plantation en motte

De part leur culture contraignante et difficile, les érables du Japon méritent leur propre forum
Misologue1
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Re: plantation en motte

Message par Misologue1 »

Daniel d'Aillon a écrit : sam. 05 déc. 2020 15:48 Je reviens compléter suite au dernier paragraphe de Mysologue qui corrigera si bon lui semble :
D'où l'intérêt de planter à l'automne quand le terrain est encore chaud.... Les racines étant encore actives. Mais et c'est cela qui est important, elles ne sont plus nourricières... Délivrées de leur fonction d'intendance.

Aparté:
Selon le livre d' Ernst Zucker et d'autres études, 98 % de la matière de l'arbre provient de l'atmosphère, H, C, O, qui servent à fabriquer des sucres cellulose hemicellulose et lignine. Le sol sert surtout d'ancrage, d'apport en eau, et des rares autres nutriments nécessaires.

Revenons aux racines :
En revanche , ne pas planter à l'automne dans un terrain qui serait l'hiver durant, mal drainé. Les racines ont toutes les chances de pourrir.
La hiérarchie des bourgeons, des branches, etc, qui est valable au dessus du sol l'est aussi dessous.
N'oublions pas la symbiose ou complémentarité racines fungi. (mycorhize)
Je le résume comme ça.
A vous...
Intéressant ! Chez les Acer, l’automne et le début de l’hiver (de plus en plus retardée avec le réchauffement climatique…) sont la période de reconstitution des substances de réserves : glucides (amidon surtout, l’hémicelluloses, mais aussi des sucres solubles comme le glucose, le fructose, le saccharose…), lipides (triacylglycérols et galactolipides), acides aminés et protéines (arginine, proline, l’uréide). Donc, non seulement les racines poursuivent ou reprennent, après un été contraignant, leur allongement sous l’effet des facteurs externes (conditions climatiques favorables : température et hygrométrie) et internes (absence ou retard de la dormance physiologique des bourgeons), mais leur activité est cruciale pour reconstituer les réserves pendant cette période. Sur le seul critère de la teneur en hydrate de carbone, les racines sont même la principale zone de réserve : toutes les parties de l’arbre participent, à un moment ou à un autre, au stockage des réserves, mais les racines présentent proportionnellement plus de cellules vivantes (parenchymateuses) que les branches et les tiges. Evidemment, l’âge de l’arbre détermine la masse totale de cellules vivantes capable d’emmagasiner ces réserves. Ainsi, transplanter un jeune Acer aura des effets bien plus importants pour sa reprise que dans le cas d’un Acer plus âgé ou adulte : pivots et charpentières (racines ligneuses pérennes) stockent jusqu’à 80 % des réserves impliquées dans la reprise chez un jeune arbre et les tailler en grande quantité est un traumatisme énorme ! Mais transplanter un arbre adulte n’a pas les mêmes conséquences, car l’importance de la biomasse aérienne explique que la plus grande partie des réserves se trouvent dans le tronc et les charpentières. D'où l'importance de ne pas les tailler.

En fait, il existe des seuils de sensibilité (minima et maxima) des racines dépendants d’une gamme déterminée de valeur des propriétés du sol (hygrométrie, température, richesse des nutriments, aération, résistance du sol, etc…), et les études démontrent qu’en dehors des pics de croissance du printemps et du début de l’été, certaines catégories de racines distribuées dans l’horizon racinaires (0 à 60 cm de profondeur), restent en activité et poursuivent leur croissance pendant l’automne, même si celle-ci est ralentie. Des accidents comme la défoliation (chaleur de l’été, grêle, maladie…) ont une incidence non négligeable sur la constitution des réserves en amidon dans les racines en automne et en hiver, alors qu’un déficit hydrique non du fait de la photosynthèse maintenue.

Vous avez raison : il y a une similitude morphologique et fonctionnelle entre le système racinaire et aérien : parce qu'elles apparaissent en petits nombre, qu'elles sont pérennes, volumineuses, parce qu’elles explorent le milieu et déterminent la forme et le volume de l’enracinement, les racines charpentières d’exploration sont l’homologue du tronc et de ses branches maîtresses. Sur chacune des racines de cette charpente, des racines ligneuses caduques assurent la colonisation et l’exploitation du milieu tout comme les branches et leurs rameaux. Chaque racine ligneuse porte de nombreuses racines non ligneuses formant un appareil absorbant éphémère (le chevelu), homologue du feuillage. Comme la forme du houppier, celle de l’enracinement est héréditaire (définie génétiquement) et différente selon la variété ou le cultivar. Comme la forme du houppier, celle de l’enracinement est modulée par l’environnement.
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Daniel d'Aillon
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Re: plantation en motte

Message par Daniel d'Aillon »

Bonjour.

Exemple sur la taille.
Sur les bourgeons, je pourrais donner l'exemple suivant. Il fallait couper la tête d'un charme qui poussait oblique à la recherche de la lumière.
Il était au nord de grosses frondaisons . Le problème est qu'il menaçait la serre.
Reste après la coupe de qui était au dessus de la serre un tronc oblique de 2 à 3 m de haut. Diamètre 10 ou 15 cm. Je ne sais plus. C'est parti de partout sans aucune branche, qu'un fouillis. On dirait le hérisson d'un ramoneur... De haut en bas. Pour l'instant, rien ne semble trouver son chemin. Je laisse faire.


Autre exemple cette fois, sur les limites de l'art de transplanter.
J'avais trop de houx dispersés naturellement sur le terrain et des trous dans la haie du champ plus loin.
J'ai transplanté à racines nues des plants de 15 à 70 cm. Avec le chevelu dessous. Ceux de 70 cm avait autant dessous que dessus.
J'ai eu une excellente réussite. Les plants étaient protégés des vents par des frondes de fougères comme barbe à papa..
Nous étions en 2012..
Mais sur deux linéaire de haie, en particulier, que j'avais senti difficile, j'ai eu des problèmes.
Je les ai maintenu le temps que j'ai pu avec l'eau.
2019 2020 arrive la sécheresse.
En plus je n'étais pas là pour réagir.
Tous ces plants sont morts, brûlés.

Certains parmi les autres transplantés ont fait la gueule. Mais il leur a suffit d'assez d'eau à temps pour passer la saison difficile.
Par contre, ceux qui ont poussé naturellement, germé sur place, dans l'emplacement initial, n'ont pas montré l'ombre d'un problème ou juste ont ils baissé la tête en fin d'été.

Ernst Zucker fait remarquer que la forêt primaire sera toujours la plus forte. Primaire, celle qui vient comme elle le sent, d'instinct.
Humour :
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Re: plantation en motte

Message par Misologue1 »

Oui, très intéressant ! Ce que vous décrivez fait penser aux effets de la taille dont parle Raimbault et Tanguy dans la Revue Forestière Française à propos de la gestion des arbres d'ornement. Ils précisent bien que, si la taille de formation sur les jeunes arbres d'abord, puis sur les arbres adultes, répond à des exigences variables et parfois contradictoires (création artificielle d'un type d'architecture, adaptation de la forme architecturale à une situation contraignante en ville ou dans un jardin, forçage de la ramification à différents niveaux pour produire une plante plus " vendable ", etc...), celle-ci ne doit jamais être pratiquée à la légère car elle ne provoque pas seulement un regain de vigueur sur les parties touchées, mais modifie qualitativement la morphologie de l'arbre (qui alors s'éloigne plus ou moins durablement de sa morphogenèse type) et surtout (on n'insistera jamais assez sur cet aspect) son fonctionnement en vertu des corrélations (système aérien, système racinaire) qui se jouent au sein de l'arbre tout entier. Modifier le contrôle apical exercé par les différents axes de l'arbre, c'est dérégler les effets régulateur et organisateur de ces axes, rompre l'équilibre qui met des années à s'installer entre les différentes parties de l'arbre, sur les charpentières comme sur le houppier. Une règle, sur laquelle insiste les auteurs, est de ne jamais tailler un arbre si celui-ci n'a pas une croissance annuelle vigoureuse, ce qui signifie en pratique qu'il ne faut pas tailler directement après une transplantation (avec réduction du système racinaire). Certes, une réaction suivra, mais celle-ci va affaiblir l'arbre, le vieillir prématurément et modifier profondément son architecture naturelle ou typique. Ainsi, comme vous, je suis loin d'être convaincu que la taille de formation, même pratiquée " dans les règles de l'art ", puisse, comme l'affirment pourtant ces auteurs, " permettre un développement conforme au potentiel génétique de la plante et à l'action du milieu environnant "... Tailler le rameau long terminal qui exerce sa dominance sur toutes les ramifications en dessous de lui (jusqu'au bois de 3 à 5 ans), permet en effet de favoriser les rameaux concurrents (hypotone ou non, car sur les Acer l'hypotonie n'est pas très forte...) dont on estime qu'ils ont plus d'avenir que le rameau dominant ou parce qu'ils prennent une direction plus en accord avec nos goûts (????). Mais, comme vous le faites remarquer, cette taille a pour effet brutal de favoriser le développement anarchique de nombreux rejets, non seulement au niveau du point de coupe, mais aussi au niveau des ramifications basses tout le long de la branche : la branche ressemble vite à un " hérisson" d'une grande laideur... En conséquence, ce type de taille exige ensuite de la poursuivre les années qui suivent pour tenter d'équilibrer la ramification, ce qui provoque alors de nouvelles réactions, plus ou moins prévisibles... Sans compter, bien sûr, les effets sur le système racinaire, dont il faudrait également reparler...

La formations de rejets est encore plus abondante si la taille se fait sur de jeunes adultes. Il y aurait, selon les auteurs, une différence entre l'arbre jeune et l'adulte jeune : c'est la taille de l'axe hypotone sur l'arbre jeune qui aurait comme effet le développement le plus important de rejets autour du point de coupe, alors qu'à l'inverse, c'est la taille de l'axe dominant sur l'arbre adulte qui engendrerait des rejets vigoureux : encore une fois, dans le cas des Acer, je constate année après année, que le phénomène est égal dans les deux cas ! Bref, tailler exige un suivi régulier qui fini par éloigner de plus en plus le cultivar de son architecture " naturelle "...
Dernière modification par Misologue1 le mer. 09 déc. 2020 11:27, modifié 1 fois.
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emille
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Re: plantation en motte

Message par emille »

Je n'ai pas tout lu mais

il ne faut surtout pas couper la tontine ni le grillage. Ils permettent de maintenir une belle motte solide. Le grillage est recuit donc il se décomposera rapidement ds le sol (qq années) Les radicelles n'auront aucune difficulté à traverser la tontine.

Tuteur ? Je trouve dommage de tuteurer un tel sujet. Il serait préférable de l'ancrer au sol. 3 ou 4 piquet plantés en biais autour de la motte. Des sangles ou fil de fer allant d'un piquet à l'autre passant par le dessus de la motte. Voir lien ci dessous. Mais attention, effet d'optique sans doute, la motte semble en dessous du niveau du sol. C'est à proscrire. La motte doit être affleurante voir légèrement surélevée par rapport au niveau du sol.
https://www.placedupro.com/articles/221 ... -multiples
Un sou pour la plante, deux sous pour le sol
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Daniel d'Aillon
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Re: plantation en motte

Message par Daniel d'Aillon »

Oui c'est long à lire mais pour une fois que ces lectures ne sont pas partisanes...

Cela contraste avec les précipitations actuelles et je ne parle pas de pluie...
Encore que la douche soit froide pour une société qui croyait s'être libérée des contingences ''matérielles''..
Fermons la parenthèse!

voici une autre lecture possible:
http://www.ecosociosystemes.fr/arbres_arbustes.html

Je vous recommande de parcourir le site comme coccinelle qui inspectera chaque ramification... Comme ils ont mis des liens que je crois pertinents...

Vous trouverez donc ceci:
https://amap.cirad.fr/architecture/arbo ... #TopOfPage

Cet hiver s'annonce comme la traversée du dessert, installez vous auprès du poêle à bois, écho-logique...
Et attendons que cela passe..

Je ne suis pas convaincu de la taille au carré, d'ailleurs une semi liberté sur les arbustes me paraît plus gracieuse, parfois au bénéfice de la floraison.

Je ne suis pas en désaccord avec emille; l’exemple qu'il donne vaut surtout pour des arbres ayant déjà atteint un certain développement.
Mais pour ma part, en prenant soin d'avoir ouvert le sous sol sous l'emplacement futur de la motte, en règle générale, j'enlève la tontine et cela sans briser la motte... (enfin ceci est ma salade) Et surtout cela était vrai du temps où la tontine était réalisée en paille, ou en bac de planchette de bois...

à plus
Humour :
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samuel8
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Re: plantation en motte

Message par samuel8 »

Je ne pensais pas revenir sur ce sujet comme ça mais j'ai un soucis avec le Seiryu.
Je ne bosse pas vraiment sur cette partie du jardin, j'amenais quelques pierres pour faire des tests peu concluants.
En peu de temps, il semble que certaines branches du Seiryu deviennent orange.
Il y a un peu de Nordox à certains endroits suite à certaines blessures dû au transport mais on voit bien les branches qui ont changé d'aspect.
Ce ne sont que certaines branches latérales et périphériques mais il y a des branches d'un bon diamètre. Les bourgeons sont faibles sur ces branches.
Mon avis c'est qu'il abandonne des branches suite à la transplantation et aux coupes des racines effectuées pour faire la motte.
Est-ce bien ça pour vous ?
Si c'est bien ça, bon, j'étais vraiment sous le coup de la déception mais si il s'arrête là, l'arbre aura encore une belle allure même sans ces branches.
Je vous laisse voir les photos, j'ai fait ce que j'ai pu mais ça suffira pour avoir une idée, je vois quasiment rien sur l'écran de mon portable avec la lumière ambiante.
J'espère qu'il ne va pas en abandonner d'autres.
Opusoculi, je me rappelle ton conseil de tailler certaines branches pour qu'il redémarre bien...est-ce qu'il l'a fait de lui même ?
Si c'est bien le cas, de toute façon je n'aurais pas osé, pas voulu couper ces branches latérales, surtout celle de gauche.
seiryu1.jpg
seiryu3.jpg
seiryu4.jpg
opusoculi
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Re: plantation en motte

Message par opusoculi »

Classique.
Il fait ce que tu n’as pas fait, et il le fait exactement comme il fallait, c’est quand même bien ! Rien de grave.
Supprimer en coupant dans l’orange car il a peut-être déjà cloisonné à la limite du vert.
Si tu coupais au raz du tronc, tu l’obligerais à consacrer un peu de ses forces à fermer la plaie.
Les moignons ne seront pas jolis, mais tu les couperas au raz du tronc plus tard, quand il aura repris ( à l’automne prochain)..

ARROSAGE COPIEUX INDISPENSABLE. Dans la motte et autour.

Les longs prolongements du sommet (cerclé en rouge) lui demandent un effort démesuré.
Je les réduirais tous de moitié minimum..
Pièces jointes
seyriu 4.jpg
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Re: plantation en motte

Message par samuel8 »

Tu étais le seul à en avoir parlé, bien vu.
J'avais coupé une branche derrière mais j'avais pas osé allez plus loin.
C'est bien ce que je me disait.
L'arbre n'est pas faible, il se régule, c'est bien ça ?
J'ai fait des traits jaunes sur la photo pour les coupes à faire, tu peux me confirmer que c'est bon stp ?
Je taille dès maintenant ?
Et donc je reviens jusqu'au tronc cet automne.
La branche à droite devient orange mais seulement au bout de la branche, tu la couperait au raz du tronc aussi ?
Arrosage copieux dès que le dessus est sec ?
Je n'ai pas l’habitude de l'arrosage avec un érable aussi grand, tu lui mettrais combien environ ?
D'ailleurs, ça me fait penser qu'il va falloir que je répande du fertilisant or brun dessus.
seiryu1.jpg
seiryu3.jpg
seiryu4.jpg
Dernière modification par samuel8 le jeu. 15 avr. 2021 21:35, modifié 1 fois.
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Re: plantation en motte

Message par samuel8 »

Je viens de voir le complément de ta réponse.
Les longs prolongements du sommet, je voulais les tailler mais mon pépiniériste m'a conseillé de ne pas les couper car il disait que ça allait le bloquer...
opusoculi
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Re: plantation en motte

Message par opusoculi »

-Pour arroser un gros arbre transplanté il faut 100 l environ en cette saison, en fonction de la vitesse où ça sèche dose par semaine ou 10 jours s’il pleut.
En ce moment l’humidité remonte encore un peu du fond du sol, mais les racines anciennes et les grosses absorbent de l’eau, il faut leur en apporter dans la motte et autour. Le sol est encore froid, les racines blanche n’ont pas commencé ou à peine.

-En été il en faudra plus, jusqu’au double par temps très chaud. Maintenir la cadence jusqu’en septembre/octobre en diminuant un peu.
Un arbre est considéré pris s’il a des bourgeons verts en novembre, pas avant.

Pour les coupes des branches oranges (sans sève ) tu as compris.
Pour celle de droite j’attendrais de voir si la sève descend plus bas et je la couperais en mai.

Pour le haut, tu fais comme tu le sens; et aussi pour être conforme aux conseils du vendeur pour bénéficier de la garantie au cas où.
Dernière modification par opusoculi le ven. 16 avr. 2021 2:17, modifié 1 fois.
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Re: plantation en motte

Message par samuel8 »

Ok merci pour tes conseils. Je vais couper prochainement.
Depuis un bon moment le dessus de la motte reste humide/frais quand j'enfonce le doigt , je n'ai pas arrosé du tout en fait.
100L par semaine en ce moment, ça me fait peur de le noyer d'eau et qu'il développe un problème aux racines.
Je ne sais pas trop quoi faire, comment juger le besoin d'eau.
Est ce qu'il faut arroser quand même si le dessus de la motte est encore un peu humide ?
Il va falloir que je suive bien l'arrosage aussi pour le cornus transplanté.
Dernière modification par samuel8 le ven. 16 avr. 2021 2:23, modifié 1 fois.
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Re: plantation en motte

Message par opusoculi »

Ce n’est pas par ce que c’est humide que les racines d’un arbre transplanté sont en contact avec l’humidité . Vas-y !

Pour le cornus aussi.
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Re: plantation en motte

Message par samuel8 »

Je vois qu'on est raccord sur l'horaire.
D'accord pour l'arrosage, Je l'arroserai dès demain.
Mais je ne sais pas du coup comment juger le besoin d'eau de l'arbre.
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Re: plantation en motte

Message par opusoculi »

C’est une transplantation, il est sous perfusion, arrose le régulièrement; pas d’autre solution.
Le dessous et les côtés absorbent, te casse pas la tête, il est plus difficile à inonder qu’un pot de 5 l, allez !

18 insomniaques sur le forum ce soir !
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Re: plantation en motte

Message par samuel8 »

C'est vrai qu'on a vite peur avec les érables, c'est le manque d’expérience qui parle et fait douter.
Ton accompagnement fait plaisir en tout cas.
J'aurais pas imaginé 18 personnes sur le forum à cette heure !
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Re: plantation en motte

Message par samuel8 »

J'ai informé mon pépiniériste que le Seiryu était en train d'abandonner des branches.
Comme tu le disait, pour lui c'était une éventualité.
J'ai eu la pépinière Choteau au téléphone à propos d'une commande et j'en ai profité pour parler du Seiryu.
Même son de cloche, lui me disait qu'il retaillait l'arbre, réduction de la surface racinaire donc on fait de même avec la partie aérienne.
Il me conseille aussi de tailler le houppier.
Pour la taille, il me disait que je pouvais aussi attendre de voir jusqu'où la sève allait redescendre et alors je pourrai tailler pendant l'été par exemple ou automne comme tu le disait.
Par contre, il y a une divergence, pour eux l'arrosage ne doit pas être aussi copieux, en précisant qu'on est dans le Nord de la France.
Choteau me dit que l'arbre n'a pas encore ses feuilles, 15/20 litres max par semaine/10jours environ est suffisant.
il me conseille aussi d'utiliser un stimulant racinaire pour aider la reprise, 10 litres de stimulant dilué.
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Re: plantation en motte

Message par christelle68 »

je suis pas spécialiste mais 15/20 L par semaine c'est pas énorme je trouve ...
je mets 10 L par semaine pour la plantation d'un petit arbuste en pleine terre ....
Nord Ardèche, 700 m d'altitude à la frontière de la Loire et Haute Loire.
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Re: plantation en motte

Message par samuel8 »

Franchement, j'avoue que je n'arrive pas à me rendre compte, je me fierai ni à mon jugement, ni à ma connaissance.
C'est sûrement juste par rapport à ce que disait Opusoculi.
Je suis surpris qu'il y ait un tel écart entre les deux conseils.
La culture n'est pas une science exacte mais bon, j'aurais tendance à suivre ce que dit Opus, il a vu juste depuis le début.
Le seul truc, c'est que 100 litres par rapport à la taille de la motte (je viens de revoir la première photo que j'avais posté), qui n'est pas bien grosse en fait par rapport à la taille de l'arbre, ça me semblait beaucoup.
Mais c'est juste par subjectivité, je ne peux me fier à cela, je n'ai pas l'expérience et je peux me tromper dans les grandes largeurs.
Dernière modification par samuel8 le ven. 16 avr. 2021 19:00, modifié 1 fois.
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Re: plantation en motte

Message par opusoculi »

Cornegidouille , 15/20 litres, c’est ridicule.
Choteau n’est pas un oisillon né de la dernière pluie, au téléphone, tu es sur qu’il a compris quelle est la dimension de ton arbre ? Toi, tu le sais, mais lui ne le voit pas.

Attends que le père UBU prenne sa calculette.
Tu dois arroser 5m2 . SI tu mets 100 l , c’est un apport d’eau de 20 mm. ça va mouiller 5 cm de terre, c’est pas une inondation.
Sacrebleu, avec 15/20 l semaine, ton seiryu il crève.
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Re: plantation en motte

Message par samuel8 »

Je lui ai dit qu'il faisait 2m 50 en tous sens avec un tronc bien développé, puissant. J'ai eu le fils Choteau.
Et le pépiniériste qui connait l'arbre me disait à peu près la même chose.
C'est vrai que ça semble peu.
Tu dis qu'il faut arroser 5m2, ca va vraiment plus loin qu'autour de la motte et du trou de plantation, il est pas si grand que ça.
Du coup si il faut arroser aussi très largement autour du trou de plantation, ça change la donne.
opusoculi
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Re: plantation en motte

Message par opusoculi »

Ils sont à l’aise en paroles , comme Maillot qui disait au téléphone de planter les érables du Japon en plein soleil.

Un carré de 2mx2m, c’est pas si grand que ça.
2,25 X 2,25 = 4, 84 m2 C’est la zone où ton arbre fera des racines cette année.
Cette partie de sol doit être en activité biologique et ne pas sécher en mai./juin.
Un sol sec autour sera difficile à re-humidifier, l’eau coulera dans les fissures du sol..

100 litres.
Tu prends des arrosoirs et des seaux, tu chronomètres le temps qu’il faut pour remplir 100 l.
Ensuite, les arrosages au jet, tu les fais au chrono.
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Re: plantation en motte

Message par samuel8 »

Pour être précis, j'ai mesuré mon trou de plantation, il fait 1m20 sur 1m40. Et je l'avais un peu élargi par rapport à ma toute première photo.
Ok donc j'irai vraiment plus loin que le trou de plantation.
J'ai taillé le houppier, mis le nécessaire en eau plus du stimulant racinaire. Un bon bouillon pour reprendre des forces après l'hiver et le choc de la transplantation.
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Re: plantation en motte

Message par samuel8 »

Cet après midi, j'ai pris le temps de bien faire le tour du Seiryu et j'ai vu 3 taches sombres.
Des bactérioses à la sortie de l'hiver ?
Sur la photo 1, celle qui me fait le plus peur car elle est basse, au niveau du tronc et des départs de plusieurs branches.
Les 2 autres (photos 2 et 3) sont sur la même branche au centre.
J'ai mis du nordox fortement dosé dessus mais est-ce suffisant...
seiryu1.jpg
seiryu2.jpg
seiryu3.jpg
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Re: plantation en motte

Message par reggy »

Bah dis donc j'espère que c'est pas grave et qu'Opus t'apportera de infos rassurantes.
Il est si magnifique et tu as tout bien fait.... Les gros sujets de pleine terre sont ils plus compliqués à la reprise? ?
samuel8
Bourgeon de bavard
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Re: plantation en motte

Message par samuel8 »

J'espère aussi et je flippe un peu, j'ai vraiment tout fait pour que cet érable soit au mieux.
A la base je voulais un gros sujet justement pour qu'il soit plus costaud. Mais la transplantation n'est pas une opération anodine.
Les deux dernières taches noires en photos sont sur la même branche, si il faut la tailler, on le fera mais c'est la première tache qui me fait vraiment peur.
Entre mon Kamagata qui a bien cramé et je crois que je vais perdre pas mal de ramifications et le seiryu, c'est pas le printemps que j'avais imaginé.
Heureusement que ceux en pot et les dissectum en pleine terre n'ont pas de soucis.
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