Conseils pour nouveau venu chez les erables du Japon

[opusoculi]

C’est habituel sur les jeunes plants exposés au soleil.
‘kamagata’ supportera la situation quand il sera adulte, en attendant il est comme les autres jeunes Acer.

Couper les quelques extrémités noires (les bouts brûlés fragilisés n’ont pas résisté à la bactériose).
Une pulvérisation préventive au cuivre , dosage arbres fruitiers.
Diminuer un peu et progressivement le volume d’eau apporté à chaque arrosage en conservant à peu près la même fréquence.

Les bourgeons les plus gros ne sont pas contaminés, ce sont eux qui pousseront le mieux l’année prochaine.
Il vaudrait mieux qu’ils ne se mettent pas à pousser maintenant; s’ils le font, tu pinces à deux feuilles.

[samuel8]

Merci pour ta réponse rapide Opusoculi.
Donc ce sont bien des bactérioses, je me demandais en plein été. Ils sont vraiment à bien surveiller les jeunes Acer.
Pas besoin de couper bien au dessous de l’extrémité noire ?
Ok, je vais couper les extrémités noires demain. J'imaginais seulement mettre un peu de cuivre au pinceau sur ces nouvelles coupes.
Mais je vais suivre ton conseil et faire déjà une pulvérisation de Nordox.
Depuis que j'ai mis le paillage, je n'ai pas eu besoin d'arroser. Avec les pluies qu'il y a eu récemment et le paillage, la terre reste très fraiche et humide.

[samuel8]

Opusoculi, je profite de ton oeil expert, je voulais te montrer 2 photos de deux coupes sur mon bonsai momoiro koyasan.
Une sur une branchette, l'autre sur une jeune tige.
Les coupes ont été effectuées quand il faisait très sec (je n'ai rien mis dessus) , il y a 1 mois au moins. Est ce que ce serait aussi des bactérioses ?

En prolongement, je me demandais comment tu différenciais un coupe qui sèche et une bactériose, est-ce juste la couleur très sombre qui indique qu'il y a une bactériose ?

[opusoculi]

Quand les tissus d’un tronc ou d’une tige d’Acer ne sont plus alimentés en sève, la surface brunit toujours sans que ce soit obligatoirement une bactériose.
Une bactériose détruit les tissus superficiels du bois, les cellules meurent et deviennent brunes; c’est le même processus coloré.

1° cas: coupe de l’extrémité d’un branche ou brindille.
Sur tes deux photos, la coupe laisse un talon (c’est ce qu’il faut faire), la sève ne peut pas monter ni descendre le talon brunit (c’est normal).
Après la phase brunissement le talon deviendra gris puis il deviendra cassant et tu pourras l'enlever.
Photo 1, une petite tache grise est visible sur le brun du talon, le grisement a commencé.
Sous le talon il y a un double bourgeon, à ce niveau la branche a la capacité de se fermer, on dit ‘cloisonner’. Le cloisonnement est en cours.
On coupe en laissant un talon pour laisser le temps au cloisonnement de se mettre en place; quand on coupe trop près de la paire de bourgeons on risque les voir sècher.
Par précaution, il est recommandé de ne plus rien couper après le 15 aout.
Sur des coupes avec talon faites à la fin du printemps je n’ai jamais observé de bactériose.

Autre cas:
- si on a supprimé une grosse branche, les cellules du tronc qui conduisaient la sève à cette branche peuvent changer de couleur (la sève ne sait plus où aller). Celon les cas une zone brun clair apparait en une quinzaine de jours. L’issue est souvent favorable, la zone devient orange les mois qui suivent puis reverdit en un an environ; la sève a trouvé un autre chemin, des canaux se sont reformés pour conduire la sève vers le haut.
- abandon naturel d’une branche entière. Généralement celà se manifeste par un brunissement général mais certaines branches peuvent abandonner lentement, dans ce cas elles commencent par se colorer d’orange. Pour une branche ou brindille de palmatum à l’écorce habituellement verte, la coloration orange est l’indice que la sève est faible et que l’abandon est proche (à pondérer en fonction des variétés).

Bactérioses (essentiellement à Pseudonomas pour les Acer):
-Pour les taches brunes qui apparaissent isolées sur le tronc et les charpentieres il faut suspecter une bactériose grave.
Observées tôt ces taches sont brun rougeâtres. Observées tard ces taches sont foncées, violacées, noires. Ce n’est pas la couleur qui fait le diagnostic.
Une tache de bactériose sur le bois a des contours flous, les bords sont légèrement brumeux.
-Les pointes des prolongements qui deviennent noires (même en été) sont des bactérioses; on voit que le noir descend, il faut couper plusieurs cm dessous et traiter.
-Les bords de jeunes feuilles noirs en été, (cas de jeunes plants) c’est une attaque de bactériose; l’évolution est moins grave, mais il vaut mieux traiter préventivement .

Tout ceci est issu d’observations quotidiennes de nombreux cas, l’expérience permet des recoupements, c’est du pragmatisme.

[samuel8]

Merci pour ta réponse Opusoculi, c'est très intéressant et ça servira à d'autres.
En effet, Il n'y a que l'expérience et de bonnes explications qui permettent de bien interpréter les signes.
J'avais des doutes concernant ces coupes car sur une des photos que j'avais envoyé précédemment de mon petit Kamagata, il y avait des bactérioses et c'était très ressemblant. Bout de la coupe qui commençait à griser sur le talon et noircissement de la tige. Je remet une des 2 photos que j'avais envoyé :

Et je remets une photo du bonsai kayasan :

Les 2 différences si j'en vois, c'est premièrement, la bactériose sur la photo du kamagata semble plus sombre et deuxièmement la tache noire sur le kamagata se termine plus floue, elle semble progresser. Alors que sur la dernière photo du Koyasan, le brunissement semble se terminer de manière assez nette, il n'y a pas cet espèce de flou.
je ne sais pas si c'est pertinent comme analyse mais les symptômes sont très proches.

L'autre photo de Kamagata avec des bactérioses que j'avais envoyé, là, il n'y avait pas de coupes, pas de bout de talon gris, tout est noircit, c'est plus facile à interpréter.
Mais peut être qu'il y avait des bactérioses que sur cette dernière photo et pas sur la première que j'ai envoyé, peut être juste une coupe qui séchait.
Je remets la deuxième photo du Kamagata que j'avais envoyé :

[opusoculi]

Première photo:
une tige est taillée , le long talon noircit , et à côté un bourgeon sec., sous ce bourgeon 2 bourgeons noirs.
La branchette entière a souffert de la chaleur. Amoindrie elle peut cet hiver noircir de bactériose. Pour le moment il n’y en a pas.
Plus bas encore un gros bourgeon rose prendra le relai au printemps .

Deuxième photo, koyasan:
le talon noircit, normal. les deux bourgeons sont en bon état. Pas de bactériose.
En remontant autre talon avec une division, les creux paraissent noir (c’est peut-être la photo) , si tu as un doute=>un coup de pinceau.

Troisième photo, kamagata:
rien n’a été coupé, . Ce sont les bouts brûlés par la chaleur sur lesquels la bactériose s’est mise. Il faut tailler ces tiges avant que , à l’automne, la bactériose descende. Tailler plusieurs cm dessous le noircissement et traiter au cuivre.
Cette photo 3 est typique de ce qui se passe avec les jeunes Acer les 2 ou 3 premières années; après ils résistent mieux.

Résumé:
-Ne te fie pas à la couleur.
-Sur les talons, il n’y a généralement pas de bactériose. Le noircissement est normal, c’est du à ce que la sève ne redescend plus sous l’écorce.
-Sur les tiges non coupées (avec bourgeon terminal) en fin de pousse à la chaleur, l’affaiblissement et les brulures permettent aux bactéries d’entrer.
Il faut couper car au cours de l’hiver la bactériose peut descendre très bas.

[samuel8]

Super, merci Opusoculi pour ces descriptions détaillées avec photos à l'appui. C'est très explicite et ça aide beaucoup a comprendre, à aiguiser un peu son œil.
J'ai coupé les bactérioses juste après ta première réponse et mis du Nordox.
Aucun soucis sur le Jordan, il était beaucoup plus à l'ombre et comme tu le soulignais, ils sont moins sensible aux bactérioses.
Je vais essayer d'être très vigilant pendant la mauvaise saison pour les 2 petits érables en pleine terre.

Concernant le koyasan, tu avais un petit doute , tu disais "En remontant autre talon avec une division, les creux paraissent noir ", j'ai regardé, c'était la photo, pas de soucis.

[Tomasan]

Merci pour ces explications Opusoculi, c’est clair et précis ! Je vais moins m’affoler quand une brindille noire apparaîtra et saurait quoi faire !

Et merci Samuel pour tes photos qui vont sûrement aider beaucoup de gens à voir la différence entre bacteriose et évolution normale.

[samuel8]

Je regardais par hasard des photos chez Nova plants et je suis tombé sur quelqu'un qui leur demandait si ils vendaient Seiryu.
Ils répondaient que non, car pour eux, dans nos sols argileux il était assez sensible à la verticilliose.
Avez vous des retours là dessus, d'après ce que j'ai pu lire ici, il semble que non. Est il vraiment plus sensible que les autres érables ?

Une autre information qui peut faire peur aux possesseurs de Deshojo sur le long terme. Elle ne vient pas de n'importe qui, je l'ai lu sur le blog de Walter Pall. Walter Pall est un très grand artiste du bonsai, une figure forte et indépendante qui a permis l'essor d'un style de bonsai à l'occidental. Sans renier l'esthétique Japonaise, il a aidé à émanciper, à forger un style occidental qu'il nomme le style naturaliste. Il cherche à s'inspirer davantage des formes propres à chaque espèce, de la nature tout en acceptant certains "défauts" trop codifié par l'esthétique des bonsais.
Dans son blog il nous montre tristement qu'il a du couper les 3/4 de son superbe bonsai Deshojo et qu'il pense qu'il est très certainement condamné.
Pourquoi ? Il dit que malheureusement, les Deshojo sont quasiment tous attaqués par un vicieux champignon. Un maitre Japonais lui avait dit qu'ils dépassaient rarement les 25 ans. Le champignon les attaquant une branche après l'autre et ce, même si on les coupe. Il dit que le champignon est incurable, qu'il est dans son système et qu'aucun fongicide ne peut le tuer.
Nous assistons tristement sur son blog à l'évolution mortifère du champignon et aux coupes consécutives qu'il a réalisé et qui ont défiguré son magnifique bonsai.
Il ajoute quand même, qu'il y aurait peut être une solution, qu'il faut les protéger de la pluie et donc seulement arroser à la main. Le champignon se propageant seulement quand la pluie touche la couronne de l'arbre pendant plusieurs jours et que tout est mouillé.

[opusoculi]

Quand nous employons le mot ‘résistant’ à propos d’un érable, nous voulons dire ‘assez facile’ de culture mais ne veut pas dire résistant à la verticiliose.
Il n’y a pas d’érables du Japon plus sensibles à la verticiliose et d’autres moins. Ils le sont tous. Tous les cultivars découlent de trois origines, palmatum, amoenum et amoenum var matsumurae qui ont la même vulnérabilité. De plus les cultivars sont en très grande majorité greffés sur palmatum et c’est sur les racines du porte greffe que le Verticillium daliae et le Verticilium alto-atrum naissent et se développent ; ’seyriu’ pour parler de celui-là est greffé comme les autres.

Pour que la verticiliose se développe il faut deux facteurs, la température élevée du substrat combinée à une eau abondante qui ne s’écoule pas assez rapidement. Les qualités drainantes des sols et des substrats est la seule prévention.
La verticiliose, maladie qui fait peur parce qu’elle n’a aucun remède, est souvent l’objet de petits mythes locaux.


L’autre histoire est plus complexe.
D’abord, tous les arbres qui souffrent dans des conditions de culture difficiles, ou qui sont en fin de vie risquent être envahis pas un champignon lignicole. Dans ce cas, leur fin de vie est accélérée. Dans les jardins, tous les pruniers finissent ainsi. Tous les arbres fruitiers aussi. Les peupliers, frênes, hêtres, robiniers, chênes, presque tous les feuillus y compris les tropicaux meurent ainsi plus ou moins rapidement; parfois ça traine des années.
Pour ces champignons il n’y pas de traitement, aucune cure possible. Certains d’entre eus pénètrent par les racines
Qu’un ou des bonsai ‘deshojo’ soient sujets à des champignons lignicoles, il faut avoir plus d’informations (des photos) pour essayer d’identifier l'envahisseur . Avec son nom on peut chercher si les conditions de culture en bonsai ne favorisent pas ce champignon. Je suppose que cela a été fait.

J’ai deux ‘deshojo plantés depuis 17 ans en pleine terre, je n’ai rien observe de pareil, ni sur d’autres (ils sont nombreux les ‘deshojo’ dans les jardins) ...
Pour les cultures en pots de plants d'Acer greffés, 25 ans dans un conteneur, après, ça passe ou ça casse. Pour mes quelques bonsai , aucun n’est greffé, j’espère les voir plus longtemps.

[levivaio]

Bonjour,
J'ai justement 2 deshojo 1 en terre et un en pot.
J'ai pas mal de probleme avec celui en terre et je pense l'arracher cet automne pour le cultiver en pot.
Il est chez moi vraiment trop sensible a l'odium c'est infernal , il est a ce jour en mauvais etat , sans feuilles , il est certes en bonne santé avec des nouvelles pousses etc
mais il a l'air tres malheureux a sa place actuelle. Il est beau quand il debourre et apres c'est pas terrible. J'avais pourtant fait une super fosse avec le protocole habituel etc... Je vais mettre un palmatum type a la place. Je souhaitais juste partager mon experience avec vous. Bon dimanche.

[samuel8]

Merci pour vos retours.
Concernant la verticilliose, J’aurais tendance à penser comme toi Opusoculi (je dis "tendance" car ma faible expérience ne me permet pas d'affirmer quelque chose) : "Il n’y a pas d’érables du Japon plus sensibles à la verticiliose et d’autres moins. Ils le sont tous".
De plus, ce que tu dis "les cultivars sont en très grande majorité greffés sur palmatum et c’est sur les racines du porte greffe que le Verticillium daliae et le Verticilium alto-atrum naissent et se développent" est un argument très convaincant.
Ils ont dû avoir plusieurs mauvaises expériences avec ce cultivar, il est assez demandé donc j'imagine que si ils ont fait le choix de ne pas le vendre, c'est qu'il leur est arrivé plusieurs ennuis avec Seiryu en pleine terre. La conclusion est difficile, juste un mauvais hasard ou autre chose...?
Moi de ce que je lis ici et des expériences relatées, il semble qu'il n'y ai pas de soucis particulier avec Seiryu. Après il faudrait plusieurs retours de personnes qui ont Seiryu en pleine terre depuis un bon moment déjà pour que ça soit encore plus parlant.

Pour l'histoire avec Walter Pall, j'imagine qu' il parle de semis pour les Deshojo en bonsai, donc il n'y aurait pas de raisons particulières pour qu'ils soient faibles et proche de la mort autour des 25 ans comme il le dit dans son article (outre le fait de mauvaises conditions de culture, ce qu'on peut en grande partie exclure car c'est un maitre du bonsai, même si bien sûr tout le monde peut faire des erreurs ou juste avoir un soucis de culture ou de parasites). Il parle strictement que des Deshojo, qui seraient touchés par ce phénomène, corroboré par un maitre Japonais.
Je ne peux pas poster ses photos (il ne l'autorise pas) mais si tu veux jeter un œil à son petit article, c'est ici : https://walter-pall-bonsai.blogspot.com ... ?q=deshojo
Il y a plein d'autres merveilles à voir sur son blog.

[opusoculi]

Pour l'histoire avec Walter Pall, j'imagine qu' il parle de semis pour les Deshojo en bonsai, donc il n'y aurait pas de raisons particulières pour qu'ils soient faibles et proche de la mort autour des 25 ans comme il le dit dans son article (outre le fait de mauvaises conditions de culture, ce qu'on peut en grande partie exclure car c'est un maitre du bonsai, même si bien sûr tout le monde peut faire des erreurs ou juste avoir un soucis de culture ou de parasites). Il parle strictement que des Deshojo, qui seraient touchés par ce phénomène, corroboré par un maitre Japonais.
Je ne peux pas poster ses photos (ils ne l'autorise pas) mais si tu veux jeter un œil à son petit article, c'est ici : https://walter-pall-bonsai.blogspot.com ... ?q=deshojo
Il y a plein d'autres merveilles à voir sur son blog.

Les graines de ‘deshojo’ (quand il en produit et assez rarement) sont infertiles. Il ne peut être reproduit que par greffe ou par bouture ; boutures probables.
Ce qu’il observe est à prendre en compte par les amateurs de bonsai autant pour ce cultivar que pour la durée des boutures d’Acer. A très long terme il vaut mieux choisir dans un semi de graines d’un cultivar à samares fertiles.

Cette maladie cryptogamique qu’il décrit ressemble à ce que j’ai déjà vu se produire sur un viburnum (var ?) par temps longuement pluvieux , autant à l’automne , en hiver et au début du printemps; et cela se produit tous les ans.

[samuel8]

Ok, merci pour les infos. Je ne savais pas que les graines de deshojo étaient infertiles et donc qu'il n'y avait que des greffes ou des boutures.
Je suis étonné car c'est une variété très utilisée en bonsai et comme ils utilisent beaucoup les semis, je pensais que c'était le cas pour deshojo.

[Rom01984]

30% pouzzolane
30% terreau (or brun)
30% terre de jardin.

Sinon on peut aussi faire :
25% pouzzolane
25% écorces de pin compostées
25% terreau (or brun)
25% terre de jardin.

En ce qui concerne la terre sainte, possibilité de faire venir le curé du coin. Je rappelle qu’il est interdit de ramener de la terre de voyage à l’étranger.
Sinon je peux faire les bénédictions à distance.
J’accepte les espèces uniquement... ou les plants d’érables. Je fais également les numéros du loto et les retours d’affection !

Oui ta composition est pas mal! semblable à celle qu'on m'avais préconisé:
20% terreau horticole
30% ecorce de pins maritime
50% terre de jardin
et pour l'orientation des érables ils peuvent etre en plein soleil malgré ce qui se dit dans le commerce, à part les variétés "jaune citron"
surtout ne pas mettre de la terre de bruyère en hiver elle est gorgé d'eau ce qui entraine la pourriture des racines.

[Misologue1]

30% pouzzolane
30% terreau (or brun)
30% terre de jardin.

Sinon on peut aussi faire :
25% pouzzolane
25% écorces de pin compostées
25% terreau (or brun)
25% terre de jardin.

En ce qui concerne la terre sainte, possibilité de faire venir le curé du coin. Je rappelle qu’il est interdit de ramener de la terre de voyage à l’étranger.
Sinon je peux faire les bénédictions à distance.
J’accepte les espèces uniquement... ou les plants d’érables. Je fais également les numéros du loto et les retours d’affection !

Oui ta composition est pas mal! semblable à celle qu'on m'avais préconisé:
20% terreau horticole
30% ecorce de pins maritime
50% terre de jardin
et pour l'orientation des érables ils peuvent etre en plein soleil malgré ce qui se dit dans le commerce, à part les variétés "jaune citron"
surtout ne pas mettre de la terre de bruyère en hiver elle est gorgé d'eau ce qui entraine la pourriture des racines.

Encore et toujours de la désinformation !!! Vous confondez la terre "dite de bruyère", qui contient essentiellement de la tourbe noire (en trop grande quantité, dans un substrat pour Acer, elle retient l'eau l'hiver si la surface de la motte n'est pas protégé des pluies et en quelques mois les racines pourrissent), et la véritable "terre de bruyère" (non broyée si possible, comme celle que commercialise Truffaut), excellente, voire indispensable, pour les Acer, lorsque la terre du jardin est trop calcaire ! Tous mes substrats contiennent cette terre de bruyère à hauteur de 30% minimum ! Elle cumule les qualités : sans tourbe, pauvre (à vous d'amender ensuite comme il convient), grossière (bonne granulométrie), acide surtout (le bon ph pour un Acer se situe entre 5,5 et 6 !), minérale puisqu'elle contient de la silice, elle ne se tasse pas, laisse passer l'eau. En part égale avec un bon terreau universel (sans tourbe), au moins 30% de matériaux drainants (écorces de pin compostés et pouzzolane) et un peu de terre du jardin filtré (pour la matière minérale), et voilà le moins mauvais substrat pour ceux qui n'ont pas la chance de disposer d'un sol schisteux ou argilo-limoneux...

Quant à mes Acer en pleine terre, ils ne sont pas forcément à la fête. Mes deux terrains sont des Rendosols sur roche-mère calcaire, donc composés de beaucoup d'éléments grossiers favorables au drainage (graviers, cailloux de silex, graviers de craie), mais aux réserves hydriques faibles en été et surtout avec une bonne quantité de calcaire actif. L'amendement permanent (apport de matériaux argileux et d'un paillis épais de feuilles de chêne et de hêtre) est en passe de les transformer en Calcosols, voire, je l'espère en Calcisols (couche humifère et argilo-limoneuse beaucoup plus épaisse sur roche-mère calcaire, comme dans le jardin du Vasterival).

J'ai peu de temps à perdre en cette période de confinement, mais il va bien falloir le terminer cet article sur la nature des sols afin d'éclairer tout le monde sur ce qu'est un sol et la manière de bien l'utiliser... C'est vraiment agaçant de lire toujours les mêmes bêtises sur ce forum !!!

[Rom01984]

30% pouzzolane
30% terreau (or brun)
30% terre de jardin.

Sinon on peut aussi faire :
25% pouzzolane
25% écorces de pin compostées
25% terreau (or brun)
25% terre de jardin.

En ce qui concerne la terre sainte, possibilité de faire venir le curé du coin. Je rappelle qu’il est interdit de ramener de la terre de voyage à l’étranger.
Sinon je peux faire les bénédictions à distance.
J’accepte les espèces uniquement... ou les plants d’érables. Je fais également les numéros du loto et les retours d’affection !

Oui ta composition est pas mal! semblable à celle qu'on m'avais préconisé:
20% terreau horticole
30% ecorce de pins maritime
50% terre de jardin
et pour l'orientation des érables ils peuvent etre en plein soleil malgré ce qui se dit dans le commerce, à part les variétés "jaune citron"
surtout ne pas mettre de la terre de bruyère en hiver elle est gorgé d'eau ce qui entraine la pourriture des racines.

Encore et toujours de la désinformation !!! Vous confondez la terre "dite de bruyère", qui contient essentiellement de la tourbe noire (en trop grande quantité, dans un substrat pour Acer, elle retient l'eau l'hiver si la surface de la motte n'est pas protégé des pluies et en quelques mois les racines pourrissent), et la véritable "terre de bruyère" (non broyée si possible, comme celle que commercialise Truffaut), excellente, voire indispensable, pour les Acer, lorsque la terre du jardin est trop calcaire ! Tous mes substrats contiennent cette terre de bruyère à hauteur de 30% minimum ! Elle cumule les qualités : sans tourbe, pauvre (à vous d'amender ensuite comme il convient), grossière (bonne granulométrie), acide surtout (le bon ph pour un Acer se situe entre 5,5 et 6 !), minérale puisqu'elle contient de la silice, elle ne se tasse pas, laisse passer l'eau. En part égale avec un bon terreau universel (sans tourbe), au moins 30% de matériaux drainants (écorces de pin compostés et pouzzolane) et un peu de terre du jardin filtré (pour la matière minérale), et voilà le moins mauvais substrat pour ceux qui n'ont pas la chance de disposer d'un sol schisteux ou argilo-limoneux...

Quant à mes Acer en pleine terre, ils ne sont pas forcément à la fête. Mes deux terrains sont des Rendosols sur roche-mère calcaire, donc composés de beaucoup d'éléments grossiers favorables au drainage (graviers, cailloux de silex, graviers de craie), mais aux réserves hydriques faibles en été et surtout avec une bonne quantité de calcaire actif. L'amendement permanent (apport de matériaux argileux et d'un paillis épais de feuilles de chêne et de hêtre) est en passe de les transformer en Calcosols, voire, je l'espère en Calcisols (couche humifère et argilo-limoneuse beaucoup plus épaisse sur roche-mère calcaire, comme dans le jardin du Vasterival).

J'ai peu de temps à perdre en cette période de confinement, mais il va bien falloir le terminer cet article sur la nature des sols afin d'éclairer tout le monde sur ce qu'est un sol et la manière de bien l'utiliser... C'est vraiment agaçant de lire toujours les mêmes bêtises sur ce forum !!!

bêtise? je n'ai pas autant de connaissance sur les sols que toi je dis juste que la plupart des commerces vendent de la mauvaise terre de bruyère, c'est la vérité, le PH est modifié, ensuite pour tout le reste tu as raison, je dis juste aux gens de pas acheter de la terre de bruyère qu'on trouve dans certains grand magasin, terre de jardin,terreau horticole et écorce de pin tout simplement.

[CHANIWA]

Faites le tri quand vous faites une réponse avec plusieurs messages imbriqués en citation !

Sur le coup j’ai cru que j’avais raconté une grosse conne.ie pour mettre Misologue dans cet état.

[Tomasan]

Mon palmatum kinran était rempoté dans de la terre dite de bruyère essentiellement ( sauf la motte qui était une terre argilo-limoneuse ) depuis il est mort.... lorsque je l’ai dépoté il y avait une odeur forte comme un compost frais... je ne sais si c’est ce qui a tué mon érable ..... j’utilise de la véritable terre de bruyère avec satisfaction même si certaines ressemblent plus à du sable qu’a autre chose, il faut trouver la bonne marque. Par contre je ne l’utilise que pour mes plantes acidophiles ( azalées, pierris etc...) car il se trouve que ma terre bien qu’étant argileuse a un pH de 6,5 à 7 ( mes deux érables en terre sont dans un mélange terreau pouzzolane terre et écorce de pin) c’est ce que je trouve avec les bandelettes pH... est ce fiable ?

[opusoculi]

L’argile sans calcaire (PH inférieur à 7) existe ; c’est le cas des sols à Kyoto.
Les bandelettes pour mesurer le PH de l’eau sont fiables.
Pour mesurer le PH d’un sol avec des bandelettes réactives, on mélange un prélèvement de terre à un volume égal d’eau distillée, on agite plusieurs fois et on laisse reposer une nuit. C’est dans l’eau claire apparaissant dessus après décantation, que l’on fait le test des bandelettes.

[Tomasan]

Comme à Kyoto ? Tu as fais ma soirée opus je vais quand même refaire le test en mélangeant un peu mieux avant de bomber le torse

Merci !

[samuel8]

J'ai deux semis de dissectum en pot de 10L qui viennent d'arriver chez moi. Je sais qu'il y a un ornatum , il part bien sur le côté, c'est ce que je cherchais depuis un moment pour essayer d'en faire un bel arbre tortueux.
J'hésite à les planter cet automne, on m'a dit pas de problème, mais vu la forte humidité qu'on a en ce moment, je me pose la question d'attendre le printemps. A la base je préfèrerais les installer en terre dès maintenant pour qu'ils aient plus de temps pour s'installer et bien redémarrer au printemps prochain. J'hésite.
Opusoculi, j'ai fait les drains autour de mes 2 petits érables que j'avais mis en terre au printemps comme tu me l'avais conseillé. Par contre, pour un des ces érables, le kamagata, je l'ai creusé un peu avant et c'était plus difficile, je ne suis pas allé à 30 cm, mais plutôt un bon 20 cm de profondeur. Cet érable est quand même aidé car il est sur une petite butte.
J'ai remis de la terre au dessus du drain pour pas que l'eau s'engouffre trop rapidement et étalé autour de l'érable. Mais quand je vois cette terre collante avec les pluies que l'on a ici, je pense à enlever cette terre de surface et mettre du terreau, et peut être par dessus une couche légère paillage du potager or brun, est ce une bonne idée ?

[opusoculi]

En plantant à l’automne j’ai perdu plusieurs fois des arbres dont 3 pins auxquels je tenais, j’ai aussi eu des reprises lentes d’arbres fruitiers qui ont mis ensuite plusieurs années pour démarrer ...
Dans l’agile, je préfère planter plus tard, au printemps il n’y a pas d’échec.

Pour le ‘kamagata’, si la tranchée (même peu profonde) a une légère pente avec une sortie pour évacuer, l’excès d’eau s’écoule au fur et à mesure qu’il pleut; pourvu qu’il y ait une sortie ,ça peut suffire.

Les racines sont en majorité en surface. Racler la terre de surface risque les toucher.
Je ne suis pas sur place pour en juger, mais ne pas trop 'charcuter’ .

[samuel8]

Merci pour tes conseils.
Pour le kamagata, je pensais juste à racler superficiellement la terre avec mes mains sans déranger les racines et mettre un peu de terreau avec du paillage du potager or brun. Je n'aime pas cette surface de terre collante que j'avais rajouté après avoir creusé les drains.
Je remarque que mon Kamagata a pas mal de bourgeons cramés, pas de bactérioses qui descendent, ça va de ce côté là. Je crois me souvenir que tu m'avais dit qu'il pouvait en avoir, mais tu parlais à la fin de l'hiver si je me souviens bien ?
J'ai la possibilité d'acheter pour mes plantations en pleine terre d'érables, du terreau Klasmann 564, celui qui est bien drainant, fibreux (composition : fibre de coco, green fibre, fibre de tourbe et tourbe blonde fraisée), ça ne change en rien le mélange à faire pour la plantation en pleine terre, 25% terre du jardin, 25% terreau et le reste en pouzzo et/ou billes d'argiles ?
J'imagine que si on plante en automne dans de bonnes conditions avec un substrat bien drainant comme celui ci, on prend peu de risque. Mais je connais ta position là dessus, je sais que tu préfères largement le printemps pour ça. J'hésite encore de mon côté.

[opusoculi]

Surface de terre rajoutée récemment, OK, enlève-la et recouvre.

‘kamagata’ : bourgeons gris ou noirs, sans noir sur les tiges . A surveiller au cours de l’hiver.

Klasmann 564 grossier TB. Ne te dispense pas d’ajouter des matériaux drainants en mélange à la plantation.
Pour la saison de plantation c’est à toi de choisir.