Re: Maladies des Acer, diagnostic et soins de culture.

[Rom01984]

Ce sont des larves de cétoine., bien dodues comme d’habitude; reconnaissables à la ligne de points sur les flancs .
Les larves de hannetons ont une tête plus grosse avec des appareils buccaux bien distincts , leurs pattes sont un peu plus longues que celles des larves de cétoine.

merci pour ces explications en détails!
vous confirmez qu'il y a aucun risque?

[opusoculi]

Encore merci à tous pour mon 'Bloodgood'

Autre question de culture :

J'avais parlé l'année dernière d'un Acer 'Sango Kaku' que je garde en pot depuis plusieurs années. J'envisageais de le mettre en pleine terre mais Opusoculi me l'a déconseillé, donc il est toujours dans son pot, contre l'abri de jardin, et en pleine forme !

C'est un pot en bois avec un intissé agrafé à l'intérieur, pas moyen de le dépoter pour le mettre dans un pot un peu plus grand.

J'ai voulu le surfacer mais je n'ai réussi à enlever que quelques centimètres de vieux terreau, en dessous ce n'est que de la racine. J'ai tout de même remis un peu de terreau neuf par-dessus et un peu d'osmocote comme chaque printemps.

Peut-il rester encore longtemps dans ce pot ? Un petit surfaçage et un peu d'engrais suffisent-ils à le maintenir ou dois-je envisager de scier le pot pour le rempoter ? A quelle période ? Merci pour vos conseils

Le voici aujourd'hui, comme vous pouvez le constater il est en pleine forme.

Bonjour Mélissa.

Ton sango kaku ne peut pas devenir ‘vénérable' dans ce pot sans l’agrandir un peu; à partir d’un certain âge (plusieurs année) on rempote tous les 2 à 3 ans; vers 10 à 12 ans c’est plutôt 3 ans. Le surfaçage nourrissant est une bonne chose pour la 3° année.

Par agrandissements successifs la dimension maximum d'un pot qui reste manipulable sera un jour atteinte et tu n’agrandiras plus. Tu rempotes alors dans le même pot en réduisant le volume des racines de 1/4 à 1/3 pour mettre à la place un substrat neuf.
Il n’est pas utile d’agrandir trop d’un seul coup, il faut toujours que l’eau s’écoule rapidement (beaucoup de substrat sans racines retient trop d’eau).
Si par exemple tu agrandis à la fin de l’hiver prochain et que tu agrandis encore 3 ans après, tu auras atteint la dimension définitive de ton pot/conteneur.

Au prochain rempotage tu couperas l’épais tapis de racines enchevêtrées que tu trouveras au fond de la motte, tu couperas une épaisseur de 3 à 5 cm, ce qui fera une jolie galette ou un dessous de plat ... pour ce faire un gros cutter est le minimum, je préfère encore une machette et on peut aussi utiliser une scie égoïne à petites dents, c’est ce qui demande le moins d’effort.
Tu vas trouver sur les côtés beaucoup de racines assez fines, il faudra enlever la couche superficielle. De même à la surface de la motte, tu enlèveras du chevelu. Là, le cutter est le meilleur outil, tu fais une sorte de cône sans toucher aux grosses racines près du collet (sommet du cône).

Je rempote toujours dernière semaine de février ou première semaine de mars, par temps couvert sans vent pour ne pas que les racines sèchent.
La sève se mettant en marche peu de temps après, la reprise se fait toujours bien, c’est la période que je préfère pour ce travail.

Quand tu rempotes en réduisant les racines, tu tailles aussi les petites branches à l’intérieur et celles qui se croisent, tu simplifies les branches latérales sans diminuer la hauteur; rempotage et passer chez le coiffeur vont de pair.

Ton pot en bois n’est pas démontable, soit : tu couches ton arbre et tu découperas le fond à la scie sauteuse, puis découper un côté, le reste devrait suivre tout seul. Je trouves commode de dépoter et de travailler sur une motte couchée à l’horizontale.
Les pots en plastique facilitent le dépotage, rien n’accroche, à l’horizontale en tirant par le tronc, ça se démoule ! Reste à trouver le pot qui te convient ou à lui faire un cache-pot en caillebotis.

Ton arbre est en bonne santé, il a fait ses preuves, à son âge il est peut-être assez résistant pour être planté en pleine terre.
Je crains toujours pour sango kaku l’humidité et le froid de la mauvaise saison. En pot et près d’un bâtiment il bénéficie d’un abri, d’une amélioration des conditions hivernales. Le choix se discute.

Voilà pour aujourd’hui ma chère.

[Mélissa]

Merci beaucoup pour toutes ces explications oposoculi, je note pour l'année prochaine.

Je ne pense pas le mettre en pleine terre, je n'ai pas vraiment de bon emplacement et il se plait visiblement à cet endroit orienté à l'Est et abrité de la pluie.

Je me permets encore une question : ajoutes-tu un peu d'engrais à tes érables en pot ?

[opusoculi]

L’orientation à l’est et abrité des pluies, c’est parfait.

Pour des arbres de 10 à 20 ans en grands pots, je mets 2 cuillères à soupe d’osmocote hydrangea en mai.
La libération progressive nourrit pendant 5/6 mois.
Je n’ai rien dit du substrat. Ajouter 50% d’écorce de pin au terreau est la façon la plus simple de conserver des racines en bon état.
A bientôt.

[reggy]

J'avais parlé l'année dernière d'un Acer 'Sango Kaku' que je garde en pot depuis plusieurs années. J'envisageais de le mettre en pleine terre mais Opusoculi me l'a déconseillé, donc il est toujours dans son pot, contre l'abri de jardin, et en pleine forme !

Il est superbe! On voit que tu sais en prendre soin (d'ailleurs il venait de boire )
Il serait du plus bel effet dans un plus grand pot. Je serais du même avis qu'Opus, conserve cet emplacement. Si il lui convient autant le garder, cela lui réussi.

[Mélissa]

L’orientation à l’est et abrité des pluies, c’est parfait.

Pour des arbres de 10 à 20 ans en grands pots, je mets 2 cuillères à soupe d’osmocote hydrangea en mai.
La libération progressive nourrit pendant 5/6 mois.
Je n’ai rien dit du substrat. Ajouter 50% d’écorce de pin au terreau est la façon la plus simple de conserver des racines en bon état.
A bientôt.

Encore merci pour ces bons conseils opusoculi
A bientôt

[lili87]

Bonjour à tous,
Comme vous me l’aviez dit il y a un mois mon petit Garnet est enfin en feuilles, après m’avoir fait quelques frayeurs. Merci encore de m’avoir rassurée. Je sollicite vos avis sur un autre tout petit sujet,un Beni Maiko dont les jeunes branches poussent en spirale de façon totalement chaotiques. L’une d’entre elle touche maintenant le sol. Faut-il le tailler? Voici quelques photos. Merci d’avance de votre aide!

[SandDune]

J'aurais tendance à surélever le pot pour les mettre en valeur et pour qu'elles ne touchent pas le sol.
Le mien a également de belles tiges qui retombent et je trouve cela très élégant.

[lili87]

Merci SandDune de ta réponse,je vais certainement surélever le pot car ce matin,j’ai trouvé cette chenille (?) bien repue sur une branche qui venait de dévorer toutes les jeunes feuilles... y-a-t-il quelque chose à faire pour les décourager ? J’espère d’ailleurs que c’est bien une simple chenille et pas une espèce plus agressive. Je suis désolée de ne pas parvenir à poster ma photo dans le bon sens...

[SandDune]

Oui beaucoup de chenilles en tout genre, il faut surveiller régulièrement et les enlever, elles dévorent littéralement et rapidement les feuilles. Si vous voyez des feuilles enroulées sur elles-mêmes, elles se cachent à l'intérieur.

[lili87]

Merci SandDune de ta réactivité. Je vais faire une vérification en règle. Il te semble suffisant de les retirer à la main sans traiter ensuite (je serais bien en peine de savoir quoi mettre d’ailleurs) ? Est-ce qu’il faut couper les branches dont les feuilles ont été mangées?

[CHANIWA]

Non ne coupe pas la branche, ce n’est pas une maladie, juste un prédateur qui se régale !
Les feuilles vont repousser.

[Rom01984]

Pour ma part quelques feuilles de mon érable sont sèches, c'est la première année qu'il me fait ça...
Est-ce dû au vent? au gel?
En vous remerciant

voici quelques photos:

[SandDune]

Merci SandDune de ta réactivité. Je vais faire une vérification en règle. Il te semble suffisant de les retirer à la main sans traiter ensuite (je serais bien en peine de savoir quoi mettre d’ailleurs) ? Est-ce qu’il faut couper les branches dont les feuilles ont été mangées?

Je ne traite pas et me contente de les retirer à la main.
(Pour des pucerons par contre, s'il y en a trop je mets du savon noir dilué mais c'est une autre histoire).

Comme le dit très justement CHANIWA, il ne s'agit pas de maladie donc on ne touche pas aux tiges.

[SandDune]

Pour ma part quelques feuilles de mon érable sont sèches, c'est la première année qu'il me fait ça...
Est-ce dû au vent? au gel?
En vous remerciant

voici quelques photos:

D'autres confirmeront mais je ne pense pas qu'il faille s'inquiéter pour quelques feuilles aux pointes séchées si le reste de l'arbre ne présente pas de symptômes.

Je dirais que c'est le vent, il y en a beaucoup en ce moment dans pas mal de régions.
Pour ce que j'ai comme expérience du gel les feuilles deviennent pendantes, toutes molles et tout finit ensuite par sécher.

[lili87]

Merci SandDune et Chaniwa de vos retours!

[SophieDi]

Toutes les photos sont nettes et donnent des informations.

Photos 1 et 2: Normalement ce type de diagnostic doit être fait sur bois encore vivant ou presque. ici, le bois est déjà bien sec.
Mais la coloration ocre orangé prononcée et sa position ne laissent pas de doute sur la bactériose.
Photo 2: Des traces grises disséminées qui font penser à la verticiliose.
Photo 4: Les mêmes coupes photographiées sous une autre lumière. Les deux colorations ocre et gris/noir sont visibles.

Photo 5: La coupe est faite plus bas (bois moins dégradé). En éclaircissant la photo, les 2 colorations sont plus visibles et le gris un peu partout.
Photo 6: Tronc fendu en deux. 3 ou 4 lignes gris/noir de verticiliose (les lignes noires sont affirmées). Les 2 maladies se confirment nettement.
Etant donné la symétrie d’une branche fendue, la verticiliose aurait été là il y a 2 ans, soit en 2019 et 20.
Photo 3: Les branches les plus hautes meurent en premier, c’est une caractéristique de Verticillium alboatrum.
Un examen attentif de la photo 5 montre que la verticiliose est présente depuis longtemps (+ de 2 ans) et que la bactériose ne colore pas le bois de coeur , la bactériose pourrait être la conséquence de l’affaiblissement de l’arbre par la verticiliose, qui serait là dès le début de la vie de l'arbre.

Sur les cas de Verticillium alboatrum que j’ai pu observer, les érables ne meurent pas rapidement. Ce sont les cellules des branches hautes qui se bouchent. Ils peuvent vivre sur les branches basses à condition de ne pas arroser en été quand le sol est chaud; pas du tout en fait.
J’ai vu des érables repartir après une attaque semblable . Mais un été avec des forts orages peut à nouveau les mettre en difficulté.
Evidemment il serait imprudent de planter d’autres érables à proximité.

Merci d’avoir collaboré à ce diagnostic (pas bien drôle). Les professionnels communiquent seulement le moyen visuel de faire ce diagnostic, pas plus . Je le propose parce que personne ne ne veut s’y risquer; il me parait important de savoir afin de ne pas replanter ou à bonne distance.
J’espère aussi que des amateurs auront assez de repères visuels et d’expérience des coupes de bois et de riqueur pour appliquer cette méthode de diagnostic.

Bonsoir SophieDi, à bientôt.

Je mets une photo agrandie de la photo 5. Le gris est dans le coeur du bois ce qui voudrait dire que Verticillium alboatrum était présent dès le début de la vie de cet arbre .

Bonjour,
Désolée pour le retard de réponse.
Mon boulot par les temps actuels me demande bcp (trop) de temps... mais j'arrive à repasser vous faire un coucou.
Un grand merci pour votre réponse et votre diagnostic
J'ai fais asseoir mon homme pour lui annoncer
Pour le moment, ils survivent...tous les 2 mdr
Il pense l'avoir trop arrosé lors de la mise en terre, on a bêtement suivi les conseils donnés sans chercher plus loin, c'est peut etre et sûrement dû à ça.
Là on le surveille comme le lait sur le feu...surtout que vos prédictions de pluie semblent être malheureusement d actualité
Mais pour le moment, pas d'autres dégâts visibles (à l'extérieur tout du moins)
Nous prions les dieux des jardins, des érables tous les jours et essayons de rester optimistes.
On verra bien, seul le temps nous le dira.
Je vous enverrai des photos cet été pour vous montrer l'évolution...bon sauf si il est cuit pour ne pas plomber le moral de tout le monde
En tout cas un GRAND GRAND merci pour votre disponibilité et vos conseils avisés qui nous ont été, comme à d'autres personnes, très utiles.
A bientôt
Occupez vous bien de vos merveilleux érables

[opusoculi]

@SophieDi.
En mai la verticiliose ne peut pas se développer, le sol est froid.
C’est fin aout/septembre que tu auras une idée de l’évolution de la maladie.
Si en n’arrosant pas, aucune branche supplémentaire sèche en fin d’été, ce sera bon signe.
En sous-bois, sous d’autres arbres, le sol chauffe moins qu’en isolé sur pelouse, les érables atteints s’en sortent mieux.

[Cocoboy]

Bonjour à tous !
Un petit retour pour vous tenir au courant de mon sangokaku atteint de bactériose /nécrose...
J'ai finalement pu le rapporter à la pépinière (longue histoire.... Bref).
Mais je n'y ai pas trouvé de remplaçant... Ils avaient tous des feuilles / branches bien grillées....

On cherche on cherche... Peut être trouver une autre variété UE sangokaku moins sensible à la bactériose ? Quelles sont les variétés les mieux adapté à un climat océanique du sud Bretagne / Loire Atlantique ? (zone 8a/8b j'imagine).
On découvre les cornouillers également...

[opusoculi]

Tous les érables corail (coralineum) ont des bois sensibles aux maladies hivernales en climat océanique.

Variétés éprouvées: (parmi d’autres)
bloodgood (devient grand)
seiryu
katsura
deshojo
phoenix
arakawa
kamagata (nain vert, résiste au soleil).
mikawa yatsubusa (petit formes tortueuses)

Dissectum éprouvés, supportant le soleil, sans aucun problème de culture:
emerald lace
Tamuke yama (rouge sombre) très ancienne variété

Tous les japonicum supportent mieux le soleil, ont peu de maladies, mais ont des grandes feuilles.

[Cocoboy]

Yes merci pour cette liste ! Ca aide bien dans mes recherches, face à cette multitude de noms :p

Mon cœur balancerait pour le Katsura. Il serait à la mi-ombre : à l'ombre du mur de la maison toute la matinée, puis profitant du soleil de début d'après midi en début de printemps (le temps que les chênes se revetissent et couvrent le massif de l'ombre, puis avec soleil direct une fois qu'il soit assez proche de l'horizon pour passer sous les chênes.

J'ai un poil peur pour les gelées printanières : j'ai lu qu'il pouvait y être sensible, d'autant plus quil est précoce...

[AlainK]

"opusoculi" donne un fois de plus de bons conseils.
.
Pour le 'Katsura', ne vivant pas en climat océanique, je ne saurais dire de façon définitive, mais chez moi c'est un de ceux qui peuvent avoir des pbs de taches foliaires. J'en ai un qui se porte très bien depuis que je l'ai placé à quasi-ombre totale.
.
Ailleurs, "faut voir", mais je pense qu'il aime l'ombre et une atmosphère humide et légèrement ventée...

[CHANIWA]

Katsura en plein soleil ... crame !
Arakawa et Seiryu plantés à moins de 10 mètres encaissent sans problème.
Le plus costaud est sans conteste Kamagata, mais il n’est pas grand.

[christelle68]

Seiryu est vraiment costaud, Blood good aussi. Ce sont vraiment 2 beaux érables (après chacun son goût bien sûre)
Sinon il y a aussi le type.

[opusoculi]

Mon cœur balancerait pour le Katsura. Il serait à la mi-ombre : à l'ombre du mur de la maison toute la matinée, puis profitant du soleil de début d'après midi en début de printemps (le temps que les chênes se revetissent et couvrent le massif de l'ombre, puis avec soleil direct une fois qu'il soit assez proche de l'horizon pour passer sous les chênes.

J'ai un poil peur pour les gelées printanières : j'ai lu qu'il pouvait y être sensible, d'autant plus quil est précoce...

Dans la situation que tu décris, katsura sera protégé en grande partie des gelées tardives (il ne gèle presque pas sous des grands arbres et à proximité d’une habitation).
Par contre dans cette situation tu n’auras pas ses couleurs d’automne (il faut assez de soleil à partir du 10 octobre environ).
Seule la culture en pot permet (en déplaçant les pots) d’avoir sur cette variété les couleurs de printemps précoce et les feuilles orangé/rouge en automne.