le flacon, car les orchidées consomment moins d'engrais et sont plus sensibles aux excès que la plupart des plantes "vertes"!

Comment ça ne se dose pas de la même manière???
Le fait que le 10-52-10 soit en poudre est lié au fait qu'avec une telle quantité de P c'est tout simplement insoluble dans une petite quantité d'eau. Donc on le présente en poudre puisque étant destiné au pro ces dernier n'auraient que faire de solutions pré-dosées très encombrantes et lourdes à transporter car trop diluées. Les transporteurs et les utilisateurs pro ont mieu à faire qu'à transporter et stoker de l'eau.
Le particulier lui se satisfait la plupart du temps de solutions pratiques à l'usage et qu'il croit peu couteuses. En fait c'est très cher au vues de la quantité d'engrais contenu dans a solution. Mais bon...
Ce qui compte c'est le produit fini, la solution d'arrosage.
Qu'on travaille avec une poudre ultra concentrée ou un solution beaucoup plus diluée au départ ce qui compte c'est de combien on va diluer chaque produit afin d'obtenir une eau d'arrosage qui contiendra une quantité donnée d'engrais : la même dans les deux cas !
Le fait d'utiliser du 1-1-1 ou du 10-10-10 ne change rien d'autre que la dilution qui sera 10 x plus forte avec le 10-10-10 pour avoir au final LA MEME SOLUTION D'ARROSAGE.
Dans ce cas il ne s'agit même pas d'un engrais au sens stricte, mais d'une solution dont l'usage est très ponctuel et vise un but très précis.
Je pense qu'il est sage de se méfier des indication données par les fabricant qui proposent tjs des doses trop fortes par rapports aux besoins (ça n'a rien avoir avec une quelconque "sensibilité" accrue mais bien à des besoins moindres que chez d'autres plantes). Mais dans ce cas il s'agit d'employer la dilution dont on sait qu'elle aura l'efficacité recherchée. On ne l'utilise qu'une fois ou deux, il n'y a donc pas de risque d'acumulation de sels comme si on usait d'un engrais trop peu dilué sur le long terme. De toute façon il est sage de se baser sur la concentration utilisée par les prod : est la la plus efficasse et la plus rentable, en un mot elle est optimisée. Ce n'es pas tjs le cas et on sait que le gaspillage de produits existe malheureusement aussi dans le monde pro. Mais là il y a tout à perdre à en utiliser trop et peu à gagner à en utiiser trop peu. Donc la dose pro est fiable pour 'usage que l'on recherche. Personellement je n'ai plus en mémoire la dilution à utiliser avec le 10-52-10. Il me semble que c'est 1 gramme par litre mais je n'en suis plus sur. Pour connaitre la dilution "correspondante" (pas le même ratio mais bon...) il suffit de faire une règle de 3.
En gros il faut en mettre 3 fois plus.(3N au lieu de 10) Donc voir combien de ml de solution 3-9-3 il nous faut pour faire 1 gramme et diluer dans un litre SI le 1g/litre est correct ! Je vais essayer de retrouver l'info.

Et au fait, salut Jean-Pierre, et merci


ps : la dose à utiliser avec le 10-52-10 est de 0,5 g/litre avec les orchidées. A cette dose les résultats sont optimisés. On ne l'utilise que deux ou trois fois max sur une période de qques semaines, pas plus, juste de quoi donner un coup de fouet à une plante complètement déshydratée ou qui n'a plus de racines.
La solution 3-9-3 étant en gros déjà diluée 3x par rapport à cette poudre, il faut en mettre 3x plus, soit 1,5g/l. Que préconise le fabricant?
On peut, pour des solutions aussi "légères" considérer que, comme pour l'eau, 1g=1ml.
Jean Pierre corrige moi si je dis une grosse bétise. Merci.

[parthenocissus]

tu as tout dit I-quino!
je me permettrais juste de dire que les racines d'orchidées sont très sensibles à la pourriture et aux excès de sels, et que je ne me risquerais pas à mettre de l'engrais en granulés 20-20-20 au pied d'un phalaenopsis, alors qu'il n'y a pas beaucoup de risques à en mettre au pied d'un Ficus ou d'un chlorophytum...

[l-quino]

Mais on ne met jamais de "granulés" de ce type au pied de rien du tout.
Les poudres ou granulés aussi fortement dosés sont toujour destinés à être dissous dans l'eau afin d'obtenir une solution au dosage adapté à la plante et à l'usage ciblé.
En sur-dosant on risque de bruler directement les racines et les feuilles, comme avec un désherbant. Ca s'est pour les gros sur-dosages.
Avec des sur-dosages plus légers on assiste à l'accumulation des sels non assimilé par la plante (on lui en donne plus qu'elle ne peut en absorber, ça dépent du "type" de plante mais aussi des conditions du mileu, la même plante ayant une capacité d'assimilation corélée avec les facteurs environnementaux comme la lumière et la t°, la quantité d'eau dispo).
En dispersant des granulés solubles du type 21-21-21 par ex on est dans le premier cas de figure : désherbage garanti, quelle que soit la plante (sauf celles en plastique ).
Il existe bien des granulé à répendre sur le sol (au jardin surtout) mais ils sont souvant moins fortement dosés (plutot du genre 10-10-10 et même moins) et surout ils s'utilisent de façon très particulière, en prenant garde à ne pas être mis en contact direct avec les plantes. Ils sont peu adaptés à la culture en pot.
Les granulés enrobés (Osmocot) sont très différents, et justement on maitrise là la dissolution trop rapide et l'effet désherbant qui va avec. Ils sont très adaptés à l'utilisation en pot.
Il faut se méfier des "semi-enrobés" qui sont de plus en plus souvant proposés (Osmocot également, mais d'autres marques s'y mettent). On les assimile à tord aux vrais enrobés mais leur dissolution est trop rapide pour un usage en pot surtout avec de plantes "sensibles". En plus cette dissolution est peu homogène et certains granulés trop peu enrobés, voir pas du tout, se dissolvent de suite, comme le ferait n'importe quelle poudre à diluer. Ca peut être très dangereux pour une plante en pot et même en pleine terre). Il me semble assez clair que ces produits, assez nouveaux, sont une réponse marketing : il fallait proposer un intermédiaire entre engrais soluble à dissolution immédiate et enrobé à dissolution lente. Perso je les considère comme des non-enrobés (même règles de prudence) à utiliser un peu moins fréquement que des granulés à dissolution immédiate.

[parthenocissus]

j'ai déjà mis du 25-15-15 ou qq chose comme ça (coup de fouet) au pied de plusieurs plantes d'intérieur pour les ravigorer, je n'ai jamais eu de problème, et qd je travaillais à jardiglande, j'ai retapé de nombreux arbres et arbustes en pot de cette manière (c'est efficace...)
faut juste faire attention de bien arroser avant et après!
aucune pourriture n'a été constaté sur aucune des plantes que j'ai traité de cette manière!
mais je ferai jamais ça sur une orchidées, à part les granulés bio moins puissantes que je mets en toute petite quantité au pied d'un cymbidium (c'est un ogre!! )

[l-quino]

On peut aussi fumer en faisant le plein de sa voiture sans que ça explose:lol:
Cette "méthode" est extrèmement risquée et relève d'avantage de la roulette russe. Le manque de recul (plante de jardinerie vendu ensuite, dans un délais plus ou moins court ou balancées à la poubelle) ne permet pas il me semble de tirer des grandes conclusions sur leur devenir suite à un tel traitement. Et puis il s'agit d'arbres, donc de plantes ayant une résistance et un temps de réponse au mauvais traitements accrus par rapport aux plantes non ligneuses.
Comme tu le dis il faut faire très attention à l'arrosage alors pourquoi ne pas directement utiliser cet engrais en solution, comme c'est prévu?
Pour quelle autre raison que celle qui consiste à dire "ça passe ou ça casse"sans y consacrer trop de temps en préparant plusieur fois une solution et en prenant le temps d'arroser spécifiquement les arbres qui en ont besoin... est si "ça casse" ça n'a aucune importance = poubelle = pertes et Monsieur Jardi ne s'en portra pas plus mal
Comme on dit aux enfants "ne faites pas ça à la maison".

[Jean-Pierre]

Juste une petite chose, Parthenocissus, quand tu écris :

je me permettrais juste de dire que les racines d'orchidées sont très sensibles à la pourriture et aux excès de sels, et que je ne me risquerais pas à mettre de l'engrais en granulés 20-20-20 au pied d'un phalaenopsis, alors qu'il n'y a pas beaucoup de risques à en mettre au pied d'un Ficus ou d'un chlorophytum

Dans ce cas là, le risque n'est pas lié à la plante qui est dans le pot, il est lié au milieu de culture : Il faut rapporter la quantité d'engrais à la masse du milieu dans lequel il va diffuser, pas à la plante. Quelques grammes de granulés dans plusieurs kilos de terre avec un chlorophytum planté dedans, ça ne donne pas la même concentration que la même quantité d'engrais dans 200 grammes d'écorces de pin avec une orchidée au milieu, même si le volume du pot est le même...
Mais ça tout le monde s'en fiche, on préfère dire que les orchidées tolèrent moins les excès que les autres plantes, ce qui n'est attesté par aucune étude scientifique et qui de toute façon fait bien rire les producteurs hollandais qui gavent littéralement leurs phalaenopsis... Avec toutes les conséquences que ça a quand on les récupère chez soi !

JP

[l-quino]

Concernant ta dernière remarque JP...

Effectivement le dopage aux enfrais des plantes cultivées en serre n'est pas une bonne chose et de là découle une série de problèmes.
Mais il ne faut pas négliger l'influance des autres facteurs de culture : la lumière surtout et la t°. D'ailleur l'apport d'engrais est directement lié à la gestion de ces autres facteurs.
Ces facteurs sont optimisés dans presque tous les cas (on peut gaspiller qques kilos d'engrais, l'électricité ça coute d'avantage, le chauffage aussi, donc là on s'en tient au plus rentable en essayant de ne pas trop en faire en raport au prix de vente de la plante). C'est même ces deux paramètres qui déterminent ce que sera l'apport d'engrais, pas l'inverse.
Quand la plante arrive chez le particulier elle se retrouve 999x/1000 dans des conditions diamètralement oposées à celles qu'elle a connu en serre.
En plus elle en a bavé avant d'arriver sur la table du salon : transport et stokage dans des conditons la plupart du temps totalement incompatible avec ses besoins les plus basiques...
Ca fait beaucoup pour une plante qui ne connait pas de période de repos, dont le métabolisme n'est pas du tout prévu pour encaisser ce genre de traitement. La grande majorité ne s'en remmettra pas (il suffit de voir la place qu'il reste sur le marché pour ces millions de plantes vendues chaque année pour comprendre qu'elles sont presque toutes remplacées), quelques autres seront achevées par manque de soins, les survivantes ne retrouveront plus jamais les conditions optimisées qu'elles ont connu chez le producteur, et souvant on accusera ce dernier d'avoir soumis ses plantes à un dopage scandaleux.

Perso je suis totalement convaicu que ce problème de dopage doit être pris en considération dans le sens ou la plante aura parfois été poussée jusqu'à l'épuisement (croissance trop rapide, floraison trop précoce et trop massive...) mais que surtout on ne peut plus créer par la suite ces conditions de culture et qu'il faut donc s'attendre à une stagnation de la plante, des difficulté à la faire refleurir rapidement.
Le problème étant bien que la majorité des acheteurs de ce type de plantes (culture en masse, vente grande distrib) ne souhaitent pas du tout devoir attendre ! Ca doit aller vite, comme tout le reste. Si la plante prend son temps elle finira chez la belle mère au doigts verts ou sur un coin de buffet, oubliée pour un temps. Si les conditon n'y sont pas trop mauvaise elle pourra y prendre le temps de refleurir, à l'aise.
Je terminerais en rappelant que certains petits producteurs spécialisés pratiquent autrement. Ils optimisent leur conditions de culture mais en sans aller dans les excès des prod industriels. De toute façon ils n'en ont pas les moyens ! En gros ils cultivent comme le fait un amateur averti.
Ca donne des plantes adaptées à des conditions de vie reproductibles à la maison sans transformer son arrière cuisine ou sa serre en labo.

[parthenocissus]

...et malheureusement il y en a bien trop peu de ces petits producteurs!!
pour ma part maintenant j'achète presque toujours petit (très petit!!) ou je sème, bouture... pour avoir des plantes pas chères et sans avoir à les retaper!!

[Jean-Pierre]

Ben, y'a rien à ajouter, on est visiblement d'accord sur le "dopage" . .. Ma propre expérience et celle de mes collègues orchidophiles des associations dont je fais partie, c'est qu'il faut bien un an à une plante cultivée comme ça pour s'habituer à des conditions de culture plus "normales", et encore quand elle s'y habitue...

Ludo, concernant ta remarque sur l'influence de la lumière et des autres paramètre, ça me rappele l'expérience rapportée sur un forum anglophone par un collègue d'outre atalantique : Il avait habitué des pahios petit à petit à une lumière forte, alors qu'ils sont plutôt considérés comme des plantes d'ombre. Parallèlement à ça il augmentait les quantités d'engrais : Il arrivait, suivant ses propres termes "à des quantités d'engrais absolument énormes" (je traduis). Si quelqu'un veut essayer... Moi c'est pas mon truc

JP

[l-quino]

Oui certains Paphios apprécient un éclairement assez fort.
C'est tjs le même problème quand on transpose à l'europe du nord des notion aussi subjectives que "mi-ombre". Ca dépend avant tout de l'ensoleillement de référence dans le biotope d'origine. Certains auteurs commencent à être plus précis en donnant des mesure utiles permettant de transposer ça à nos intérieur européens.
Et puis les quantité de nutriments pouvant être absobés dans des contditions optimales (qui ne sont pas forcement les conditions dans lesquelles la plante croit le plus souvant) sont souvant largement supp à la "normale". C'est ça qui est exploité par les producteurs hollandais. Ils poussent la plante au max de ses possibilité...tant que ça reste rentable.
Mais comme de ne jour la rentabilité est avant tout déterminée par le gain de temps, la rapidité de mise sur le marché prime souvant sur tout le reste

[parthenocissus]

...sans compter que gavage d'engrais et conditions toujours optimales = grande sensibilité aux maladies et aux insectes!!