Poirier Louise Bonne en piteux état

[benji791]

Bonjour,

J'ai depuis environ 4-5 ans un poirier Louise Bonne (ainsi qu'un Jules Guyot) qui n'a jamais vraiment trouvé sa place. Il n'a jamais donné de fruit, très peu de fleurs, des feuilles qui montrent des signes de maladies. Il présente des bois morts que je retire au fur et à mesure.
Voici une vue d'ensemble pour montrer la croissance après 4-5 ans. La structure ne se développe pas. Il y a pourtant de grandes pousses tous les ans qui me donne espoir à chaque fois.

Et finalement les feuilles qui montrent des signes de maladies en bas. On voit également les feuilles en haut qui s'enroulent avec l'invasion des pucerons.

On voit également la fente du tronc.

J'ai tenté pour les maladies, des traitements polyvalents, de la bouillie bordelaise. En revanche, il est probable que je sois intervenu un peu tard à chaque fois. Je n'ai jamais fait de traitement en préventif.
Pour les pucerons, un traitement à l'huile de colza, du savon noir. Ils reviennent toujours. Maintenant j'ai des fourmillières au pied.

J'envisage de le déplacer car en plus il me gêne à cet endroit.
Y'a-t-il une chance de le sauver ? ou bien faut-il que je reparte avec un nouvel arbre. J'y suis sentimentalement attaché .

Merci d'avance.

[benji791]

Oups fausse manip, je l'ai pas mis dans la bonne section (je commence fort :sorry:) . Je voulais le mettre ici bien entendu : Accueil du forum > Au verger > Au jardin fruitier
Si un admin voulait bien réparer ma boulette (avec mes excuses). En même temps y'a de la maladie à identifier là !

[esox10]

Bonjour et bienvenue Benji

Ton sujet a été déplacé car il s'agit d'identifier ce qui fait du mal à ton arbre.
A bientôt

Esox

[benji791]

Bonjour Esox,

Ça marche, il en a besoin...
Merci

[benji791]

Bonsoir à nouveau,

Je viens de refaire une petite virée au jardin et j'ai découvert un des parasites en action :

il s'agit de Caliroa cerasi autrement dit la Tenthrède limace. Une petite recherche google image pour confirmer
Ca expliquerait les tâches marrons facon dentelle.
Du coup, il y a au moins 2 autres types de problème !
Des feuilles crâmées avec des tâches brunes.

Des feuilles toutes recroquevillées avec des tâches noires. Je ne trouve pas toujours de pucerons dedans.

En scrutant les branches, j'ai trouvé d'autres endroits ou l'écorce est fendue.

Plus je le regarde, plus il me déprime.

Benji

[benji791]

Boujour,

Je me permet de remonter ce sujet (j'ai cherché la règle et je ne l'ai pas trouvé, je me suis dit que 15 jours c'était raisonnable ).

Avez-vous une idée de ce qui provoque l'enroulement des feuilles ? L'abandon de plusieurs branches ? Les cloques / tâches sur certaines feuilles et leur déssechement ?
J'ai pensé au phytopte et j'envisage de le traiter au soufre très prochainement. Est-ce une bonne idée ? J'ai également prévu de le déplacer à l'automne (J'aurais donc accès aux racines sans trop d'effort si un traitement à ce niveau est pertinent).

Pensez-vous qu'il soit sauvable ? En parallèle j'ai fait des boutures de jeunes pousses qui semblaient saines et elles semble repartir (déjà de nouvelles feuilles se forme sur des bourgeons en 3 semaines).

Merci d'avance de vos conseils éclairés.

Benji

[oh la la]

1. Où est le point de greffe ?
2. Sur une photo, je vois des taches bleues ; qu'est-ce que c'est que cette saleté ?

[benji791]

Bonjour,

Le point de greffe, je ne l'ai pas trouvé. Je ne suis pas sûr que ce soit un arbre greffé.
Les tâches bleus c'est un produit oxychlorure de cuivre qui m'avait été conseillé au printemps dernier par une jardinerie à qui j'avais montré des photos des feuilles. Effectivement les taches perdurent.
A noter que les autres années je n'avais pas mis ce produit mais j'avais un arbre dans le même état. J'avais également tenté la bouillie bordelaise et un produit systémique maladie poirier et ce n'était pas mieux. En revanche, je n'ai jamais agit en préventif.
A noter que j'ai un autre poirier Guyot qui donne des poires celui-là mais qui montrent également des symptômes tous les ans. En revanche sur celui-là, je n'ai pas eu autant d'abandon de branches et il est vigoureux. Il ne semble pas greffé non plus. J'ai eu les 2 en cadeau et planté en même temps.

Benji

[msf]

Le vendeur de la jardinerie est bien gentil mais le cuivre est phytotoxique pour les feuilles du poirier.
Arrete le cuivre il devrait aller mieux.
Pour l'érinose : soufre à l'automne, huile au printemps.
Pour les pucerons, bandes de glue sur le tronc
pour la tavelure, enlever les feuilles mortes sous l'arbre à l'automne.
https://pays-de-la-loire.chambres-agric ... TAVGAL.pdf

[benji791]

Hello,

Merci pour ta réponse.
Effectivement je commencais à soupconner les phytoptes et l'érinose. J'ai donc pulvérisé du soufre hier soir. Il aurait la taverlure aussi ? Avec ca et les Tenthrède limace, il est pas gâté.
Je me demande si je ne vais pas enlever toutes les feuilles et le transplanter dès maintenant après pulvérisation à la bouillie bordelaise (racines comprise).
[relecture] idiot que je suis, la bouillie bordelaise c'est à base de cuivre donc je suppose que je peux oublier [/relecture]
Et ensuite comme indiqué je ferais un traitement à l'huile au printemps

Qu'en pensez-vous ?


Benji

[opusoculi]

J'ai depuis environ 4-5 ans un poirier Louise Bonne (ainsi qu'un Jules Guyot) qui n'a jamais vraiment trouvé sa place. Il n'a jamais donné de fruit, très peu de fleurs, des feuilles qui montrent des signes de maladies. Il présente des bois morts que je retire au fur et à mesure.

Tes poiriers végètent un peu. Ils font des rejets et du bois mort.
Est-ce que ton sol est argio-calcaire ? C'est la question la plus importante. Les poirier n'aiment pas le calcaire, la culture est alors très difficile.
Est-ce que ton sol conserve beaucoup d'eau en hiver ? Ce qui se produit dans ce cas , c'est que l'arbre perd des racines qui pourrissent en hiver. Il en fait de nouvelles à la fin du printemps et fait alors des rejets. (hypothèse)

Il faudrait savoir s'ils sont greffés. Il vaudrait mieux. Mais c'est presque secondaire.
S'ils ne le sont pas ce sont des boutures et des boutures de poiriers ont un réseau de racines étallées et un développement réduit. Je te souhaite pas que ce soient des boutures d'ailleurs difficiles à obtenir.

En général, un arbre qui soufre a un déficit de racines et donc de nutriments, maladies et insectes profitent alors de sa faiblesse.
Ceci pour remettre les choses par ordre d'importance. Car Louise bonne est une variété vigoureuse de culture assez facile même si la tavelure est la maladie chronique du poirier.

Les traitements devraient être toujours préventifs mais il ne rendront pas tes poiriers vigoureux s'ils manquent de racines.
Les poiriers comme les arbres fruitiers à pépins supportent le cuivre, mais on ne traite pas en plein soleil par temps caniculaire en été. Les traitements de fin de saison ne servent pas à grand chose sauf le soufre dans certains cas.

La fente sur une branche n'est pas préoccupante, au contraire, c'est un accroissement du diamètre , signe qu'il y a un développement cellulaire important.
Tu dois couper ras les rejets qui se produisent au pied.

[benji791]

Hello,

Tes poiriers végètent un peu. Ils font des rejets et du bois mort.
Est-ce que ton sol est argio-calcaire ? C'est la question la plus importante. Les poirier n'aiment pas le calcaire, la culture est alors très difficile.

Argileux c'est sûr. Calcaire, je ne sais pas en surface. En profondeur oui, j'ai pu le voir lorsque l'on a creusé pour le sous-sol. Il y avait de la plaquette à 2m. Néanmoins, je constate que mon second poirier se développe bien plus et qu'il y en a d'autres dans le voisinage immédiat ainsi qu'un ancien verger.

Est-ce que ton sol conserve beaucoup d'eau en hiver ? Ce qui se produit dans ce cas , c'est que l'arbre perd des racines qui pourrissent en hiver. Il en fait de nouvelles à la fin du printemps et fait alors des rejets. (hypothèse)

Je ne constate pas de flaque sur le terrain malgré les pluies abondantes que nous pouvons avoir en normandie. En revanche, toutes les caractéristiques du terrain argileux sont là. Terre qui colle lorsque c'est humide et dur comme du béton en été.

Il faudrait savoir s'ils sont greffés. Il vaudrait mieux. Mais c'est presque secondaire.
S'ils ne le sont pas ce sont des boutures et des boutures de poiriers ont un réseau de racines étallées et un développement réduit. Je te souhaite pas que ce soient des boutures d'ailleurs difficiles à obtenir.

J'envisage un autre problème. Ne l'aurais-je pas planté trop profondément. J'avoue que j'étais un peu ignorant lorsque je l'ai planté (c'est encore pas mal le cas) et que je n'ai pas fait attention...
Auquel cas, je me dis que le replanter ailleurs en le remettant à niveau proprement pourrait lui faire du bien. Ca m'arrangerait de le faire rapidement car il se situe sur l'extension du potager que je souhaite faire pour l'année prochaine et j'aurais besoin de préparer le terrain maintenant. Si quelqu'un connait la technique qui consiste à supprimer les feuilles pour transplanter en fin d'été ca m'intéresse.

En général, un arbre qui soufre a un déficit de racines et donc de nutriments, maladies et insectes profitent alors de sa faiblesse.
Ceci pour remettre les choses par ordre d'importance. Car Louise bonne est une variété vigoureuse de culture assez facile même si la tavelure est la maladie chronique du poirier.

ca fait sens

Les traitements devraient être toujours préventifs mais il ne rendront pas tes poiriers vigoureux s'ils manquent de racines.
Les poiriers comme les arbres fruitiers à pépins supportent le cuivre, mais on ne traite pas en plein soleil par temps caniculaire en été. Les traitements de fin de saison ne servent pas à grand chose sauf le soufre dans certains cas.

La fente sur une branche n'est pas préoccupante, au contraire, c'est un accroissement du diamètre , signe qu'il y a un développement cellulaire important.
Tu dois couper ras les rejets qui se produisent au pied.

oui c'est ce que je fais toujours.

[opusoculi]

Le sol est d'origine calcaire, ce n'est pas l'idéal mais comme d'autres poiriers y poussent , écartons ce premier facteur.

La terre qui colle quand c'est humide et dure comme du béton en été, ça c'est un inconvénient ; il faudrait un épais paillage de la surface, une large couverture de sol est nécessaire.

3° facteur que tu évoques: tu l'aurais planté trop profondément . C'est connu, cela rend l'enracinement poussif ...

Les phytoptes: c'est une peste qui affaiblit les poiriers. Il ne faut pas hésiter à supprimer les feuilles et les bourgeons atteints dès que tu en vois. Tu les mets dans une poche et au feu ! Le soufre appliqué au printemps les contrarie, appliqué à l'automne il les achève s'il en reste sur les bois. Mais il y a des pontes , c'est l'huile hydrosoluble pulvérisée en hiver qui les détruira. Il faut être patient et insister longtemps.

Le transplanter résoudra pas rapidement le problème de vigueur de ton arbre, il n'a pas beaucoup de réserves nutritives dans ses bois et comme la reprise se fera sur ces réserves... Mais tu peux essayer.

Si c'était le-mien voilà comment je ferais en deux temps :
1°ETAPE- TAILLE ET CERNAGE DE LA MOTTE.
-Dès maintenant je réduirais les charpentières car les bois ont souffert et le bois fatigués ne font plus d'organes floraux et de fruits.Il vaut mieux le re-former. (Je laisserais le rejet en haut du tronc, je le taillerais à 3 feuilles.)
-Puis j'arroserais très copieusement et avec une pelle-bêche je cernerais la motte des racines (diamètre de environ 80cm). Tu peux même faire un fossé autour en coupant proprement quelques racines, le fossé aura 50/60cm de profondeur.
Et tu laisse tranquille 4 à 6 semaines le temps que des radicelle commencent à se former dans la motte.
Tu peux d'ores et déjà entourer la motte de grillage, de vieux tissus et de ficelles; préparer aussi le trou de ta future plantation et les amendement nécessaires.

2°ETAPE- LA TRANSPLANTATION.
-La motte tient encore au sol par le bas . C'est l'opération la plus délicate et elle demande des efforts.
Tu te munis de quelques planches solides, d'un ou deux chevrons pour faire levier au cas où.
Tu peu aussi inviter quelques amis pour un barbecue et il te donneront un coup de main pour sortir la motte de son trou.
Tu devines le reste. Sans oublier de retrouver les racines principales et de les mettre au niveau du sol.

Ce sont , d'après moi, de bonnes suées qui font du bien au moral et après on dort mieux .

[benji791]

Le sol est d'origine calcaire, ce n'est pas l'idéal mais comme d'autres poiriers y poussent , écartons ce premier facteur.

La terre qui colle quand c'est humide et dure comme du béton en été, ça c'est un inconvénient ; il faudrait un épais paillage de la surface, une large couverture de sol est nécessaire.

Depuis les premières photos, j'ai procédé au paillage avec du broyat de taille de haie et du jonc.

3° facteur que tu évoques: tu l'aurais planté trop profondément . C'est connu, cela rend l'enracinement poussif ...

Oui à ce propos, j'ai commencé à me renseigné sur les problématiques à court et long termes des plantations trop profondes et j'ai trouvé énormément de sources outre atlantiques alors que je ne trouve rien en France. Ca vaudrait presque le coup de démarrer un sujet là-dessus à l'occasion.

Les phytoptes: c'est une peste qui affaiblit les poiriers. Il ne faut pas hésiter à supprimer les feuilles et les bourgeons atteints dès que tu en vois. Tu les mets dans une poche et au feu ! Le soufre appliqué au printemps les contrarie, appliqué à l'automne il les achève s'il en reste sur les bois. Mais il y a des pontes , c'est l'huile hydrosoluble pulvérisée en hiver qui les détruira. Il faut être patient et insister longtemps.

l'huile hydrosoluble ? Tu parles des produits bio à base d'huile de colza vendus pour les cochenilles par exemple ? J'avais prévu d'en passer mais plus tard (fin d'hiver début de printemps)

Le transplanter résoudra pas rapidement le problème de vigueur de ton arbre, il n'a pas beaucoup de réserves nutritives dans ses bois et comme la reprise se fera sur ces réserves... Mais tu peux essayer.

c'est un peu l'opération de la dernière chance c'est vrai.

Si c'était le-mien voilà comment je ferais en deux temps :
1°ETAPE- TAILLE ET CERNAGE DE LA MOTTE.
-Dès maintenant je réduirais les charpentières car les bois ont souffert et le bois fatigués ne font plus d'organes floraux et de fruits.Il vaut mieux le re-former. (Je laisserais le rejet en haut du tronc, je le taillerais à 3 feuilles.)

en gros je supprime (si j'ai bien compris le sens de réduction des charpentières) tout sauf un rejet qui part du haut du tronc et que je taille à 3 feuilles.
Bien plus simple à transporter si c'est ca

-Puis j'arroserais très copieusement et avec une pelle-bêche je cernerais la motte des racines (diamètre de environ 80cm). Tu peux même faire un fossé autour en coupant proprement quelques racines, le fossé aura 50/60cm de profondeur.
Et tu laisse tranquille 4 à 6 semaines le temps que des radicelle commencent à se former dans la motte.
Tu peux d'ores et déjà entourer la motte de grillage, de vieux tissus et de ficelles; préparer aussi le trou de ta future plantation et les amendement nécessaires.

C'est seulement à quelques mètres que je veux le déplacer. Ai-je vraiment besoin d'attendre tout ce temps ? Ce n'est pas pas seulement de l'impatience Je voudrais à cet endroit semer des engrais vert pour préparer le potager de l'année prochaine. Pour prendre soin des racines et de l'arbre en générale, je pensais mycorhizer (maintenant que je sais que c'est bon pour les fruitiers, merci ! )

2°ETAPE- LA TRANSPLANTATION.
-La motte tient encore au sol par le bas . C'est l'opération la plus délicate et elle demande des efforts.
Tu te munis de quelques planches solides, d'un ou deux chevrons pour faire levier au cas où.
Tu peu aussi inviter quelques amis pour un barbecue et il te donneront un coup de main pour sortir la motte de son trou.
Tu devines le reste. Sans oublier de retrouver les racines principales et de les mettre au niveau du sol.

Ce sont , d'après moi, de bonnes suées qui font du bien au moral et après on dort mieux .

[opusoculi]

La réduction des charpentières n'est pas destinée à te faciliter le transport. C'est pour re-former les branches principales qui ayant végété ne formeront jamais de dard et d'organes floraux.
Tu ne supprimeras pas tout, voir photo.

La transplantation en deux temps est celle qui a les plus grandes chances de réussir.
Si tu le fais en une opération et si cette opération est trop tôt en saison , le résultat sera incertain.

Oui je parlais d'huile de colza (hydrosoluble) diluée son mode d'emploi pour supprimer les pontes d'insectes.
Il faut le faire en hiver en inondant l'écorce . Au début du printemps les insectes seront déjà nés.

[benji791]

Hello,

Merci pour tous ces conseils et ce temps passé. Donc ce n'est pas une réduction totale où l'on reforme depuis le tronc (d'ailleurs est-ce que ca marcherait ?) mais depuis les charpentières. Enfin c'est tout de même une taille très sévère mais ca me plait bien, je préfère perdre un an ou deux et repartir sur de bonnes bases.

PS : je maintiens ca sera plus pratique pour le transport lol (cette fois je mets plus de smyleys )

Benji

[benji791]

Hello,

Voici la première mission accomplie. Le moins qu'on puisse dire c'est qu'on y voit plus clair

Par contre la restructuration devra se poursuivre sur plusieurs années, j'ai des charpentières qui se croisent . Après je n'avais pas le coeur à en retirer plus.

A noter, on voit sous les deux feuilles au centre, j'ai dû retirer une grosse branche qui partait du tronc. C'était une charpentière mais il n'y a eu aucune branche ni pousse dessus cette année (de mémoire c'était déjà le cas l'année dernière). J'ai eu un remord.

Demain matin j'arrose et je prépare la découpe.

Benji