plantation acer palmatum terrain argileux et maladies

[lambada]

Lambada, ton mélange terre végétale + terreau + perlite + terre de bruyère est très bien.
La perlite ne retient pas d'eau, c'est donc bien pour laisser passer l'eau.
Ce qui "fait trépasser l'arbre" comme tu dis, c'est la terre de bruyère pure. Car les racines des Acer ont besoin d'air dans le substrat or la terre de bruyère se tasse et quand il n'y a plus assez d'air les racines deviennent malades.

Dans les jardineries ils disent mécaniquement "terre de bruyère". Il ne peuvent pas dire autre chose, ils n'ont jamais cultivé d'Erable personnellement, ils en ont juste entendu parler pour la vente; brèf, ils répètent ce qu'on leur a dit de dire. Pourtant ce sont des adultes, ils pourraient regarder le pot qu'ils vendent et voir qu'il ne contient pas de terre de bruyère . Mais "les grandes personnes ne comprendront jamais" ; le disque est rayé pour l'éternité... Ce qui est le plus étrange dans cette histoire, c'est que les client croient les jardineries et même leur obéissent ! (je m'amuse)

Le pot est confortable. Je n'aurais pas mis aussi grand. Les racines se développent mieux dans un pot plus petit agrandi un peu chaque année ou tous les deux ans.
Pour que ce soit esthétique, on peut toujours mettre un petit pot callé dans un grand.
Je comprends que ce soit plus pratique de mettre tout de suite grand, "ce ne sera pas à refaire" se dit-on. Pourtant dans un pot plus petit et agrandi progressivement la santé des racine est meilleure , je suis maniaque ...

Merci pour tes conseils toujours avisés
Il fallait bien que je loupe quelque chose (la taille du pot). Et tu as parfaitement raison, je me suis dit "comme ça il pourra assez grandir tout en étant en pot"...

[fumy]

Bonjour,
J'ai planté un acer flavescens il y a une semaine dans un gros pot (200 litres). En plein soleil + la grosse chaleur de ces derniers jours + j'ai loupé un arrosage = la moitié de l'arbre à cramé. Heureusement je pense être intervenu à temps (arrosage + déplacement pour avoir de l'ombre à partir de 14h).
Ma question est : que faire avec les feuilles complètement sèches ? les retirer ou les laisser en place ? merci

[opusoculi]

Bonjour fumy.
Il vaut mieux laisser les feuilles en place et les laisser tomber toutes seules. Explication: l'attache des pédoncules n'est pas fermé (cicatrisé), les retirer exposerait les brindilles aux agresseurs et surtout aux maladies. Quand le pédoncule se détache tout seul cela veut dire que la cicatrisation est faite.

Ton Erable vient d'une pépinière où les conditions de culture et environnementales étaient différentes; il a réagi à ce stress plus qu'à ton arrosage manqué.
L'exposer au soleil brulant n'a rien arrangé.
Un Erable du japon acheté en cette saison peut être rempoté mais ce n'est pas une obligation, il aurait pu attendre (à l'ombre) un temps plus humide et doux.

Ton Acer palmatum dissectum flavesscens est'il si gros que tu doive le mettre dans un pot de 200 litres ?
Quel est le substrat que tu as mis dans ce très grand pot ?
Ces deux questions pour dire que le substrat est une condition essentielle de réussite et qu'un pot trop grand pour la taille de la plante peut devenir un désavantage.

A bientôt.

[fumy]

Ok merci je vais donc le laisser tranquille
Pour le substrat c'est un mélange terre de bruyère, terre végétale et pouzzolane.
Le sujet n'est pas très gros mais c'est le seul pot que j'avais sous la main.
Voici une photo juste après le rempotage :
https://static.aujardin.org/img/hosting ... 211008.jpg

[Sophie57]

Bonjour j'envisageais de prendre un acer palmatum pour mettre sur ma terrasse côté ouest, protégée de la pluie. Or je me demande au final quelle taille de pot il faut envisager? Je voulais à la base le mettre dans une jardinière de type "muret" mais est ce que 45CM de profondeur suffit sur une arbre de 60/08cm à l'achat? faut-il plus? quelles seraient les conséquences? Merci d'avance

[opusoculi]

@fumy.
Pour l'esthétique, je comprends ton choix.
Le pot est confortable mais ne fait peut-être pas 200 l. Ton mélange ira s'il y a 40 à 50% de pouzzolane, car le pot est haut . Vu la profondeur, il y aura de la rétension d'eau . Il faut que l'eau puisse s'écouler jusqu'en bas sans être retenue en trop grand quantité. Si non en hiver il y aura un risque de pourriture des racines.
La réussite des Acer en pot repose sur ces paramètres, l'eau doit s'écouler vite et ne pas être stockée par le substrat. Le substrat doit retenir de l'air longtemps et ne pas se boucher (d'où la pouzzolane). L'arrosage doit être modéré en début de saison, puis plus abondant à partir de 25 à 27° voir 30° et plus encore. Dans les moments de canicule on arrose tous les 2 ou 3 jours. Par contre en hiver, le pot ne doit pas recevoir les pluies excessives si non, pourriture des racines.

Dans ton cas, si tu as un doute sur les proportions de ton mélange, vu que le rempotage n'est fait que depuis une semaine, il est possible de sortir délicatement ton érable et de mettre son ancienne motte à l'ombre sous du papier journal humide. Le temps de rajouter et mélanger la pouzzolane qui manquerait; ou de la grosse écorce de pin, ça draine aussi bien. Si l'opération est faite rapidement il n'y a pas de risque ; les jeunes racines blanches ne se sont développées que de quelques millimètres.
Si tu es sur de tes proportions, tu ne faits rien.

[opusoculi]

Bonjour Sophie.
[/quote]
Dans une jardinière type muret de 45 cm de profondeur tu peux cultiver un Erable du japon pendant deux ou trois ans .
Les racines ont besoin de plus de largeur que de profondeur.
Tu dois veiller à ce que l'évacuation de l'eau au fond se fasse parfaitement. Du terreau et de la pouzzolane 50/50 , c'est bon.
Il faut penser que dans 2 ou 3 ans il faudra le rempoter en remplaçant 1/3 du substrat fin février ou bien le mettre dans un pot plus grand.
Si tu continues dans la jardinière, il faudra le tailler un peu pour réduire son feuillage et son encombrement. Il est possible d'en faire un grand bonsaï.

Pour la variété, il faut savoir que les variétés sophistiquées sont plus délicates à cultiver que les autres. En parcourant ce post tu trouveras des indications.

Bonne réussite.

[Sophie57]

Merci pour les renseignements, j'avais déjà suivi ce post mais je vais le relire. Par ailleurs nous sommes en train de reterrasser devant la maison pour relever le niveau du gazon (apport de terre) et donc d'ici 2/3 ans il n'est pas impossible que je les remette en pleine terre. A voir d'ici là. Je n'ai pas forcément fait un achat "raisonnable", puisque j'ai craqué pour une offre sur groupon ( qui ne vient de wi....se) pour 3 érables de 60/80cm: atropurpureum, orange dream et phenix.
Ils sont arrivés hier soir, je les trouve jolis, en bon état et je vais donc les mettre rapidement en pot bien drainé (j'ai un trachycarpus fortunei que j'ai aussi mis dans un substrat très drainant, je pense que je vais partir du même principe: retrouer fortement le dessous des pots, pas de soucoupe évidemment et quelques centimètre de puzzolane sur le fond)

[opusoculi]

Très bien pour le fond. Pour le substrat, il doit être un peu moins drainant que pour le Trachycarpus, si non tu seras obligée d'arroser trop souvent.

[roddy44]

Bonjour je suis nouveau sur le forum et je viens sur ce sujet pour solliciter votre expertise de la plantation d'érables du japon.
Cela fait 2ans maintenant que nous avons emménagé dans la maison et j'ai donc décidé de planter des érables japonais, arbuste que j'affectionne énormément.

Je compte donc les planter le long de mon mur orienté au nord, ils auront le soleil du matin jusqu'à 11h-12h et seront à l'ombre le reste de la journée.
Je compte les planter en pleine terre, je ne peux plus faire marche arrière car j'ai descellé les pavés de la terrasse à cet effet.
Au début je comptais créé un massif en associant érables, rodo et azalée japonaise mais en lisant ce sujet j'ai cru comprendre que la terre de bruyère n'était pas le sol le plus adapté pour les érables.
Dois je donc en conclure que l'association de ces espèces est réservée uniquement à ceux qui on la chance d'avoir une terre de jardin acide?

Ma terre justement semble argile-calcaire ( texture visuel et test du vinaigre positif), je viens de demander une analyse plus précise mais je n'aurai les résultats que dans une vingtaine de jours.
En attendant on va partir dans l'hypothèse hautement probable qu'elle est argile-calcaire.
Dois je donc faire un mélange 1/3 de cette terre, 1/3 de pouzzolane pour le drainage et 1/3 de terreau?
Dois je installer un feutre ou une toile géotextile au fond pour éviter que les racines des érables ne touchent la couche plus calcaire ou sauront ils s'y adapter?

Voici des photos de l'endroit ou je compte les mettre (cela fait 7m de long sur 1,2 de large mais je peux augmenter la largeur et la profondeur 60-80cm avant roche):



Je vous joins également des photos de plantes du jardin qui sont plutôt des plantes de terre acide, notamment un camélia de 40 ans. Le camélia a t il des besoins similaire aux érables du japon ou supporte t il mieux le calcaire.


Dans l'attente de vos avis je vous remercie

[opusoculi]

Bonjour roddy. Tu es le bienvenu au club des acerophiles.

La situation que tu décris me parait très favorable à l'implantation des Erables du Japon. Le nombre de beaux Acer que j'ai vus en ce beau pays de loire suffit à m'en convaincre. Le développement de ton Camélia en est bien la preuve .
Les Erables ne sont pas tout à fait des plantes acidophiles , trop de calcaire nuit à leurs racines mais un petit peu ne les gène pas. Jusqu'à un PH 8 pas de problème majeur.
Le soleil brulant les met beaucoup plus en difficulté, or le pied de ton mur le leur épargnera au moins en partie.
Autre élément favorable, le pavement de la terrasse qui évite les excès d'eau de pluie et crée dessous un sol mi-sec.
Ton sol n'est pas de l'argile compacte, il me parait avoir une malléabilité due à sa granulométrie.

La profondeur des trous de plantation sur ta photo me parait suffisante. Les racines des Erables se développent plus en surface qu'en profondeur.
J'ai souvent déconseillé la terre de bruyère (surtout pure). En pleine terre il vaut mieux mélanger la terre à du terreau du commerce , 1/3 au grand maximum suffit. Il vaut mieux ne pas créer un volume dont la cohésion soit trop différente du sol initial.
Les Acer sont des petits arbres et comme tous les arbres le minéral est indispensable à la conservation de leurs racines, leur culture dans un milieu entièrement organique nuit à la durabilité de leur implantation. Cultiver les arbres comme des légumes serait une erreur .

Il te reste à faire ton choix d'arbres en bonne santé. Les variétés ont une ampleur de développement différente dont il faut tenir compte; entre les nains et les moyen-développements de 2 m environ tu n'as que l'embarras du choix. Tu as la place d'en mettre tois. Un dissectum sur tige comme "tamukeyama" ferait partie de mon choix, à moins que tu préfères "palmatum orégon sunset" ou "dissectum pendulum julian". La différence de forme et de hauteur va compter dans le résultat esthétique .

A bientôt.

[roddy44]

Merci beaucoup opusoculi pour la vitesse et la qualité de la réponse.
Si ma terre semble moins compacte est ce que je dois toujours adjoindre de la pouzzolane au mélange lors de la plantation?
Au pire un excès de pouzzolane apporte des nuisances au développement de l'arbre? pour tester le drainage du sol j'ai remplis au 1/3 les trous et en 1h l'eau était parti.
Dans la commune on trouve de nombreux camélia encore plus gros que le mien et surtout de grand magnolia dont 1 soulangiana qui culmine a plus de 6m. Cela doit confirmé le sol neutre ou légèrement alcalin.
Pour le choix je partais sur 3 également, je partirai sur un érable a port érigé sur la gauche et 2 plus petit sous la fenêtre qui se situe à 1,9m du sol.

[opusoculi]

La pouzzolane n'est pas indispensable. Si tu en mets 20% ce sera une garantie que ton substrat contient de l'air et pour plusieurs années. De plus , la porosité de ton sol te permettra d'arroser plus en été et sans crainte de maladie des racines; celle qui est vendue pour les allées de jardin (5 à 20 mm environ) convient.
Un excès n'est pas préjudiciable. On cultive des bonsaï dans la pouzzolane pure.

Le test du trou rempli d'eau donne de bonnes informations .

Je me suis amusé à gribouilleur ta photo, tu n'est pas du tout obligé de me suivre.

[roddy44]

Bonsoir je reviens vous donner des nouvelles.
Donc j'ai choisi 3 érables, un viridis , un garnet et un atrpurpureum. Je les ai choisi d'une certaine taille, on verra si cela a été un bon choix ou si j'aurais du prendre plus petit.
Pour la plantation j'ai fais un mélange de terreau avec de la pouzzolane et la terre du jardin. Je n'ai pas touché aux racines des mottes, elles ne semblaient pas trop enchevêtrées (et j'avoue que le volume des mottes était costaud...).
J'ai arrosé abondamment pour tasser tout ça et j'espère que tout va bien se passer.
A partir de quand dois je mettre de l'engrais et de quel types? arrosage de bouillie bordelaise en novembre janvier et mars?
Dois je attendre mars pour tailler les brindilles mortes?
Merci

[opusoculi]

Très beaux sujets.
Je crois que les grands sujets ont plus de chance d'être sains et de mieux se porter que les petits; ce n'est qu'une généralité.
Pour la plantation tu as fait ce qu'il faut. Ne pas arroser 3 semaines.
Les brindilles sèches peuvent être enlevées maintenant, mais on n'en voit pas beaucoup.
L'engrais n'est pas indispensable, tout au plus en février en mai pour aider la première année. Un engrais doux comme l'engrais géranium liquide avec oligoéléments à la dose indiquée sur le flacon suffira.
Par précaution contre les bactérioses hivernales une pulvérisation de bouillie bordelaise en décembre (pas en arrosage !), et si l'hiver est vraiment très humide, tu recommences une pulvérisation en janvier. (Pour ne pas colorer le mur,Il existe de la bouillie bordelaise sans colorant bleu).
Tu peux avoir une chute des feuilles précoce avant coloration automnale, ne t'affole pas, ce serait une réaction au changement de lieu et d'environnement mais ça ne se produira peut être pas, je le souhaite.
A bientôt.

[roddy44]

Bonjour à tous, après une semaine de plantation plusieurs questions me viennent.
Voila le soleil étant plus bas en cette période de l'année je n'avais pas anticiper l'ombre de l'immeuble qui se situe de l'autre coté de la rue, du coup le garnet se retrouve début octobre à l'ombre toute la journée et les 2 autres ne bénéficient du soleil direct que 1h a tous casser.
être a l'ombre total toute la journée en hiver (meme si plus de feuille) est ce un problème ou non pour le bois de l'arbre?
Je ne maitrise pas la courbe du soleil mais au mois de septembre les arbres auraient bénéficié du soleil jusqu'a 11h environ, cela signifie t il qu'ils seront dans les memes conditions a partir de mars?
et dernière question, on dit que les érables ne supportent pas le vent hors je me rend compte que l'endroit est assez exposé au vent est-ouest. je ne m'en était pas rendu compte sur d'autres arbres plus costauds. le feuillage très fins et le bois souples de mon artropurpureum est souvent bougé par le vent meme léger, les 2 autres étant plus bas cela se voit moins. Du coup quel conséquence aura le vent sur l'arbre a long terme?
Merci à vous

[opusoculi]

L'ombre portée d'un mur n'empêche pas tes Erables de recevoir la lumière du ciel. Cette luminosité du bleu du ciel est très importante , elle sollicite beaucoup les arbres.
Bien sur ils ne recevront pas directement les rayons du soleil, il est probable que les couleurs de l'automne seront retardées , en particulier pour garnet qui rougit tardivement.
Mais quand on sait les difficultés de maintenir les feuilles sans brulures de soleil jusqu'en automne (j'ai un aconitifolium qui est en partie brûlé par le soleil et l'air sec des après-midi de cette semaine) , la situation que tu décris n'a pas que des inconvénients; je veux dire tu ne dois pas t'inquiéter excessivement.

Les facteurs qui favorisent le virage coloré automnal sont multiples :
-la lumière mais pas seulement
-la température nocturne basse est un facteur déterminant. A 10° la nuit la sève ne circule plus, elle se fige. Commence alors une chimie de transformation des substances très étonnante, leur longueur d'onde se modifie; la longueur d'onde du jaune , du rouget du violet remplacent le vert.
Ex concret: En angleterre le mois d'aout de ce tête année a été assez frais avec des température nocturnes basses. Un autre épisode de temps frais a eu lieu en septembre avec du vent humide et peu d'ensoleillement. Et bien l'automne est arrivé très vite fin septembre / début octobre, tous les feuillages se sont colorés en de somptueux ensembles. Le même automne précoce a eu lui en Basse Normandie oû les couleurs d'automne des Erables sont déjà finies. Ici dans le Sud-Ouest les nuits sont encore tièdes, l'automne des Erables n'a pas vraiment commencé.

Les Erables n'aiment pas le vent sec qui desséche rapidement les feuilles (vent d'Autant dans le grand Sud-Ouest). Un petit vent qui fait gentiment dodeliner les feuilles est tout à fait charmant. Les Erables du Japon sont appréciés parce qu'ils ne sont pas immobiles , leurs feuilles, comme celles des peupliers bougent dans l'air. De par leur forme et l'enchevêtrement de leurs branches retombantes, les feuilles des dissectum ne bougent pas.

Quand on se met à observer l'ombre et à sentir le vent, alors on commence à avoir les pieds véritablement sur terre . Continue, je te souhaite de percevoir d'autres micro-phénomènes, en particulier cet hiver une différence dans les courants de l'air, à quelques mètres près et en fonction des heures de la journée.

[Helfrider]

Salut la compagnie. Ici les arbres ont bien entamés leurs couleurs automnales.
Le déshojo survit bien pour le moment mais n'a pas encore changé de couleur.

[opusoculi]

Bonjour l'ami, tu nous manquais. Je suis content d'apprendre que ton deshojo a surmonté son attaque. Tes deux photos montrent que tes Erables ont bien poussé, nous espérons voir bientôt les autres. Ici rien n'a véritablement commencé.

[samir101fr]

Bonjour,

Je viens de planter un érable du japon sango kaku plus précisément près de ma maison en fait à un mètre du mur, dois je craindre
pour le mur de la maison?

[opusoculi]

Bonjour.
Les racines des Erables du Japon sont superficielles avec beaucoup de chevelu, rares racines pivotantes qui ne grossissent pas beaucoup. Ils ne sont pas capables de soulever des fondations; donc pas de danger pour les constructions.
sango-kaku est sensible aux bactérioses hivernales, une pulvérisation à la bouillie bordelaise est conseillée en décembre.
Pulvériser toutes les branches dessus et dessous sans oublier le tronc.
Pour ne pas bleuir ton mur, il vaut mieux utiliser de la BB sans colorant.
Bon jardinage .

[Helfrider]

On ne voit pas bien sur la photo, mais j'ai l'impression que ton arbre est planté dans une cuvette, il serait mieux sur une légère bute !
Sinon il a une belle forme ! Il sera sympa !


(merci Opusoculi, je ne suis jamais très loin et suis tes commentaires tous les jours ! )

[samir101fr]

Merci beaucoup pour vos réponses, effectivement il est légèrement en cuvette je l'ai entouré d'un monticule de terre et la terre s'est tassée autour de l'érable.
je vais virer le monticule, sinon je comptais mettre des cailloux blancs tout autour mais n'est il pas préférable de mettre un paillis tout autour pour l'hiver et l'été?

[opusoculi]

Tous les Acer apprécient un sol en pente qui aide à l'écoulement des excès d'eau, voilà pourquoi on les plante sur une légère bute, la cuvette est proscrite. Si ta plantation vient d'être faite depuis une semaine ou moins, tu peux encore soulever la motte délicatement et faire glisser du substrat dessous la motte pour la remonter.

Un paillis d'écorce de pin est très utile durant tout l'été pour limiter l'évaporation.
Mais en hiver un paillis trop épais empèche l'eau en excès de s'évaporer et peut favoriser les pourritures, donc ne pas abuser de son épaisseur.
Au moins, dégager le collet pour qu'il reste aéré et sec.

[samir101fr]

MInce cela fait trois semaines, puis je encore le déterrer ? Je profiterais si c’est encore possible de mettre des billes d’argile.