Re: Maladies des Acer, diagnostic et soins de culture.

[opusoculi]

D’abord, je ne vois pas de greffe en bas du tronc sur ‘orange dream (pourtant les photos s’agrandissent très bien).
Soit la greffe est enterrée, soit c’est une bouture.
L’étiquette d’achat indique peut-être si c’est une bouture (?).
Il faudrait d’abord découvrir quelques cm de substrat pour vérifier que la greffe existe , la recherche de la greffe peut nécessiter d’enlever du chevelu, ce n’est pas grave. Tu t’arrètes de creuser si tu trouves les grosses racines principales. Si tu trouves la greffe, il faut la laisser à l’air.

Des érables plantés trop profonds sont souvent sujets à des désordres de croissance. Il faut d’abord vérifier ce point qui n’est qu’une hypothèse.

Pour ’sangokaku’, il y a une grosse racine à la base du tronc, inutile de gratter. Je ne vois pas de greffe. Faire une autre photo de la base du tronc.
Il y a sur ’sango kaku une longue cicatrice ancienne, il y a eu aussi des coupes de branches (elles sont en train d’abandonner). C’est deux éléments sont suspects, des branches malades retirées par le vendeur ? (c’est fréquent en jardinerie).

La branches de ‘orange dream’ coupée et photographiée est trop sèche pour être sur de bien interpréter les colorations internes.
Faire une autre photo d’une branche moins sèche.

Le cas est complexe, procédons pas à pas.
Le bout des branches noires , c’est une bactériose, mais on ne sait pas encore s’il faut l’attribuer à une bactériose interne (dans le système) oubien la conséquence d’un déficit en racines.

Tu peux couper les branches grises et noires, passer de la bouillie bordelaise sur les coupes et nettoyer tes outils à l’alcool ménager.

A bientôt pour essayer de comprendre ce qui s’est passé.

[LallaRookh]

Merci opusoculi pour ces indications rapides !

Je n'ai plus les étiquettes d'achat de ces arbres (ce n'est pas un réflexe, c'était les premiers que l'on achetait…). En tout cas je me rappelle très bien les avoir plantés de manière à ce que le dessus de la motte affleure, sans la recouvrir ensuite (à part avec un paillage de lin). Ce qui voudrait dire que le point de greffe était déjà recouvert alors qu'il était en pot, cela me paraît peu probable… Mais je vais creuser cela cette après-midi.

Le gros bourrelet du bas du tronc du Sango est là depuis le début en effet, c'est très particulier mais il ne m'a jamais inquiété. Sur les photos il "luit" à cause de la glu que l'on a déposée. Je vais reprendre des photos tout autour de la base. Pour les grosses branches retirées, oui c'est le pépiniériste qui s'en est occupé, je ne m'y serais jamais aventurée !

Pour l'Orange, la branche coupée prise en photo a été faite directement après la coupe, donc on ne peut plus fraîche ! Je vais en recouper une autre.

La bactériose que tu évoques, c'est pour le Sango ?

EDIT : J'ai aussi du mastic à cicatriser, sinon :

[opusoculi]

Pour l'Orange, la branche coupée prise en photo a été faite directement après la coupe, donc on ne peut plus fraîche ! Je vais en recouper une autre.

EDIT : J'ai aussi du mastic à cicatriser, sinon :

La branche était sèche sur l’arbre. En couper une autre ayant encore un peu de vert.

Le mastic ne sera pas nécessaire.

[emille]

Les mastic ne sont conseillés de nos jours, si ?
Une pâte de BB est plus adaptée ?

[LallaRookh]

Rebonjour,

Voici le résultat pour l'Orange Dream :

La base du tronc :




J'ai vite atteint une grosse racine orange.

Une première branche coupée :



En voyant le résultat je me suis dit que ça ne sentait pas bon… Du coup j'ai continué sur ma lancée, et au final j'ai coupé toutes les branches noires. Je ne sais pas si j'ai bien fait, mais bon, c'est fait.

Branche n°2 :



Branche n°3 :



Branche n°4 (une des 3 charpentières) :




Branche n°5 (la 2è charpentière) :



Et son allure générale à la fin, qui fait bien pitié :


Je crois qu'il est bon à sortir de là et à brûler, non ? Mon mari parlait de le mettre en pot, mais je pense bien que l'arrière de l'arbre risque d'être touché à plus ou moins court terme, vu comme l'infection est proche de la base ?



Et le résultat pour le Sango Kaku, pour lequel je suis plus confiante (les photos sont moins bonnes, mais les branches coupées étaient vraiment toutes blanches à l'intérieur, rien à voir).

Sa base :




Les 2 petites brindilles qui étaient noires au bout :





Les 2 branches qui avaient une tache noire au milieu :

[opusoculi]

Orange dream, une bouture envahie de verticiliose.
Mon opinion : arracher et détruire car propager ce champignon dans ton sol n’est pas une bonne affaire . Tu ne peux pas replanter d’Acer à cet endroit.
Désolé de le dire de façon abrupte.

Sango kaku est greffé. (photo jointe). La flèche indique où le porte greffe a été coupé.
C’est un arbre qui a souffert, une partie de la base du tronc est morte, il s’est redéveloppé sur un côté (vert). Cet accident est suspect de bactériose, ta dernière photo l’indique, tu verras.

On peut mettre en question le sérieux du fournisseur ...
Tu avais bien bossé pour faire un bel arrangement, c’est dommage.

[LallaRookh]

Merci pour ton retour.

OK pour Orange Dream, on va l'enlever aujourd'hui. Aurais-tu une idée d'à quand remonte cette attaque ? Nous l'avions depuis même pas un an…

Ton constat ne peut m'empêcher de penser que l'état de mon Pieris Japonica, situé pourtant juste à côté du Sango Kaku dans le massif, est lié. J'ai lu en effet que le pieris pouvait être atteint de verticiliose. Je pensais que c'était un effet des gelées récentes, mais normalement le pieris supporte jusqu'à -15 / -20… Toutes ses feuilles sont devenues violettes / pourpres et elles tombent en passant légèrement la main dans la touffe… Je le supprime aussi par prévention ou je lui laisse une chance ?

Pour le Sango Kaku, son côté cabossé me plaisait, j'avoue… C'est moins plaisant après ce que tu dis ! La bactériose serait ancienne, donc ? Résorbée ? Ou faut-il que je continue à m'en inquiéter ?

[opusoculi]

Orange dream. Pas possible de dire à quand remonte la maladie. Quand le sol chauffe et que l’on arrose trop souvent et en quantité, la verticiliose va très vite , elle peut tout détruire en 1 été.
Pieris japonica. C’est la résistance au gel hivernal, au départ de la végétation il peut geler. Qu’il soit touché par la maladie est vraisemblable; attendre début juin ?
Sango kaku. Vu l’état de la base du tronc, les cicatrices sur le tronc et l’état des branches , la bactériose a récidivé y compris récemment (sur la dernière photo). Il reste vulnérable.

[emille]

Sans nécessairement donner de nom pourrais tu dire ds quel type de commerce tu l'as acheté ?
J’imagine que l'on espère tous qu'il provienne d'une chaine de magasins...

[LallaRookh]

Bonjour emille,

Pas du tout, je les ai tous deux achetés chez un pépiniériste pourtant bien réputé.

[Kaizen27]

Photo 2, une tache noire en haut à la surface d'une branche. Si cette branche n’est pas coupée ce serait une bactériose.
Si la verticiliose a touché ton arbre, une branche avec des cellules bouchée, donc mal nourrie, peut être atteinte d’une maladie secondaire.

Désolé pour ces hypothèses ... à vérifier .

Dessous les atteintes de verticiliose, le départ des branches présente souvent de nouveaux bourgeonnements.

Petit follow-up avec du retard.

Pour la tache noire, j'ai été très étonné de la voir sur la photo parce que je ne l'avais pas remarquée. Et effectivement, c'est simplement une ombre sur la photo, elle n'est pas présente sur le bois.
Par contre, j'ai retrouvé une photo du même sujet en automne avec une très vilaine branche que j'ai coupée immédiatement. Bactériose ? Il ne me semble pas que le moignon soit noir depuis. Merci d'avance.

[opusoculi]

Comme quoi il est difficile d’interpréter les photos et leurs ombres ...
Il y a d’autres confusions possibles quand la chronologie des symptôme n’est pas présentée dans l’ordre de leur apparition, quand d’autres évènements qui ont précédé ne sont pas rapportés. La chronologie est essentielle pour interpréter des symptômes, l’état actuel ou final de la plante ne suffit pas au diagnostic.

Revenons à notre sujet.
Là il s’agit du palmatum type dont tu as taillé des branches. Les coupes , les as-tu refaites plus nettes, comment sont-elles ?
Il vaudrait mieux savoir si il y a des traces de verticiliose dans les bois avant d’aller plus loin.

Tu présentes une photo de l’année dernière avec une branche moitié gauche noire et partie droite encore verte; entre les deux un bourrelet de cicatrisation, c’est pour moi un indice (l’image est juste au dessus). Une tache noire de bactériose mettrait beaucoup de temps pour que les bords puissent faire des bourrelets, tandis que dans le cas de verticiliose la formation du bourrelet en fin d’été et en début d'automne est particulièrement rapide (6 à 8 semaines) c’est vraiment rapide.
C’est un indice qui doit être confirmé par une coupe du bois et l’observation des colorations internes.

De façon générale, le brun ou noircissement des bois des Acer est causé par la mort du cambium (c’est ce qu’il faut d’abord se dire). Ensuite la mort du cambium est très souvent une bactériose (tout le monde le sait), mais celà peut être une conséquence d'autres maladies du bois comme la verticiliose; je dis bien une conséquence et pas un symptôme. La verticiliose bouche les vaisseaux du bois , ensuite la partie qui meurt noir violacé (aucune sève ne redescend, le cambium meurt en noircissant). Dans ce cas ce n’est pas une bactériose, car le bois est mort avant que l’aspect extérieur devienne noir violacé.

J’explique ça pour les sceptiques qui doutent de toute possibilité de faire un diagnostic sans analyse de laboratoire, (aucun amateur en fait faire).
Un diagnostic visuel tient compte des cycles de chaque maladie (à connaitre), et des états successifs de la plante (à observer précisément) .

[Kaizen27]

Comme quoi il est difficile d’interpréter les photos et leurs ombres ...
Il y a d’autres confusions possibles quand la chronologie des symptôme n’est pas présentée dans l’ordre de leur apparition, quand d’autres évènements qui ont précédé ne sont pas rapportés. La chronologie est essentielle pour interpréter des symptômes, l’état actuel ou final de la plante ne suffit pas au diagnostic.

Revenons à notre sujet.
Là il s’agit du palmatum type dont tu as taillé des branches. Les coupes , les as-tu refaites plus nettes, comment sont-elles ?
Il vaudrait mieux savoir si il y a des traces de verticiliose dans les bois avant d’aller plus loin.

Tu présentes une photo de l’année dernière avec une branche moitié gauche noire et partie droite encore verte; entre les deux un bourrelet de cicatrisation, c’est pour moi un indice (l’image est juste au dessus). Une tache noire de bactériose mettrait beaucoup de temps pour que les bords puissent faire des bourrelets, tandis que dans le cas de verticiliose la formation du bourrelet en fin d’été et en début d'automne est particulièrement rapide (6 à 8 semaines) c’est vraiment rapide.
C’est un indice qui doit être confirmé par une coupe du bois et l’observation des colorations internes.

De façon générale, le brun ou noircissement des bois des Acer est causé par la mort du cambium (c’est ce qu’il faut d’abord se dire). Ensuite la mort du cambium est très souvent une bactériose (tout le monde le sait), mais celà peut être une conséquence d'autres maladies du bois comme la verticiliose; je dis bien une conséquence et pas un symptôme. La verticiliose bouche les vaisseaux du bois , ensuite la partie qui meurt noir violacé (aucune sève ne redescend, le cambium meurt en noircissant). Dans ce cas ce n’est pas une bactériose, car le bois est mort avant que l’aspect extérieur devienne noir violacé.

J’explique ça pour les sceptiques qui doutent de toute possibilité de faire un diagnostic sans analyse de laboratoire, (aucun amateur en fait faire).
Un diagnostic visuel tient compte des cycles de chaque maladie (à connaitre), et des états successifs de la plante (à observer précisément) .

Fête du slip !
J'ai donc deux arbres atteints de verticiliose (un de sur au moins).
Question bonus : j'ai planté des érables à proximité de ces deux là (entre 2 et 3m de distance), ils vont prendre le même tarif ou c'est propre à chaque arbre ? Histoire de bien finir la semaine....

[opusoculi]

Tous les érables du Japon ont le même porte-greffe , donc la vulnérabilité est la même. Pas de solution de ce côté là.

La question est : comment les arroses-tu ?

Si tu laisses couler l’eau du tuyau au pied sans compter, tu crées les conditions favorables au Verticillium.
Si tu utilises des goutteurs de micro-arrosage, l’eau est trop abondante dessous le goutteur, le risque est le même que précédemment.
Au contraire, un arrosage contrôlé, adapté à la dimension de l’arbre, c’est un certaine quantité d'eau mesurée dans un arrosoir,
et la répandre à la pomme d’arrosoir pour répartir également la dose sur la surface à humidifier sans excès nulle part.

Ex: un arrosoir de 10 litre réparti sur 1m2 = une pluie de 10 mm. 1cm d’eau, ce n’est pas une inondation, c'est un arrosage suffisant au début du printemps pour re-humidifier la surface sur 2 ou 3 cm, une fois par semaine suffit.
Le paillage empêche une évaporation trop rapide, et s’il est assez épais, il évite au sol de chauffer trop.

9 fois sur 10 les problèmes des Acer viennent d’un excès d’eau.
Soit un excès d’eau en hiver = pourriture des racines.
Soit un excès d’eau en été = verticiliose sur les racines.
La seule solution est de planter dans un volume assez grand d’un mélage drainant. (qui laisse passer l’eau rapidement)
3 ans après, les érables implantés n’ont quasiment plus besoin d’arrosage.

[Kaizen27]

Tous les érables du Japon ont le même porte-greffe , donc la vulnérabilité est la même. Pas de solution de ce côté là.

La question est : comment les arroses-tu ?

Si tu laisses couler l’eau du tuyau au pied sans compter, tu crées les conditions favorables au Verticillium.
Si tu utilises des goutteurs de micro-arrosage, l’eau est trop abondante dessous le goutteur, le risque est le même que précédemment.
Au contraire, un arrosage contrôlé, adapté à la dimension de l’arbre, c’est un certaine quantité d'eau mesurée dans un arrosoir,
et la répandre à la pomme d’arrosoir pour répartir également la dose sur la surface à humidifier sans excès nulle part.

Ex: un arrosoir de 10 litre réparti sur 1m2 = une pluie de 10 mm. 1cm d’eau, ce n’est pas une inondation, c'est un arrosage suffisant au début du printemps pour re-humidifier la surface sur 2 ou 3 cm, une fois par semaine suffit.
Le paillage empêche une évaporation trop rapide, et s’il est assez épais, il évite au sol de chauffer trop.

9 fois sur 10 les problèmes des Acer viennent d’un excès d’eau.
Soit un excès d’eau en hiver = pourriture des racines.
Soit un excès d’eau en été = verticiliose sur les racines.
La seule solution est de planter dans un volume assez grand d’un mélage drainant. (qui laisse passer l’eau rapidement)
3 ans après, les érables implantés n’ont quasiment plus besoin d’arrosage.

En fait, ma question était : si un arbre est contaminé, est que la verticiliose va migrer vers l'autre par le sol ? Question surement bête mais je la pose quand même.

Pour l'arrosage et jusqu'à maintenant (uniquement pour les érables en terre) : j'arrosais en été tous les 3/4 jours au pistolet plusieurs minutes, sachant que ma terre est argileuse (ce que j'ai découvert .....ou plutôt ce à quoi je me suis intéressé il y a peu).

Cet automne, une pépinière est venue me planter deux gros sujets de plus de 3m50 (un type et un senkaki). J'ignore totalement quel substrat ils ont mis, je n'ai pas pensé à demander mais je ne pense pas que c'était un mélange. Ils ont fait une cuvette en terre autour que je dois garder 2 ans et la consigne d'arrosage est la suivante : 150l d’eau en une seule fois, 1 fois par semaine, et augmenter la fréquence à 2 fois par semaine en cas de température durablement élevée (25° et plus ). Le tout entre mars 2021 et novembre 2021.
Du coup, je fais quoi ? Parce le type de 3m50 est à 3 mètres de son copain potentiellement atteint et vu ce qu'il m'a couté, le perdre me mettrait de fort méchante humeur....

Deuxième question : si les deux gros n'ont pas été plantés en mode drainant (ils sont venus avec leur mini-pelle pour le faire), y'a t-il moyen de compenser cela après coup : du genre, creuser un cercle autour de la motte initiale pour y mettre de la pouzzolane ou autre ?

J'ai l’impression que je prends moins de risques en laissant cramer les feuilles en été par manque d'eau que l'inverse, non ?

[opusoculi]

On en apprends des choses !

1- Le Verticillium se reproduit dans les racines par spores. Il meurt en hiver. Les spores dans le sol se développent quand la chaleur du sol et son taux d’humidité sont atteints. Quand on a de la verticiliose une année sur un arbre, les germes sont là nombreux pour les années suivantes.
Cette cochonnerie a une durée de vie d’une dixaine d’année.
Il faut savoir que les sols où ont été cultivées des solanacées contiennent de tels germes en abondance, ce sont des jardins potagers, des cultures de plein champs comme le tournesol par exemple et il faut ajouter certains arbres comme le Robinier (dit acacia) qui sont porteurs et des herbes comme la menthe ou le séneçon.
Mais on ne peut pas considérer que notre sol ou même une culture en pot est exempte de germes de verticiliose, les germes sont nombreux dans l’air , ils se déposent avec les pluies comme le font tous les germes de toutes les maladies cryptogamiques. Nous n’avons aucun moyen de supprimer ces germes qui se déplacent dans le sol en suivant l’eau par exemple.
Tu lis ça, et tu te dis c’est cataclysmique ...

D’où l’importance de contrôler l’arrosage , d’avoir un sol de plantation drainant et qui ne compacte pas; c’est capital.

2-Un pépiniériste a planté chez-toi deux Acer déjà grands. Fais-lui confiance. Il a sans doute apporté un volume de terre dont la granulométrie permet l’écoulement de l’eau vers la profondeur et elle ne compactera pas comme l’argile de ton jardin. La granulométrie (le grain petit et gros) d’une terre humifère, limoneuse c’est essentiel pour réussir la plantation d’arbres grands.
Je fais aussi confiance à ce que t’as dit ton fournisseur pour l'arrosage.
-Il te dis d’arroser par doses de 150 litres/semaine. Fais-le. Mais attention, pas au pifomètre.
Tu remplis 15 arrosoirs ou 15 seaux de 10 l en continu, tu chronomètres combien de temps ton tuyau a mis par débiter 150 litres. Tu mémorises et tu appliques sans dépasser. Un point c’est tout.
C’est physique, c’est ce qu’il faut pour humidifier le volume de terre qu’il a mis.
Petit calcul: 150 l sur 4m2 = une pluie de 37 mm . Sur 5 m2 = 30 mm soit une bonne pluie assez abondante pour mouiller 6 cm de profondeur.

2bis- Sur un forum tout le monde peut venir discuter l’utilité des 150 l. Tous les avis sont permis, tu ne dois pas ne pas en être déstabilisé.
Je n’ai pas vu le travail, mais j’ai planté mes premiers grands arbres en grosses motte en 1973, et depuis bien d’autres , je sais d’expérience qu’il faut de l’eau pour humidifier et tasser une plantation de dimension conséquente.

J’espère que tu n’as pas oublié de tuteurer tes 2 arbres, ou mieux, que le pépiniériste les a haubanés à mi hauteur à 3 piquets plantés autour.
Sans celà le risque est que la motte bouge au vent et que les nouvelles racines soient dérangées.
Un autre conseil, pas de taupes dans le sol frais de ces nouvelles plantations, interdit aux taupes, elles feraient autant de dégâts que si le vent faisait bouger ton arbre.

3- Ne compte pas sur des économies d’eau ... !!! ....
Tes 2 Acer sont plantés professionnellement dans la terre qu’il faut. Il faudra l’eau qu’il faut pour que ton arbre prenne.
Ce n’est pas le cas de plantations amateur débutant avec erreurs de culture commises en toute innocence .

Tes 2 arbres risquent perdre des feuilles du haut en aout/septembre, il faudra te dire que c’est habituel pour une 1° année.
N’accentue pas le problème en réduisant les doses d’eau.

-Et le 4 ème paragraphe (le plus court) pour finir cette lettre à un ami.
Je serais à ta place, je prendrais ma bèche, ma pelle et des sacs . J’enlèverais la terre contaminée des 2 Acer malades (60X60X40); et bon débarras !
Je me dirais ces 2 expériences m’ont permis d’apprendre des choses sur la culture des Acer.

Je te remercie de tes questions qui m’ont permis de faire une nouvelle version sur les plantations d’Acer.

papiracinedAcer.

[Xcorleone]

Bonjour, à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Je vous salue toutes et tous pour ma premiere apparition sur ce forum.
Je suis venu sur ce forum pour vous demander votre aide. J ai acheté un erable du japon acer palmatum pourpre il y a 1 an. Je suis dans une region froide donc j ai préféré le faire profiter d un peu de soleil.
A ce jour, j ai l impression qu il ne "partira" plus ou est ce normal en cette periode ?

Je vous mets 2 photos de ce matin. Pourriez-vous me renseigner ?

Par avance, merci.

[Kaizen27]

2-Un pépiniériste a planté chez-toi deux Acer déjà grands. Fais-lui confiance. Il a sans doute apporté un volume de terre dont la granulométrie permet l’écoulement de l’eau vers la profondeur et elle ne compactera pas comme l’argile de ton jardin. La granulométrie (le grain petit et gros) d’une terre humifère, limoneuse c’est essentiel pour réussir la plantation d’arbres grands.

Chépa.......voila la réponse que j'ai reçue après avoir demandé ce qui avait été utilisé :

"le terreau employe est un terreau acidophile qui a le labelisé en bio" --> Pour moi, ça sonne terre de bruyère donc pas bon...

J’espère que tu n’as pas oublié de tuteurer tes 2 arbres, ou mieux, que le pépiniériste les a haubanés à mi hauteur à 3 piquets plantés autour.
Sans celà le risque est que la motte bouge au vent et que les nouvelles racines soient dérangées.
Un autre conseil, pas de taupes dans le sol frais de ces nouvelles plantations, interdit aux taupes, elles feraient autant de dégâts que si le vent faisait bouger ton arbre.

La pépinière l'a fait. Cf. Photo des deux cocos

-Et le 4 ème paragraphe (le plus court) pour finir cette lettre à un ami.
Je serais à ta place, je prendrais ma bèche, ma pelle et des sacs . J’enlèverais la terre contaminée des 2 Acer malades (60X60X40); et bon débarras !
Je me dirais ces 2 expériences m’ont permis d’apprendre des choses sur la culture des Acer.

Que je sois bien sur : tu me demandes de dégager mes deux érables, terre comprise ? Autant l'Osakazuki, je crois qu'il s'en remettra pas, autant, j'ai la faiblesse de penser que mon type est sauvable car la coupe que j'ai fait de la branche attaquée (avec la cicatrice) m’apparait propre et saine.

Même si cela ne veut rien dire, il ne semble pas non plus dans un état dégradé :



Le voici à côté du grand frère de la pépinière

Je te remercie de tes questions qui m’ont permis de faire une nouvelle version sur les plantations d’Acer.
papiracinedAcer.

Faut au moins qu'il y ait un bon côté aux mésaventures de mes érables !

[CHANIWA]

@ xcorleone. Compte tenu de la couleur noire du tronc à mon avis c’est mort.
Opus de dira sûrement de couper la partie noire, et tu trouveras des cercles gris/noirs dedans signe de maladie.
Je pense qu’il était déjà malade quand tu l’as acheté.
Désolé !

[Xcorleone]

@ xcorleone. Compte tenu de la couleur noire du tronc à mon avis c’est mort.
Opus de dira sûrement de couper la partie noire, et tu trouveras des cercles gris/noirs dedans signe de maladie.
Je pense qu’il était déjà malade quand tu l’as acheté.
Désolé !

D'accord merci pour votre réponse. Quelle est la couleur d'un arbre sain? J irai voir le vendeur. Les feuilles tombées non stop dès la 1ere semaine. Je comprends mieux.

J irai le voir et lui ramener l'érable.

Merci beaucoup.

[opusoculi]

bonjour Xcorleone. Bienvenue sur le forum.

Je ne sais pas dire de quoi ton Acer pourpre est mort.
La dégradation du bois mort est actuellement trop avancée pour interpréter les couleurs.
Même en coupant le tronc à sa base, je doute que les couleurs du bois interne puissent encore donner des indices.

Dans les posts précédents on parle de verticiliose, mais les Acer ne meurent pas tous de cette maladie ; il y en a d’autres et ces maladies sont favorisées par les excès d'eau.
Les branches noires que l’on voit dans ces posts ne sont pas à proprement parler un symptôme de verticiliose; le noir (quand il n’est pas une bactériose du cambium) est un stade coloré de la mort du bois avant de devenir gris.
Le bois sec devenant gris les couleurs internes disparaissent, tout est gris.
Tout ça est difficile sans travaux pratiques ...

Le bois sain des Acer est jaunâtre/verdâtre avec des cernes annuels sans taches. Le dernier près de l’écorce est fin et vert (cambium), c’est par là que la sève redescend. Tu ne verras rien de cela sur les bois morts de ton Acer.

[opusoculi]

@Kaisen27.
1- Tu as 2 beaux grands sujets. Ils sont touffus pleins de branches. La tendance actuelle veut que l’on plante sans diminuer du tout la végétation; je n’aurais pas osé mais c’est comme ça que l'on fait maintenant.
Pour le substrat de plantation « c’est du bio » , réponse bateau qui ne veut rien dire, la majorité des clients sont rassurés que ce soit labellisé bio, donc on rassure ...
Si c’est de la terre de bruyère, ne te fais pas trop de bile, en pleine terre ça marche. Mes réserves sur la terre de bruyère pure (que tu as peut-être lues) concernent la culture en pot. La terre de surface semble meuble , pas un sol compacté.

Je te conseille de ne pas laisser l’herbe s’installer dans la cuvette et autour, l’herbe va concurrencer les racines superficielles des érables, vaut mieux pas.
Arrache l’herbe tant qu’elle est jeune.
Personnellement j’élargirais la cuvette, d’abord pour que l’eau ne s’accumule pas au collet et pour que l’humidification du sol soit un peu plus large.
Une fois le bord déplacé, ne sarcle plus, à cause des racines superficielles.

Tes arbres ont bien débourré sans retard, ils sont en feuilles, c’est un bon point. Ils sont à proximité de grands arbres, un autre point favorable.
Un autre conseil, tiens ton pépiniériste au courant de l’évolution.
Parmi les nombreuses branches certaines peuvent abandonner en cours de saison, ne t’affole pas, dis le-lui.

2- Tu n’as pas trouvé de traces dans la coupe d’une branche du palmatum que tu as planté, bonne nouvelle. J’aurais aimé le voir en entier avant de commenter la branche à moitié noire, les autres paraissent bien vertes. C’est très encourageant.
Arrose un peu au delà du cercle de pierres, pas seulement au collet et mesure la quantité.

Pour ‘osakazuki, c’est toi qui voit. Je parts du principe qu’il vaut mieux virer un sol contaminé tant que c’est possible.
La dernière fois j'ai parlé des 2, c'était avant que tu coupes la branche et sans voir l’arbre en entier.

[CHANIWA]

Opus, concernant le désherbage autour du tronc, une fois en place depuis 3-4 ans, faut-il continuer ? Voire éventuellement agrandir ?
Mais c’est peut-être risqué ? Pour certains les racines sont vraiment proches de la surface.

Merci

[opusoculi]

Je maintient le tour des troncs des Acer désherbé . Plusieurs années après la reprise ça me parait utile à plusieurs titres; concurrence pour l’eau et surtout les racines de l’herbe sont plus fortes que les racines superficielles des Acer; on ne voit jamais leurs racines dominer celles des herbes, à moins qu’ils soient très âgés et privent complètement l’herbe de lumière.
Le paillis en principe la limite à condition d’être assez épais et il est plus facile d’arracher les herbes qui s’installent quand même.
Je ne sarcle jamais le sol autour de mes érables.

Le désherbage d’un jardin d’agrément est un boulot fastidieux, mais il me parait s’imposer pour les variétés délicates que nous plantons. On peut aimer les herbes folles et les laisser pousser mais pas au pied de jeunes arbres. Quand nous passons le rotofil, la tentation de faucher trop près aboutit un jour ou l’autre à fouetter le tronc d’un érable ...

[CHANIWA]

Ok, merci opus