Re: Maladies des Acer, diagnostic et soins de culture.

[Hyperion]

Ok, message reçu ! Merci pour vos réponses !
Et bien je m'en vais le rempoter en suivant la composition recommandée.

"Si en fin d'hiver, avant le débourrement, tu sors ton arbre de ce miasme, tu peux à la limite laver totalement les racines au jet d'eau et replanter dans un substrat plus adapté"

J'enlève du coup toute la terre autour des racines (vraiment tout ? racines nues ? ) pour la remplacer par du pouzzolane + écorce de pin+ engrais liquide (pour Géranium ?).
Si vous me dites qu'il étouffe/ qu'il est en train de se noyer, j'ai bien envie de l'aider au plus tôt ... en même temps, je me dis que si le substrat est trop aéré, l'hiver prochain, les racines vont en prendre en coup non ?

[opusoculi]

« Tu sors ton arbre de ce miasme » mortel.
Oui, tu le laves vraiment complètement; le jet ne doit pas être trop puissant, il ne s’agit pas de le fouetter !!!
Ainsi tu le débarrasses des pourritures , leurs germe et des racines mortes, ce qui ne lui fera que du bien.
Je le ferais de suite, sans attendre que ce soit pire.

Et si tu as un garage non chauffé, tu le mets à l’abri. Une température légèrement supérieure (pas trop) à celle qu’il y a dehors va contribuer à ce qu’il se remette.
Tu l’y laisses jusqu’à fin février. L’air dans la pouzzolane va interdire aux pourritures anaérobies de se développer, seules les bactéries aérobie commenceront à regagner du terrain sur les ennemis.
Tu entretiens l’humidité très régulièrement car la pouzzolane peut sécher vite; peu d’eau bien répartie une fois /semaine.
La nourriture n’est nécessaire que dans 2 mois, pas avant et sans du tout forcer la dose.
En plein air en mars à l’abri du vent.

Ne pense pas à l’hiver prochain.
Le service des urgences extrêmes s’accomplit sans parasitage émotif de la part des brancardiers et sauveteurs; les gestes qui sauvent d'abord .
Plus tard , tu placeras le petit pot dans un plus grand et tu bourreras l’intervalle de journal ou de carton ondulé.

Bonne chance.
Une photo des racines nues sera éclairante pour tout le monde.

[Hyperion]

Le rempotage est terminé: j'ai pris quelques photos mais j'ai peur qu'on ne voit pas très bien.
Les racines semblent s'être développées malgré l'humidité ambiante: je ne sais pas dire si elles étaient en mauvais état.
Je ne possède pas de garage pour l'abriter donc j'ai du le remettre au même endroit mais je lui ai mis une sorte de bâche autour du pot.
Espérons qu'il ne sera pas trop perturbé par ce changement de terrain.

La neige a commencé à tomber une fois le rempotage terminé.

[opusoculi]

Dans nos conseils par correspondance nous ne pouvons pas tout dire d’un seul coup, nous avons oublié de dire qu’il fallait couper les longues racines asphyxiées mortes ou moribondes.

Sur tes photos on voit assez bien.
--Sur la dernière photo (claire car surexposée) on voit que le fond de la motte est compacté et ne laissait pas passer l’eau.
Je conseille au rempotage de placer au fond des gros morceaux de tuiles cassées ou des poignées grosses écorces de pin pour être sur que l’eau s’égoute bien quoi qu’il arrive.
--L’apparence habituelles des racines en hiver d’un érable sont de couleur orangée, quelques unes ont des pointes blanches même si elles sont de faible activité en hiver.
Ton Acer a juste quelques pointes blanches tout en haut, sur les racines qui tournent en rond près de la surface.
Pour le reste, ton Acer à des racines très brunes , asphyxiées par trop d’eau.
--Il aurait fallu réduire leur longueur partout des 2/3, de façon à que les nouvelles racines repartent en haut, près du collet.
Comme ton rempotage vient juste d’être fait, tu peux sans inconvénient rattraper le coup. Tu renverses le pot de façon à récupérer ton substrat, tu coupes aux ciseaux les racines aux 2/3 et tu remets tout en place (s’aider d’une baguette pour faire passer le substrat entres les racines). Si le temps est vraiment mauvais ça peut attendre la fin de la semaine.

Ton érable ne peut pas être plus perturbé qu’il l’était ! Ce que tu as fait peut le sauver d’une mort certaine, dis-toi ça .
Et pui il faut nous débarrasser de cette idée fausse que nous faisons le mal chaque fois que nous entreprenons quelque chose ...

Je n’ai pas dit qu’il est définitivement sauvé, il a une chance assez bonne.
Comment ça va se passer ?
Au printemps il devrait débourrer, mais il ne poussera pas plus que l’année dernière. Si les petites pousses ne flétrissent pas fin avril ce sera un bon signe. En mai il fera de nouvelles racines et commencera à mieux alimenter ses bois (il commencera par les réparer). Si tout va bien il fera peut être de nouvelles pousses en Aout et encore de nouvelles racines. S’il abandonne quelques brindilles, ne pas s’inquiéter.
Il faut du temps pour que tout le circuit de la sève se remette en place de bas en haut et de haut en bas, il faut compter deux ou trois ans pour que les circuits affaiblis se renforcent ou qu’ils soient remplacés par de plus jeunes plus dynamiques.

Et si jamais il y avait un accident, il faut te dire que c’était une bonne expérience du début à la fin. et si le petit tabou de toucher aux racines est vaincu ce sera encore mieux pour la suite que je souhaite heureuse , patiente , et pleine de plaisirs imprévus.

[Hyperion]

Merci Opusoculi pour tous ces précieux conseils !!!
Je ferai ça un peu plus tard dans la semaine et vous tiendrai au courant.
En y réfléchissant, je suis arrivé sur le forum en me disant que le problème venait d'un surplus de soleil alors qu'il provient d'un trop-plein d'eau ... me suis trompé d’élément dis donc
Comme tu le dis, toute expérience est bonne à prendre, surtout lorsqu'on débute comme moi.
Du coup ça me donne envie d'aller voir les racines de mon prunus mume de quatre ans qui pousse dans un pot de même composition de terre que mon érable. (Il grandit bien mais a quelques fissures sur le bas du tronc qui me font penser au sujet viewtopic.php?t=161039.
eut-être pour un autre sujet du forum :p )

[opusoculi]

Pour ne pas mélanger les sujets, nous pouvons parler des Prunus Mume dans ce sujet sur les bonsai.
viewtopic.php?f=118&t=197772

Poste des photos de ton Mume et j’y répondrai volontiers.

[AlainK]

Euh...

Pour ne pas mélanger les sujets, nous pouvons parler des Prunus Mume dans ce sujet sur les bonsai.
viewtopic.php?f=118&t=197772

Poste des photos de ton Mume et j’y répondrai volontiers.

Je ne pense pas que ce que j'ai pu poster à propos d'érables soit pertinent dans un fil sur des abricotiers du Japon

[opusoculi]

Cher Alain, ce que tu as pu poster (tes bonsai), se trouvait ailleurs dans le forum. Je me suis permis d‘ouvrir un post dédié au bonsai et pour commencer, j’ai mis le lien qui renvoie à tes images. J’imaginais provoquer des réactions et des questions mais il semble que peu de membres inscrits s’intéressent à cette pratique; il est vrai qu’il y a aussi un sous-forum dédié à cette technique. viewforum.php?f=40&sid=4f6ff93f232c82ccf30b31cd37c4605f

Le sujet que j’ai ouvert n’est pas dédié aux Prunus Mume pas plus qu’à tes seules réalisations ; sois rassuré.
Je te prie de ne pas trop te formaliser que l’on puisse y aborder les points communs et les différences de culture entre les Acer et les Mume; ils sont complémentaires et cultivés côte à côte par les amateurs de bonsai; et si on peut enrichir un peu ce sujet peu consulté, je ne serais pas mécontent.

En espérant que ma plume circonspecte et mes mots châtiés te conviennent je te remercie d’avoir signalé en décembre l’existence de notre forum et la bonne opinion que tu en as sur UBC garden Forum que plusieurs habitués de notre forum consultent fréquemment.

[christelle68]

J'ai vu sur le pot dédié aux maladies des érables qu'Opusoculi conseille de traiter à la bouillie bordelaise en janvier.
il ne devrai plus geler ces jours donc je pensais le faire mais de la pluie est annoncée alors est-ce que ça va être efficace s'il pleut le lendemain ou même quelques heures après ? Ceux en pots sont à l'abri de la pluie mais bien sûre pas ceux en pleine terre.

[opusoculi]

Vu les pluies continues de fin novembre à fin janvier il est prudent de faire une pulvérisation sur les jeunes plants récemment plantés en pleine terre.
Même si vous avez fait une pulvérisation à l’automne, une seconde application de BB ou de Nordox fin janvier est une sage précaution.
Il faut que le produit sèche complètement pour tenir , ce qui n’est pas facile vu que la rosée nocturne est abondante.

Les érables bien implantés n’en ont plus besoin , sauf si vous remarquez des bouts de brindilles noires.

[AlainK]

"En espérant que ma plume circonspecte et mes mots châtiés te conviennent "

Cher Pierre, je ne suis nullement froissé de ton message et de tes initiatives pour garder une cohérence à ce forum que tu animes de façon si magistrale, partageant tes connaissances avec beaucoup de convivialité et toujours avec un français qui m'est agréable aux oreilles

Et merci pour le forum spécifique, je ne connaissais pas.

"Même si vous avez fait une pulvérisation à l’automne, une seconde application de BB ou de Nordox fin janvier est une sage précaution.
Il faut que le produit sèche complètement pour tenir , ce qui n’est pas facile vu que la rosée nocturne est abondante."

C'est bien là le problème : en ce moment et dans les 15 jours à venir, il va être difficile de trouver une journée sans pluie. Enfin, on ne va pas se plaindre, il pourrait geler et faire sec pendant 15 jours...

[Misologue1]

Pour les personnes habitant en Île-de-France et surtout dans les hauts-de-France et dans l'est du pays, attention au gel sévère qui arrive : météo France annonce des -7° et jusqu'à -9/-10°, les jeunes plants en pot n'y résisteront pas s'il ne sont pas remisés et protégés. Ou sinon, double épaisseur de papier bulle autour des pots et bonne couche de disque de coco sur les mottes. Je vais également protéger les gros containers restés dehors, on n'est jamais trop prudent !
Bon courage !

[reggy]

Pour les personnes habitant en Île-de-France et surtout dans les hauts-de-France et dans l'est du pays, attention au gel sévère qui arrive : météo France annonce des -7° et jusqu'à -9/-10°, les jeunes plants en pot n'y résisteront pas s'il ne sont pas remisés et protégés. Ou sinon, double épaisseur de papier bulle autour des pots et bonne couche de disque de coco sur les mottes. Je vais également protéger les gros containers restés dehors, on n'est jamais trop prudent !
Bon courage !

Merci Misologue, effectivement ca a l'air de s'installer pour quelques temps et de pas vouloir dégeler en journée de plus... fortes chances de gelées dans les pots!
Un peu de sport ce soir en prévisions......

[Misologue1]

Salut Reggy !

J'arrive aux limites de l'espace disponible hors de la maison (serre, cabanon, bâtiment technique pour les pompes à chaleur), et j'ai dû me résoudre à rentrer quelques pots dans la véranda... Heureusement que ma chatounette n'est pas avec moi, car elle serait très mécontente,..., mais bon c'est juste pour quelques jours...

Cela dit, ici il fait -4°, loin des -7 prévu par météo France : le ciel couvert en est la cause. En revanche, la nuit prochaine le ciel sera dégagé et dans ces conditions la température va beaucoup baisser... En l'absence d'humidité dans l'air aucun givre, un froid très sec.

[reggy]

Pareil ici, -4. J'ai du le résoudre a en laisser dehors par manque de place, on verra bien. Il me semble que se sera plus sévère de ton côté, tu es dans la Somme il me semble non?
Après si c'est sec, est ce moins dommageable?

[AlainK]

Je n'ai rentré dans le garage en sous-sol que les arbres qui avaient commencé à débourrer : deux Acer laevigatum et un Pseudocydonia sinensis : par rapport à d'autres, ma collection est modeste, une trentaine de cultivars d'Acer palmatum/amoenum et une vingtaine d'autres Acer, mais je ne me vois pas tout emmailloter avec du plastic, on verra bien.

J'ai aussi des douzaines de semis divers, en pots de 6 ou 9, ou même en "bac de congélation", on verra bien ce qui survit.

Jusqu'à présent le seul hiver où j'ai perdu quelques arbres était l'hiver 2011, et c'était des marcottes de moins d'un an, notamment des Acer buergerianum, plus sensibles au froid "intense".

S'il neige et que le gel se poursuit pendant la journée, la couche de neige est une protection thermique naturelle - jusqu'à un certain point bien sûr, et le risque de dommages aux racines est réduit.

Nix jacta est...

[christelle68]

Je n'ai que 10 érables en pot, je n'ai rentré au garage que les 2 petits (4L), les autres ont passé tout l'hiver dehors sous le balcon, on a eu pas mal de gelées cet hiver (-8 au plus bas) même si je pense pas avoir aussi bas sous le balcon, ils ont une bonne couche d'écorce de pin. On verra au printemps.

Tu rentres tous tes érables en pot Misologue ? ça doit faire un boulot de fou avec tout ce que tu as !

[reggy]

Je suis dèg! J'ai croisé aujourd'hui dans une jardinerie du Nord un très beau seyriu pour 35€. Bon tronc bien épais, une belle structure... Sauf que il faisait -4 avec du vent, le pot était littéralement congelé, sur comme du béton. Pourtant j'ai forcé pour voir si c'était juste superficiel.
Je l'ai laissé sur le côté du coup... Il était a côté de plusieurs beaux sujets d'autres cultivars qui avaient l'air de ne pas avoir traînés. Sûrement un réassort d'automne.

[Misologue1]

Pareil ici, -4. J'ai du le résoudre a en laisser dehors par manque de place, on verra bien. Il me semble que se sera plus sévère de ton côté, tu es dans la Somme il me semble non?
Après si c'est sec, est ce moins dommageable?

Salut Reggy,

Chez moi, la température est descendue hier à -6° en début de matinée, et ce matin il faisait -6° sous abri à 6h30.

Il est certain que le gel est l’une des contraintes environnementales les plus dommageables qui soit ! Mais, je l’ai déjà dit, les plantes ont du génie et, comme les autres, nos Acer ont développés des mécanismes de résistance à la formation de glace dans leurs cellules.

Ce qu’il faut savoir avant tout, c’est que nos Acer ne peuvent pas avoir toute l’année le même niveau d’endurcissement au gel, le coût énergétique serait beaucoup trop important et la plante ne pourrait plus assurer ses autres fonctions. La résistance aux températures gélives augmente progressivement en automne en même temps que s’installe la phase de dormance, que la photopériode se réduit, que les températures baissent lentement et que la sève se retire des parties aériennes. Normalement, en janvier et février, l’endurcissement au gel doit être à son maximum.

Les études montrent que les Acer (en dehors des bourgeons toujours très sensibles !) sont bien moins résistant au gel en automne qu’au printemps. Endurcissement (à l’automne) et désendurcissement (au printemps) dépendent du cycle des températures annuelles et la vitesse du refroidissement y joue un grand rôle : il faut du temps pour que l’Acer s’acclimate au froid (c’est encore trop tôt en octobre et novembre) et, inversement, à la fin de l’hiver et au début du printemps, l’endurcissement est encore très fort (hormis pour les bourgeons). D’où l’importance d’avoir une serre ou une pièce non chauffée dans laquelle placer les pots pour que la température puisse y baisser lentement.

Evidemment, avec le réchauffement climatique, les cycles " normaux " de température sont de plus en plus souvent bouleversés, ce qui dérègle également le cycle des plantes : des périodes précoces de gel début novembre peuvent faire de gros dégâts sur les rameaux, et des températures trop élevées en hiver provoquent une anticipation des dates de débourrement et du désendurcissement au printemps avec cette fois de gros dégâts sur les bourgeons. D’où l’intérêt, comme je l’ai déjà dit, de suivre de près les mutations qu’introduisent les sélections d’hybrides, spontanés ou provoqués, avec leur adaptation génétique et ses conséquences sur les fonctions hormonales qui commandent la morphogenèse.

Les mécanismes de défense contre la baisse des températures sont assez bien connus : il existe une correspondance entre le niveau des teneurs en sucres solubles et la température de résistance au gel des cellules dans toutes les parties de l’arbre. De même, c’est la baisse d’humidité dans les cellules qui permet de retarder la formation des cristaux de glace.

En période de gel, l’Acer détourne l’utilisation des sucres solubles, normalement consacrés aux mécanismes de croissance, dans des processus destinés à sa survie : d’octobre à janvier la teneur en sucres solubles ne cesse d’augmenter dans les cellules et en février, moment de l’année où le gel peut faire le plus de dégâts, l’amidon a quasiment disparue dans les cellules, hydrolysé en sucres solubles (on parle d’interconversion de l’amidon en sucres solubles). Une grande quantité de sucres solubles dans les cellules de toutes les parties de l’Acer a pour effet d’augmenter la viscosité du milieu intracellulaire et ainsi d’abaisser le point de congélation (empêchant la formation de cristaux).

De même, et c’est surtout l’objet de ta question Reggy, il existe un lien étroit entre la diminution de l’humidité dans les parties de l’Acer et sa résistance au gel : lorsque le gel s’installe durablement, dans l’air et dans le sol, les capacités d’absorption de l’eau par les racines diminuent très fortement, ce qui bloque la déshydratation des parties aériennes, surtout si l’air est sec (la déshydratation continue certes, mais très limitée par manque d’eau). La réduction de la quantité d’eau dans les cellules a donc un gros avantage pour limiter l’augmentation de volume et la rupture mécanique des tissus qui peut en découler par grand froid. Avec des fluctuations thermiques très importantes pendant les cycles gel/dégel, un taux d’humidité bas dans les cellules a un effet protecteur très important.

Bref, pour protéger nos Acer du gel, il faut concilier une forte teneur en sucres solubles et un faible taux d’humidité dans les cellules.

Comme je l’ai souvent dit ici, la vie d’un Acer est conditionnée par tout un ensemble d’interconnexions : pour ce qui nous occupe ce matin, c’est l’histoire thermique de l’Acer (l’évolution de la température sur une certaine période de temps) qui explique l’état de ses réserves en glucides au moment ou l’arbre en a le plus besoin (janvier et février) et sa capacité de résistance au gel. En termes plus clairs, un Acer a besoin du froid (un froid qui s’installe progressivement en automne et au début de l’hiver) pour lever la dormance au printemps (rôle de l’acide abscissique), et plus les températures d’octobre à décembre seront douces et plus l’arbre va débourrer tard ! Un Acer a donc besoin d’être au froid en janvier et février pour débourrer normalement lorsque les températures vont augmenter progressivement en mars et surtout en avril…

La suite prochainement…

Je n'ai que 10 érables en pot, je n'ai rentré au garage que les 2 petits (4L), les autres ont passé tout l'hiver dehors sous le balcon, on a eu pas mal de gelées cet hiver (-8 au plus bas) même si je pense pas avoir aussi bas sous le balcon, ils ont une bonne couche d'écorce de pin. On verra au printemps.

Tu rentres tous tes érables en pot Misologue ? ça doit faire un boulot de fou avec tout ce que tu as !

Coucou Christelle,

Non, ce qui est dangereux pour nos Acer, c'est moins le grand froid, que les cycles de gel et de dégel (donc les fluctuations thermiques qui en résultent), ce qui a pour effet de taper dans les réserves glucidiques et d'imposer une réhydratation préjudiciable à la plante en cas de retour du gel. Donc, par principe, je ne dépasse jamais 4 cycles et je rentre alors les petits pots (généralement en février... ou mars si le climat est déréglé). Mais oui, c'est quand même du boulot de protéger les pots de l'eau lorsque la météo prévoit du gel !

[reggy]

Merci pour cette réponse très complète Misologue!
Si je comprend bien les racines sont également concernées par ce mécanisme "d'antigel" a base de sucre solubles dont tu parles?
Du coup si le pot de l'Acer devient un bloc de glace sur une courte période et avec des températures pas trop basses non plus, il y a des chances pour que les dégâts soient moindres voire inexistants?
Il me semble avoir lu sur un forum en anglais que les racines pouvaient connaitre du gel sans trop de problème. Cas d'érables en terre avec racines superficielles situés au Canada, avec un sol gelé sur + de 50cm.

[Misologue1]

Oui, c'est exactement cela !

J'aimerais ajouter que les conditions estivales de croissance jouent un grand rôle dans la résistance des Acer au gel et que, sur ce point, il y a des différences entre les jeunes Acer et les sujets matures :

Les racines, et surtout les racines pérennes, des jeunes Acers accumulent beaucoup plus de réserves glucidiques que les organes aériens. Ce phénomène s'explique par une proportion plus importante de cellules vivantes dans ces racines que dans les parties aériennes . Pour les Acers plus âgés, les quantités de réserves glucidiques sont plus importantes dans les branches et les grosses racines.

Cependant, l'aspect le plus important à retenir ici, c'est que la teneur en glucides des organes ne fait pas tout : la résistance au gel varie aussi en fonction des organes et, d'une manière générale, les racines résistent moins bien au gel que les parties aériennes (jusqu'à -7° pour les jeunes sujets). La protection naturelle du sol a fait évoluer nos arbres vers un plus fort investissement métabolique et structurel pour les parties aériennes face au gel. Sur le plan métabolique, les réserves carbonées des racines sont plus fortement utilisées toute l'année (respiration d’entretien, remobilisation vers les autres organes, croissance des apex racinaires). Sur le plan structurel, c'est l'espace extracellulaire qui est primordial pour la formation de la glace, évitant ainsi d'endommager les cellules elles-mêmes, mais ces espaces vides manquent dans les racines car celles-ci possèdent proportionnellement plus de cellules vivantes que les organes aériens.

Les conditions de culture jouent aussi un grand rôle dans la résistance des racines face au gel : une carence en azote favorise la résistance au gel, ainsi qu'une baisse hydrique lors de la seconde période de croissance (fin de l'été). Lors d'un stress hydrique pendant cette période, les Acer accumulent de la saccharose ce qui, par interaction avec les limpides, a pour effet de protéger la plante de la déshydratation en période de gel.

En revanche, c'est la défoliation des parties aériennes qui a le plus d'effets sur la résistance au gel : un Acer qui a perdu ses feuilles très tôt pendant la période de croissance n'a pas pu se constituer les réserves suffisantes en glucide pour résister durablement au grand froid.

[CHANIWA]

Du coup j’en connais un qui va craquer pour un Seyriu à 35€

[reggy]

Du coup j’en connais un qui va craquer pour un Seyriu à 35€

F....CK! il faut que j'ai l'occasion d'y retourner!

[reggy]

Oui, c'est exactement cela !

J'aimerais ajouter que les conditions estivales de croissance jouent un grand rôle dans la résistance des Acer au gel et que, sur ce point, il y a des différences entre les jeunes Acer et les sujets matures :

Les racines, et surtout les racines pérennes, des jeunes Acers accumulent beaucoup plus de réserves glucidiques que les organes aériens. Ce phénomène s'explique par une proportion plus importante de cellules vivantes dans ces racines que dans les parties aériennes . Pour les Acers plus âgés, les quantités de réserves glucidiques sont plus importantes dans les branches et les grosses racines.

Cependant, l'aspect le plus important à retenir ici, c'est que la teneur en glucides des organes ne fait pas tout : la résistance au gel varie aussi en fonction des organes et, d'une manière générale, les racines résistent moins bien au gel que les parties aériennes (jusqu'à -7° pour les jeunes sujets). La protection naturelle du sol a fait évoluer nos arbres vers un plus fort investissement métabolique et structurel pour les parties aériennes face au gel. Sur le plan métabolique, les réserves carbonées des racines sont plus fortement utilisées toute l'année (respiration d’entretien, remobilisation vers les autres organes, croissance des apex racinaires). Sur le plan structurel, c'est l'espace extracellulaire qui est primordial pour la formation de la glace, évitant ainsi d'endommager les cellules elles-mêmes, mais ces espaces vides manquent dans les racines car celles-ci possèdent proportionnellement plus de cellules vivantes que les organes aériens.

Les conditions de culture jouent aussi un grand rôle dans la résistance des racines face au gel : une carence en azote favorise la résistance au gel, ainsi qu'une baisse hydrique lors de la seconde période de croissance (fin de l'été). Lors d'un stress hydrique pendant cette période, les Acer accumulent de la saccharose ce qui, par interaction avec les limpides, a pour effet de protéger la plante de la déshydratation en période de gel.

En revanche, c'est la défoliation des parties aériennes qui a le plus d'effets sur la résistance au gel : un Acer qui a perdu ses feuilles très tôt pendant la période de croissance n'a pas pu se constituer les réserves suffisantes en glucide pour résister durablement au grand froid.

Merci pour ce complément Misologue. C'est fort intéressant.
- 7°C c'est un peu les valeurs actuelles en matinée...la durée du gel à cette température doit également jouer. Une pointe à -7°C voire -10°C en fin de nuit ça doit pouvoir être gérable d'autant que la motte est gelée mais pas forcément à -7°C.
J'en ai laissé dehors sans protection, cela permettra d'étudier si ils sont morts voire faiblards après cette période de gel intense.

[Misologue1]

Oui, la taille du pot, donc l'épaisseur du substrat joue son rôle protecteur face au gel, d'autant que les racines pérennes sur le pourtour de la motte sont plus résistantes au gel que les racines fines. La quantité d'eau dans le substrat joue un grand rôle, ainsi que l'humidité de l'air pour les parties aériennes : moins d'humidité implique un retardement de la cristallisation. Mais surtout, c'est l'équilibre entre le milieu extracellulaire et le milieu intracellulaire qui détermine la résistance au gel : le milieu extracellulaire possède une température de cristallisation (encore appelée température de nucléation) plus élevée que le milieu intracellulaire et c'est elle qui est prise comme témoin de la limite de résistance au gel. Elle se situe donc vers -7°, alors que la résistance au gel du milieu intracellulaire se situe logiquement beaucoup plus bas (-20°). La paroi des cellules constitue une barrière entre le milieu intra et extracellulaire, empêchant la progression des cristaux de glace dans le cytoplasme. Tant que le plasmalemme et la paroi restent intacts, le milieu intracellulaire est isolé et ne gèle pas. En d'autres termes, la cristallisation extracellulaire protège les cellules de la formation de la glace dans le milieu intracellulaire, et donc elle contribue à leur résistance au gel. La résistance au gel du milieu intracellulaire dépend des teneurs en sucres solubles : lorsque la glace se forme dans le milieu extracellulaire, les sucres réduisent le niveau d’eau diffusé au travers de la cellule, ils stabilisent la structure cellulaire dès que la formation de la glace provoque la déshydratation de la cellule. Donc, si les conditions de culture estivales ont permis la constitution de bonnes réserves en glucides, les racines pourront résister à des périodes de gel assez sévères, même si c'est dans une mesure moindre par rapport aux parties aériennes.