Re: Maladies des Acer, diagnostic et soins de culture.

[opusoculi]

Pour finir les explications de taille, je mets une photo où on peut voit les lignes séparatrices chaque fois qu'il y a une division des branches et même à chaque pousse sur la même branche; j'ai mis une flèche blanche sur toutes les lignes séparatrices visibles sur ce cliché que je viens de faire.
Quand un accident survient sur une branche, elle est capable de cloisonner pour abandonner la partie agressée; sur des maladies graves ça ne se produit pas toujours.
Quand on taille, le cloisonnement se met en route. Exemple A et B : J'ai taillé en mars 2017 ces deux branches qui se trouvent dans le volume de l'arbre dans le but d'aérer l'intérieur. J'ai laissé 1 cm environ de bois qui a séché et que je peux retirer maintenant, (on l'appelle parfois chicot).
Tous les arbres sont capables de cloisonner en toute saison mais dans le cas des Acer il vaut mieux tailler de fin février à juin.
La taille en vert faite en juin pour éclaircir et faire rentrer un peu de lumière, provoquera aussi le cloisonnement ; cette isolation sera en place avant la mauvaise saison et en particulier avant les contaminations des bactérioses.
Le cloisonnement n'est pas vraiment de l'écorce, c'est plus fin, un peu comme une pellicule de liège.

Résumé de mémoire de mes lectures, sur le phénomène et de ses propriétés, tel que je l'ai compris et le mets en pratique sans mot compliqué.

[opusoculi]

Dis moi Opus, les érables en pleine terre, tu les tailles pour l'aération ou tu les laisses faire leur vie (Ormis les bouts noirs ou secs éventuels bien sûr) . Au moins les grands prolongements .

Les Erables en pleine terre, il vaut mieux les conduire un peu les premières années. Comme tout arbre c'est une taille de formation qui accompagne la forme naturelle de la variété qui l'oriente sans la contrarier.
L'aération est nécessaire dans les endroits trop touffus. En effet, si la lumière venait à manquer les branches seraient abandonnées. Des abandons trop nombreux défigurent les petit arbres .
Les grands prolongements qui poussent au sommet doivent être diminués de moitié ou plus ou moins selon leur force . Quand ils ne sont pas réduits , ils sont exposés au soleil de l'été et ils perdent leurs feuilles, la pousse l'année suivante se faisant à leur extrémité on obtient des plantes dégingandées .
Il vaut mieux accompagner la formation progressive de la structure des branches pendant les premières années.
Ensuite si le sujet se porte bien , s'il supporte l'été et manifeste une capacité de bien se développer, on le laisse faire.

Les Acer en pleine terre qui poussent à l'ombre (c'est mon cas) se développent lentement ; une fois formés, ils n'ont besoins de presque pas de taille.

[Misologue]

Bonjour à tous !

Arrivée de Acer Palmatum 'Summer Gold' : comme je n'ai pas trouvé de Shira 'Jordan' assez grand pour se marier avec mon Bloodgood (+2m), j'ai jeté mon dévolu sur ce magnifique 'Summer Gold' de plus de 1m70, en parfaite santé. J'ai complètement craqué sur son feuillage vert citron qui tient très bien au soleil (dans la pépinière où je l'ai déniché il était d'ailleurs en plein soleil et il n'a aucune feuille de brûlé). Je suis allé m'instruire un peu sur le site UBC Botanical Garden et j'ai appris que ce cultivar est une création italienne de Fratelli Gillardelli à l'instar de Shira 'Jordan' et Dissectum 'Stella Rosa'... Si Opusoculi peut m'en dire plus, je suis preneur… Il s'agit, selon les avis, d'une variété très résistante au soleil, qui conserve sa belle couleur vert-jaune tout l'été et vire à l'orange chaud à l'automne (en un peu mieux que 'Orange Dream'…).







Je pense qu'il est préférable de le laisser dans son pot pour le reste de l'été, mais est-ce judicieux de le planter en pleine terre à l'automne (juste devant la vieille souche qui apparaît sur une photo 2 ou 3 pages plus haut, et à côté de Bloodgood) ou est-il préférable d'attendre le printemps prochain ? Merci d'avance à Opusoculi (et aux autres bien sûr !).

[opusoculi]

Magnifique sujet. Tu as un bon fournisseur.
UBC botanical garden forums (université de Vancouver), là tu es au meilleur endroit pour t'informer sérieusement. Je participe de temps en temps , dans un anglais scolaire.
Sur 'summer gold' je ne peux pas dire mieux.

On ne sait jamais comment se passera l'hiver, je préfère planter début mars.

[Misologue]

Bonjour !

J'ai bien noté, début mars donc. Et pour un rempotage en ce moment ?

Une autre question : sur un autre fil, tu disais avoir trouvé une astuce pour arroser tes Erables lorsque l'eau de pluie vient à manquer : tu remplis ta cuve avec de l'eau du robinet (calcaire) et tu ajoutes un peu d'Hydrogénosulfate de sodium (appelé communément ph- pour piscine) pour obtenir une eau avec le bon ph pour nos Erables (mesure à l'appui bien entendu). C'est ce que j'ai fait, car dans ma région il n'a pas plu du tout depuis plus d'un mois et, bien évidemment, mes récupérateurs d'eau sont vides ! Mais cette pratique n'est-elle pas dangereuse à la longue pour les racines ? Aucune pluie n'est prévue avant une bonne quinzaine !

[acerarno]

Le manque d'eau est un problème pour moi aussi. Et pourtant j'habite en Normandie. J'en viens à souhaiter qu'il pleuve ( au moins la nuit ).
Mes Jordan ont la cime grillée et Orange Dream à pris un coup aussi mais forme de nouvelles feuilles.
Malheureusement pour mes arbustes, Je viens de me faire opérer du genou et ne peux pas les déplacer à ma guise. Ils devront patienter un peu

[opusoculi]

Une autre question : sur un autre fil, tu disais : tu remplis ta cuve avec de l'eau du robinet (calcaire) et tu ajoutes un peu d'Hydrogénosulfate de sodium (appelé communément ph- pour piscine) pour obtenir une eau avec le bon ph pour nos Erables (mesure à l'appui bien entendu). C'est ce que j'ai fait, car dans ma région il n'a pas plu du tout depuis plus d'un mois et, bien évidemment, mes récupérateurs d'eau sont vides ! Mais cette pratique n'est-elle pas dangereuse à la longue pour les racines ?

Note bien que je n'ai rien inventé ! La technique est connue.
J'utilise le lendemain l'eau préparée la veille, au cas où. Je le fais au mois d'aout et en fin de saison depuis des années et n'ai pas observé de préjudice.
Arroser 3 ou 4 fois avec de l'eau calcaire n'a pas de conséquence.

[Misologue]

Hello !

Acerarno : oui, les plantes souffrent ! j'arrose mes Erables en pot tous les 2 ou 3 jours, je brumise les feuilles le soir, les 6 plus petits sont sous le grand cerisier et pourtant mon Shira 'Aureum' a quelques feuilles avec le bout qui commence à sécher, même chose pour le 'Katsura' et le 'Phoenix'. Rien de bien grave, mais ça m'énerve un peu… depuis 2 jours enfin la fraicheur s'est installée, pas trop tôt ! Par contre les grands 'Butterfly', 'Garnet' et 'Sango-Kaku' vont très bien (dans l'ombre à partir de 15h) : vu leur taille, ils ont la quantité de racines qui permet d'alimenter leur feuillage (comme la souvent expliquer Opusoculi). J'espère que le genou va mieux : il faut tenir debout pour pouvoir arpenter nos jardins et s'occuper de nos protégés ! Je te souhaite un prompt et complet rétablissement !

Opusoculi : me voilà rassuré !

[acerarno]

Salut tout le monde ,
bon toujours pas de pluie chez moi . Il va falloir employer les grands moyens .
Je vais donc remplir ma cuve avec l'eau du robinet . Celle-ci a été mesurée le mois dernier à un PH de 7,3 ( résultat relevé sur le réseau ) .
Quelle valeur dois-je obtenir ? N'y-a-t'il que le PH à prendre en compte pour le calcaire ou d'autres composantes de l'eau ?
Je m'y perd un peu et mes cours de chimie commencent à prendre de l'âge
Misologue : le genou se remet tranquillement ( pas aussi vite que j'aimerai evidemment ) . Merci de t'en inquiéter

[opusoculi]

Il n'y a que le calcaire à prendre en compte. PH 7,3 c'est légèrement calcaire. 7 c'est neutre. 6,5 serait l'idéal.

[acerarno]

Merci beaucoup Opus , je vais aller acheter le produit dès demain

[CHANIWA]

Question bête... tu ne peux pas ajuster le PH avec du vinaigre ?
On en a sous la main en permanence... et c'est naturel en plus.
À moins qu'il ne se dégrade, non ?

[opusoculi]

Oui c'est possible avec du vinaigre blanc, (acide acétique industriel) .

http://www.parlonsbonsai.com/Durete-Pot ... Ph-et.html

[sangokaku]

Bonjour.

Chez moi summer gold est plein sud et il ne grille pas. Je le trouve plus jaune que orange dream mais il a un débourrage plus tardif (pas autant que red empereur) et l'automne il est plus saumon que orange. C'est un très bon choix. Je serai curieux de voir la couleur du tien cet automne

Avec vos discussions sur l'eau je mesure la chance d'avoir un puit et un bassin. J'arrose qu'à l'eau de bassin que je rempli avec le puit ou la pluie. Je pense qu'en plus les poissons apportent un surplus d'azote.

Sango kaku

[opusoculi]

Bonnes remarques sur summer gold et le débourrement tardif de red Empereur.
Mes grands-pères arrosaient à l'eau de bassin (eau à température ambiante, pas de choc thermique); ainsi j'ai appris.
Les bassins entretiennent la reproduction des moustiques, d'où l'utilité de quelques poissons rouges pour débarrasser l'eau des larves de moustiques.

[Misologue1]

Bonjour.

Chez moi summer gold est plein sud et il ne grille pas. Je le trouve plus jaune que orange dream mais il a un débourrage plus tardif (pas autant que red empereur) et l'automne il est plus saumon que orange. C'est un très bon choix. Je serai curieux de voir la couleur du tien cet automne

Avec vos discussions sur l'eau je mesure la chance d'avoir un puit et un bassin. J'arrose qu'à l'eau de bassin que je rempli avec le puit ou la pluie. Je pense qu'en plus les poissons apportent un surplus d'azote.

Sango kaku

Bonjour Sangokaku !

Oui, je ne manquerai pas de mettre des photos de mes Erables cet automne, moi aussi je suis très curieux de voir l'évolution des couleurs : entre 'Katsura', 'Orange Dream', 'Sango Kaku' et 'Summer Gold', les variations vont être nombreuses... je suppose.

J'ai vu la photo de ton Atrop (?) tout près de ton bassin : en effet quelle chance, pour l'arrosage et aussi pour l'humidité ambiante qu'apprécie les Erables du Japon !

[Misologue1]

Voici une photo du 'Deshojo' qu'un revendeur vient de m'envoyer : la personne qui l'avait réservée ne l'a finalement pas acheté. Quelle aubaine, j'étai déçu d'être arrivé trop tard, car il est absolument magnifique (comme le Seiryu sur l'autre fil) et comme je l'ai déjà inspecté, je sais qu'il est en parfaite santé. Lui aussi à une dizaine d'année. Je l'ai réservé et il me sera envoyé cet hiver car il est vraiment trop grand pour ma voiture (il mesure 1m70 de haut pour 2m50 de large !). Je vais créer dans mon jardin tout en longueur un brise vue sur le haut de ma pente, avec d'un côté un petit groupe d'Erables composé du point focal que sera le grand Seiryu, une arche au milieu, et de l'autre le Deshojo, plus petit, qui profitera de l'ombre du Seiryu… Tout cela se fera au printemps prochain, tu travail en perspective !

[sangokaku]

Ouah. Tu vas attendre le printemps avec impatience dis donc. Deshojo je le trouvais à la base trop classique. Depuis que j'en ai un, c'est un des basiques à avoir je trouve. Mets nous des photos de ton brise vue. Cela pourrait donner des idées. Je trouve qu'ils vont bien par 3 personnellement.

Oui a côté de mon bassin c'est un atropurpurem. Il fait 4 à 5 m de haut et n'est pas greffé. Une belle bête.

Merci opulocusi, j'avais pas pensé au choc thermique. Je fais donc bien les choses sans le savoir sur ce coup. Sinon contre les larves de moustiques je trouve que poissons rouges et koi ne sont pas réellement efficaces. A partir de mai je mets des guppies, ça pullule ensuite et je les rentres au garage vers septembre octobre. C'est plus efficace.

Sango kaku

[CHANIWA]

C'est beau

[opusoculi]

Magnifique.

[benji791]

Bonjour,

Wahou, il est magnifique ce deshojo. Je veux le même

Je profite de ce post super documenté (que je n'ai pas fini de lire ) pour demander un avis sur la stratégie de remise en forme d'un deshojo que je possède et qui n'a pas été entretenu avec les bonnes connaissances et je voudrais réparer tout ça.
C'est un arbre que l'on nous a offert il y a 4 ans qui faisait déjà plus d'1m50 en pot. Il était magnifique. Nous avons choisi de le planter dans une rocaille qu'un payagiste nous a créé. C'est une terre argileuse et le terrain est donc en pente dans la rocaille. De la terre de bruyère a été rajoutée ainsi que de la corne broyée dans le fond du trou. Lors du transfert un accident a dû survenir et il a perdu plus de 70cm (branche principale qui partait en hauteur cassée). On ne l'avait pas bien vu. L'entreprise nous avait dit l'avoir raccourci pour favoriser sa reprise et que les pousses allait revenir vite. Aujourd'hui on voit bien la cicatrice d'écorce arrachée. Bien que diminué il a continué à faire de belles feuilles colorées tous les ans mais il ne croit guère. De plus le reste de la végétation de la rocaille est devenue un peu envahissante (notamment une spirée juste au dessus dont les branches sont venues à l'intérieur de l'acer).
Le résultat est que tout le côté de l'acer en contact avec la spirée est désormais du bois mort que j'ai retiré le mois dernier. J'ai également raccourci très fortement la spirée pour le laisser respirer.
Le tronc a continué de grossir un peu en diamètre à la base. Il est bien vert. Cette année de jeunes pousses du côté le plus luxuriant sont apparues et commencent à "chercher le ciel" mais loin de l'axe central du tronc.
Je souhaiterai rééquilibrer cette arbre. J'ai fait une taille très légère cette été :
- suppression des bois morts (j'ai vérifié pas de cercle noir dans le bois mort, j'avais eu peur à la verticilliose),
- simplification légère (suppression des jeunes pousses qui croisaient des branches déjà établies) pour rediriger le rameau restant
Je n'ai raccourci aucune branche. Cela avait été fait dans le passé et avait conduit à la création de pleins de petits départs en touffe pas naturel du tout.

Ce que j'envisage pour la suite :
- apport de compost à l'automne et paillage avec du broyat de résineux (j'ai lu que ca pouvait être bon pour l'acer) : aujourd'hui la terre est nue au pied. Puis-je prévoir un autre apport ?
- taille de structure en hiver (plan sur 2 ou 3 ans vu l'état) : simplification encore de la structure de l'arbre. Suppression de branches plus importantes qui retourne vers le centre. Pour les touffes de brindilles : élimination de 30% pour chaque zone (je renouvellerai l'année suivante lorsque celle qui m'intéresse ce seront développées)
Pour repeupler tout le côté où les branches étaient nues, pensez-vous que je pense tenter la même technique qui est employée sur les fruitiers de barrage de sève avec encoche juste au dessus d'un noeud (et mastic) ? Si oui cela permettrait-il de refaire partir une branche morte que j'ai coupée depuis ou seulement sur un noeud jamais utilisé par l'arbre ? Si je ne fait pas repartir des branches du tronc, j'ai un sérieux problème, il n'y a actuellement pas de pousse dans cette direction même depuis les branches supérieures. J'aurais vraiment besoin d'une "charpentière" de ce côté pour équilibrer l'arbre.

Benji.

[opusoculi]

Bonjour.
Ta description est détaillée, avant de répondre à tes questions il serait encore mieux de voir 2 ou 3 photos.

L'encoche pour provoquer un bourgeonnement , peut-être ; je ne connais personne qui l'ait fait sur Acer. Par contre, les amateurs de bonsaï greffent des yeux, c'est une pratique courante pour obtenir une branche à l'endroit désiré.
Greffe en écusson à oeil dormant mi/fin aout comme pour les fruitiers à noyaux; c'est le bon moment pour le faire.
Tu ne risques rien de tenter mais tes outils doivent être parfaitement nettoyés à l'alcool ménager , plusieurs fois pendant les opérations de coupe et incisions.

Quand un arbre ne pousse pas d'un côté, il y a souvent un déficit de racines et le tronc grossit moins sur ce côté là (c'est fin à observer).

[benji791]

Bonsoir,

Tout d'abord merci beaucoup de ton début de réponse. Voici quelques images comme demandé.
Tout d'abord, voilà à quoi il ressemblait en 2014 lorsqu'on nous l'a offert. La rocaille était en cours de définition.

Quelques années plus tard, après le léger éclaircissement que je lui ai fait le voici. Désolé pour la photo surexposé volontairement. C'était la seule solution avec mon portable pour que l'on voit sa structure dans ce contre-jour. On voit facilement qu'il a énormément perdu en hauteur

On peut voir sur cette vue de côté l'important déséquilibre dont je parle. Toutes les branches et pousses sont sur l'avant (la droite sur cette photo).

Voici la zone coupable. La branche principale a été cassée lors du transplant et garde une cicatrice (j'ai passé du goudron de pin quand j'ai vu ca)

Egalement, il y a toutes ces zones disgracieuses. Il y avait du bois mort au dessus coupé il y a quelques années. Et désormais ce sont des pousses qui partent dans tous les sens. Je réduirai leur nombre petit à petit le temps que celles qui partent dans la bonne direction grossissent.

A part le déséquilibre, les zones disgracieuses, on voit depuis le dessus de belles pousses cette année.

Le tronc me semble beau aussi. Il reste une branche que je suppose morte. C'est dans cette direction et à peu près de ce niveau que j'aimerai refaire partir au moins 2 branches pour rétablir un peu l'équilibre.

Voilà, voilà ce que ca donne en image.
Dans l'idée, il devait être la pièce maitresse de la rocaille et dépasser le reste de la végétation mais là il est noyé dans la masse.
Merci beaucoup pour ton expertise précieuse et nous en faire partager.
Benji

[opusoculi]

-"A part le déséquilibre, les zones disgracieuses, on voit depuis le dessus de belles pousses cette année."
-OUI. Ces belles pousses dans toutes les directions vont continuer l'année prochaine, c'est le nouvel équilibre que l'arbre a retrouvé de lui-même; c'est sur ces pousses qu'il faut compter.

-"Le tronc me semble beau aussi. Il reste une branche que je suppose morte. C'est dans cette direction et à peu près de ce niveau que j'aimerai refaire partir au moins 2 branches pour rétablir un peu l'équilibre."
-Une branche basse est marron/sèche, c'est un abandon naturel. Il faut la couper au ras du tronc sans blesser le tronc.
Les abandons naturels sont déterminés par l'arbre longtemps avant que nous constations qu'ils se produisent.
Un oeil averti peut les deviner en lisant les flux de sève qui se manifestent le long des grossissements/épaississements du tronc; en particulier le grossissement de l'attache de la branche au tronc indique qu'elle va se développer. Au contraire un étranglement au départ du tronc indique un abandon futur. Un branche qui végète 2 ou 3 ans ne se développera jamais.
Il me semble que faire une greffe aussi basse sera voué à l'échec, car 1°cette partie du tronc ne parait pas suffisamment exposée au soleil, 2° l'appel de sève est puissamment dirigé vers le haut de l'arbre.
Un peu plus haut sur le tronc principal au milieu, il y a des bourgeons . Couper ceux qui sont orientés vers l'intérieur et quelques brindilles sans avenir , en laisser un seul, le mieux placé a peut-être une chance de provoquer un rejet; sans garantie.

Vue 4: branche cassée => trop nombreux bourgeons , simplifier en conserver 2.

Clairement, l'avenir de ton Acer se passe en haut , là où il se développe cette année il va continuer l'an prochain.
En bas, les branches horizontales plus petites seront abandonnées dans les années à venir car le haut privera le bas de lumière, c'est toujours ainsi ; et esthétiquement, voir le bas du tronc est intéressant.
Ton Acer a mis un certain temps pour s'implanter, 4 ans c'est fréquent. Les pousses du haut indiquent que c'est fait.
L'implantation a été ralentie par une grosse vilaine blessure ; on estime généralement qu'une grosse blessure consomme 1/3 des ressources de l'arbre pour être réparée.
Les tailles mal faites, souvent avec des arrachements de bois interne mettent très longtemps à se réparer.
Le seul produit à mettre préventivement sur une coupe est le sulphate de cuivre ou mieux: le nordox , oxyde cuivreux vendu pour la cloque du pêcher. On le fait au pinceau , 1+9 d'eau.

[benji791]

Bonsoir,

Merci beaucoup pour ta réponse détaillée.
Si je résume pour être sûr d'avoir bien compris. A part son accident de parcours lors de la mise en terre, il va plutôt bien et part enfin vers le haut après 4 ans de sommeil. J'oublie la greffe ou le barrage de sève sauf si je trouve un point plus haut sur une branche plus petite mais il semblerait qu'il y ait déjà des bourgeons (à surveiller plus tard).

-"A part le déséquilibre, les zones disgracieuses, on voit depuis le dessus de belles pousses cette année."
-OUI. Ces belles pousses dans toutes les directions vont continuer l'année prochaine, c'est le nouvel équilibre que l'arbre a retrouvé de lui-même; c'est sur ces pousses qu'il faut compter.

Bon ce qui est dommage c'est qu'elle parte toutes dans la même direction. Celles qui m'intéressent sont plus timides. J'espère qu'elles vont se développer l'année prochaine maintenant que je lui ai fait de l'air autour.

-"Le tronc me semble beau aussi. Il reste une branche que je suppose morte. C'est dans cette direction et à peu près de ce niveau que j'aimerai refaire partir au moins 2 branches pour rétablir un peu l'équilibre."
-Une branche basse est marron/sèche, c'est un abandon naturel. Il faut la couper au ras du tronc sans blesser le tronc.

ok je l'avais laissé dans le doute.

Il me semble que faire une greffe aussi basse sera voué à l'échec, car 1°cette partie du tronc ne parait pas suffisamment exposée au soleil, 2° l'appel de sève est puissamment dirigé vers le haut de l'arbre.
Un peu plus haut sur le tronc principal au milieu, il y a des bourgeons . Couper ceux qui sont orientés vers l'intérieur et quelques brindilles sans avenir , en laisser un seul, le mieux placé a peut-être une chance de provoquer un rejet; sans garantie.

bien vu

Vue 4: branche cassée => trop nombreux bourgeons , simplifier en conserver 2.

J'étais parti pour n'en conserver que 2 au final mais progressivement car il me semblait que la branche du dessous était trop grosse. J'avais lu qu'il fallait toujours que la somme du diamètre de branches filles soient toujours supérieur au tiers de la branche mère sous peine d'apparition de nouvelles brindilles. Mon idée était d'en supprimer 1/3 cette année, laisser grossir, un autre 1/3 l'année prochaine et faire la sélection l'année suivante. Après si je peux y aller direct cette année pourquoi pas...

Clairement, l'avenir de ton Acer se passe en haut , là où il se développe cette année il va continuer l'an prochain.
En bas, les branches horizontales plus petites seront abandonnées dans les années à venir car le haut privera le bas de lumière, c'est toujours ainsi ; et esthétiquement, voir le bas du tronc est intéressant.

Bien d'accord je voudrais au final le tronc bien visible en bas et une taille aérée naturel en haut. Je voudrais éviter l'effet buisson que j'ai depuis quelques années.

Ton Acer a mis un certain temps pour s'implanter, 4 ans c'est fréquent. Les pousses du haut indiquent que c'est fait.

Ca c'est une bonne nouvelle

L'implantation a été ralentie par une grosse vilaine blessure ; on estime généralement qu'une grosse blessure consomme 1/3 des ressources de l'arbre pour être réparée.
Les tailles mal faites, souvent avec des arrachements de bois interne mettent très longtemps à se réparer.
Le seul produit à mettre préventivement sur une coupe est le sulphate de cuivre ou mieux: le nordox , oxyde cuivreux vendu pour la cloque du pêcher. On le fait au pinceau , 1+9 d'eau.

J'ai ce produit. Est-ce la même chose ?

Oups, je n'avais que du goudron de pin sous la main, j'éviterais la prochaine fois... On ne peut pas mettre du mastic pour cicatriser ?

Sinon, est-ce que cela te semble une bonne idée le paillis de broyat de résineux ? J'ai utilisé la fonction recherche sur ce post et je n'ai vu personne en parler. Je ne sais plus où j'ai lu ça. Mon sol n'est pas acide du tout. Quitte à couvrir le sol je me dis qu'avec un broyat légèrement acide ca serait pas mal.
Y'a-t-il un apport particulier que je puisse faire à l'automne ? Bon pour celle-là je vais finir de lire tranquillement les 30 pages je suis sûr que c'est abordé.

En tout les cas encore merci, j'ai bon espoir maintenant de le remettre sur les rails ce petit acer.

Benji