Préparation de votre sol pour cet hiver

[Ayn]

Tu peux donc déjà effectuer une rotation d'une année sur l'autre entre tes trois grimpantes : tomates / haricots grimpants / concombres.

Tu peux éviter de mettre betteraves et poirées dans le même carré (Beta vulgaris toutes les deux >> même genre, même espèce). Les betteraves peuvent aller avec les carottes, les céléris rave, et en rotation avec les haricots verts, les choux chinois...

Les oignons blancs, j'ai déjà testé au pied des tomates. Les betteraves poussent bien à l'ombre sous les choux. Les carottes peuvent être semées à la volée entre les rangs de poireaux ou d'oignon pour gagner de la place (dans l'entre-rang en fait).

les cucurbitacées sont plus embêtantes car elles prennent de la place, c'est donc souvent plus simple de les regrouper. Mais tu peux faire une culture précoce avant (oignons blancs mis à l'automne, radis...), et tu peux les changer d'emplacement chaque année.

J'ai un potager sans doute encore plus petit que le tien : 9 carrés de 1,20*1,20m, dont deux totalement occupés par fraisiers et plantes aromatiques. Mais en prévoyant pendant l'hiver les plans de plantation, afin d'optimiser l'espace et les rotations, j'arrive à cultiver une grande variété de légumes. Le potager est rarement vide, et quand exceptionnellement j'ai un carré totalement vide (après le gel des cucurbitacées par exemple) il est ensemencé d'engrais vert pour l'hiver. Chaque mini-parcelle qui se libère est aussitôt réutilisée. Les haricots verts succèdent aux pommes de terre (variété précoce récoltée en juillet), les fèves sont semées entre les emplacements des pieds de tomate, les épinards, la mâche et les oignons blancs sont mis dans les trous des récoltes estivales (à la place des carottes, des oignons jaunes, des premières betteraves). Une nouvelle série de carotte est toujours semée en décallage de la précédente, pour donner dans l'hiver. Des radis et des laitues précèdent les repiquages de poireaux...

[jardiniere31]

si çà c'est pas une organisation aux petits oignons,je ne m'y connais pas

[Princesse]

Bonjour Ayn,

Tu peux donc déjà effectuer une rotation d'une année sur l'autre entre tes trois grimpantes : tomates / haricots grimpants / concombres.

Franchement la rotation que tu proposes n'est pas faisable à mon avis.
Je sème environ 6.80 m de haricots verts et 6.80 m de haricots à écosser.
Tu me vois semer 6.80 m de concombres ???
Quant aux tomates, j'utilise les fer à béton au milieu du potager.

Le grillage a été mis sur les mûrs afin d'optimiser la place.
Si je mets mes haricots à la place des tomates c'est à dire au plein milieu du potager, je perds énormément de place et toutes mes tomates ne tiendront le long du mur.

Mes cucurbitacées du moins les courgettes sont mises au potager et légèrement décalées d'une année sur l'autre.

J'ai un potager sans doute encore plus petit que le tien : 9 carrés de 1,20*1,20m, dont deux totalement occupés par fraisiers et plantes aromatiques

Je n'ai pas de carrés mais plutôt des lignes de cultures.
10 m² pour tout le potager n'est pas bien grand et inévitablement les méthodes de cultures seront complètement différentes.

[Astrée]

Les tomates ne posent pas de problème à rester en place, mais c'est une exception.

Pour le reste, le risque à mon avis du manque de rotation, ce sont les maladies et les ravageurs. Mais une rotation peut être plus courte que sur 12 mois. Tu peux donc peut-être chercher des solutions au niveau des cultures intercalaires et des cultures d'hiver, pour permettre au sol de s'enrichir de la diversité.

Par exemple, si le meilleur emplacement pour tes haricots, c'est le long du mur pour pouvoir grimper, envisager d'y planter des salades, des épinards, et des légumes racines pour l'hiver, légumes qui pourront démarrer bien avant que tes haricots aient fini de donner et qui équilibreront le fonctionnement du sol. Et en dernier ressort, des engrais verts complémentaires aux légumes plantés avant.

[Ayn]

Princesse, paradoxalement je cultive plus de variétés de légumes sur 7 carrés que je n'en faisais avant sur 30m2. Pour deux raisons :
- moins de place perdue entre chaque rang, car pas de rang, mais des cultures très rapprochées les unes des autres.
- plus de rotations : parfois j'enchaîne trois légumes de suite sur une même parcelle

J'ai remplacé les longues lignes de légumes par plusieurs petites séries semées ou plantées à dates échelonnées, et dans l'ensemble j'y gagne. C'est incroyable la productivité qu'on peut avoir sur une si petite surface. 7 ou 9 carrés de 1,20*1,20m, ça n'a rien à voir avec un potager traditionnel de 10m2 (sur lequel, sincèrement, on ne peut presque rien faire pousser, c'est clair !).

Alors évidemment, je ne te proposes pas de passer en carré, car je ne pense pas que ça soit du tout ta démarche, mais juste d'y piocher les idées qui pourraient te permettre d'optimiser ta surface que tu considères comme trop petite, et de trouver le moyen d'en faire plus sur la même surface sans être bloquée techniquement.

Les idées de rotation que je t'ai proposée ne te conviennent pas à cause de contraintes précises, mais tu peux sans doute en trouver d'autres, en réfléchissant sur papier. Celles proposées par Astrée sont intéressantes.

Si tu as un peu de temps libre, tu te fais un plan de potager en format A3, tu découpes des petites bandes à l'échelle pour les différentes cultures que tu souhaites faire, et tu les déplace pour voir ce qui est compatible, complémentaire, ou au contraire totalement irréalisable (pour des raisons de quantités, de dates, de contraintes de palissage, de besoins spécifiques...). Et tu te trouves ton truc à toi.

Si tes tomates ne peuvent aller qu'au milieu et tes haricots que contre le mur, tu trouves une culture intermédiaire, hivernale, ou précoce, qui permette d'avoir malgré tout une rotation. Des radis, des laitues, des épinards, des navets, de la mâche, des oignons... et le tour est joué.

Par exemple, des épinards ou des navets profiteraient bien de l'azote après les haricots, et profiteraient de la chaleur des pierres pour grossir le long du mur. Des oignons, des laitues ou de la mâche se plairaient bien après les tomates car il leur faut un sol pas trop riche. Et tout cela laissera la place libre à temps pour la nouvelle saison de tomates / haricots, tout en ayant maintenu le sol vivant pendant l'hiver et perturbé le cycle des parasites éventuels par leur présence.

[Princesse]

Bonjour Astrée,
Je ne fais pas à proprement parlé un potager d'hiver.
Je fais quelques salades mais elles sont à l'extérieur dans le châssis excepté quelques unes qui ont pris la place des pieds de tomates.
Et à part les choux cette année, mon potager sera au repos cet hiver.
Je pense, dans ce cas, semer des engrais verts sur les bandes de cultures à la fin de l'hiver.
Je pensais à de la moutarde ??, je la faucherais avant qu'elle monte en graine. Qu'en penses tu ? Par contre elle sera semée sur un sol ayant reçu un amendement organique et fumier de ferme. Crois tu que cela poserait problème ?

Bonjour Ayn,
Je ne considère pas mes 54m² comme trop petit. Je fais les légumes que j'aime tout simplement.
A la place des tomates, j'ai semé des carottes. Je ne sais pas si c'est bon ou pas ?
Je trouve super toutes les propositions. Comme je le disais à Astrée, je ne fais pratiquement pas voir pas du tout de potager l'hiver (je profite de mes bocaux et des courges).
Et puis dès le mois de décembre, je suis déjà dans les semis pour l'année suivante.

tout en ayant maintenu le sol vivant pendant l'hiver et perturbé le cycle des parasites éventuels par leur présence.

J'ai bien retenu qu'il fallait perturbé le cycle des parasites et ainsi "éviter" que des maladies arrivent.
Si je fais :
- mettre mon potager "au repos" cet hiver
- apporter un amendement organique et du fumier de ferme (je l’enfouirais légèrement)
- semer des engrais verts à partir de février sur toutes les lignes de cultures. Est ce qu'en semant en février, la moutarde (ou un autre engrais vert plus adapté, je suis preneuse ???), elle aura le temps de grandir, que je fauche et ensuite je commencerais à mettre en terre ?

Merci

[Ayn]

Les carottes sont une bonne succession après les tomates, bonne idée ! C'est juste peut-être un peu tard, mais jouable.

Si tu aimes les fèves (crues ou cuites), tu peux aussi en mettre en novembre, elles sont de la même famille que les haricots, et ça peut être pas mal pour ramener de l'azote dans le sol après une culture gourmande. Tu peux aussi mettre de la vesce d'hiver ou de la féverole dès maintenant, ce sont encore des fabacées (comme les fèves, les pois, les haricots). Elles sont faciles à détruire au printemps, et peuvent précéder des cultures précoces.

Tu peux semer la moutarde ou la phacélie à partir fin février chez toi, et ce sera bon à faucher aux environ de mi-mai. C'est donc un bon précédent avant une culture d'été (tomates, cucurbitacées), mais elles ne conviendont pas pour les emplacements que tu souhaites utiliser plus tôt. Elles peuvent pousser dans ton fumier, si justement tu les sèmes sur les emplacements spécialement fertilisés à l'automne pour les cultures gourmandes.

En tout cas, le "repos hivernal" n'est bénéfique que si le sol est soit occupé (culture d'hiver ou engrais vert) soit paillé avec des matières organiques (fumier, compost, paille, feuilles mortes...), mais pas laissé à nu. Car tout le monde ne se repose pas : tu dois penser à nourrir les êtres vivants du sol, et ceux-là restent actif. S'ils n'ont rien à se mettre sous la dent, ils meurent ou déménagent.

[Marcus]

Bonjour,

La phacelie est un peu capricieuse, il est préférable de la semer maintenant dans un sol encore chaud. Une fois levée elle végète et passe assez bien l'hiver et elle reprendra son cycle aux premières chaleurs.

Une fois que l'engrais vert est en place tu n'a plus besoin de faire les calculs de début de printemps pour tes plantations du potager. Tu la coupes 2 a 3 semaines avant de mettre en place la culture suivante et le tour est joué.

Actuellement le prix de la phacelie au kg est devenu assez abordable 12/15€ chez chez coop verte du coin.

[Princesse]

Ayn,
Les carottes ont été semées il y a plus d'un mois maintenant aux emplacements où normalement il y a des tomates mais comme j'ai eu une attaque de mildiou, les pieds de tomates ont été enlevées afin de ne pas contaminer les autres plants et j'ai pu semer mes carottes et des épinards.

Tu peux semer la moutarde ou la phacélie à partir fin février chez toi, et ce sera bon à faucher aux environ de mi-mai. C'est donc un bon précédent avant une culture d'été (tomates, cucurbitacées), mais elles ne conviendont pas pour les emplacements que tu souhaites utiliser plus tôt. Elles peuvent pousser dans ton fumier, si justement tu les sèmes sur les emplacements spécialement fertilisés à l'automne pour les cultures gourmandes.

Je n'ai pas très bien compris ce que tu veux dire.
Tu me dis que c'est un bon précédent pour une culture des cucurbitacées mais elles ne conviendront donc pas aux haricots, betteraves, poirées ou autres que les tomates et les cucurbitacées ???? pas très clair pour moi.

Une fois la phacélie ou la moutarde (ou un mélange des deux ?) fauchée, faut-il l'enfouir avant le repiquage/semis des légumes ou plutôt l'écarter et la garder en guise de paillage autour des légumes sans que les racines rentrent en contact avec ?

J'ai oublié de préciser qu'une fois que mon potager sera "vidé" de tous les légumes, que j'aurais apporter l'amendement organique, le fumier de ferme, je paillerais avec de la nouvelle paille de 30 cm d'épaisseur. Cela suffira t-il ? Est ce que cette épaisseur sera suffisante ?

Marcus,
La phacélie ne gèle pas ?
Il faut que je fauche la phacélie ou la moutarde avant qu'elles montent en graines ?

[Marcus]

Marcus,
La phacélie ne gèle pas ?
Il faut que je fauche la phacélie ou la moutarde avant qu'elles montent en graines ?

Curieusement, quand elle est jeune, elle résiste assez bien l'hiver.
Personnellement je ne m'occupe pas de la montée en graine, je les fauche 3 semaines avant la mise en culture de la parcelle en laissant se détériorer les plantes au sol.

[quentin19]

Bonjour,
Moi j'ai mis une bonne couche de fumier de cheval bien pailleux sur les zones où il n'y a plus de légumes.
Au printemps je n'aurais plus qu'a écarter la paille pour semer.

[Ayn]

Je n'ai pas très bien compris ce que tu veux dire.
Tu me dis que c'est un bon précédent pour une culture des cucurbitacées mais elles ne conviendront donc pas aux haricots, betteraves, poirées ou autres que les tomates et les cucurbitacées ???? pas très clair pour moi.

Disons que c'est surtout une histoire de date de semis pour les légumes qui suivent : si tu as besoin de ta parcelle dès début avril pour semer les haricots par exemple, il te faudra faucher phacélie et / ou moutarde trop tôt, avant qu'elles soient suffisamment développer pour vraiment créer une masse végétale intéressante en temps qu'engrais vert (c'est à dire à but fertilisant, et dont les racines ont puisé suffisamment profond pour avoir remonté des nutriments).

Par contre, mis à part les radis et les choux qu'il vaut mieux éviter après la moutarde (raison = même famille), en théorie, tu peux mettre n'importe quel légume (tes poirées, tes betteraves, tes haricots..) et presque tout ce que tu veux après, du moment que tu as laissé ton engrais vert monter en fleur, pour le détruire juste en tout début de floraison (stade idéal).

Une fois la phacélie ou la moutarde (ou un mélange des deux ?) fauchée, faut-il l'enfouir avant le repiquage/semis des légumes ou plutôt l'écarter et la garder en guise de paillage autour des légumes sans que les racines rentrent en contact avec ?

moi je me contente de faucher, et de planter seulement une à deux semaines après. J'écarte très légèrement le paillage, mais pas bien loin. Il me sert vraiment de paillage directement au pied de mes légumes. Si ce sont des légumes "qui montent" avec une tige verticale, pas de soucis. J'évite juste le contact avec le feuillage d'un légumes plus étalé sur le sol.

Après, il y a plusieurs écoles. Tu peux expérimenter enfouissage et non enfouissage. Mais par principe je n'enfouis pas, parce que j'essaie au maximum d'être en non travail du sol. Et puis aussi je gagne du temps ainsi, car en enfouissant, il y a effectivement un risque pour le contact avec les racines des plantes que tu sèmes ou repiques dans les 2-3 premières semaines. Alors qu'en paillage, dès une semaine après s'il fait beau c'est relativement sec sans fermentation, et tu peux déjà semer ou planter.

J'ai oublié de préciser qu'une fois que mon potager sera "vidé" de tous les légumes, que j'aurais apporter l'amendement organique, le fumier de ferme, je paillerais avec de la nouvelle paille de 30 cm d'épaisseur. Cela suffira t-il ? Est ce que cette épaisseur sera suffisante ?

en paillage, oui largement, même 20cm peuvent suffire... penses qu'il faudra aussi que ton sol se réchauffe au printemps ! Après, ne comptes pas dessus pour éliminer ton liseron (comme expliqué en page précédente).

[luca05]

Salut Quentin,

Très interessant ton site. Je vois que tu es de Mouscron , tu suis aussi les cours de Cardon?

[Princesse]

Bonsoir,

Merci de tes explications c'est plus clair ainsi.
Donc je dois laisser monter en fleur mais détruire juste avant la floraison, c'est bien cela ?
Bon j'ai pas intérêt à louper le coche

Je m'en servirais de paillage également alors, cela me plait bien.

Concernant la paille, tu veux dire que suivant l'épaisseur que je mettrais pour l'hiver, dès la fin de l'hiver justement je devrais avoir une épaisseur moins épaisse afin que la terre se réchauffe plus rapidement ?

Quant à mon ennemi le liseron, je m'attends à ce qu'il me tienne compagnie une fois de plus l'année prochaine

[aloune]

J'ai lu qu'une plantation serrée de patates ou de tomates contribuait à bien limiter le liseron, et donc je suis intéressée pour savoir si chez toi tu observes moins de liseron dans tes cultures de tomates qu'ailleurs?
Merci,

[quentin19]

Salut Quentin,

Très interessant ton site. Je vois que tu es de Mouscron , tu suis aussi les cours de Cardon?

Salut Lucas,
Oui j'ai suivi les cours de Gilbert pendant un bon moment.
Très intéressant pour les débutants.

[chrisalba]

Vous auriez-dû créer un post : peut-on éviter le liseron ?

Désolé mais je ne me retrouve pas dans le libellé du post d'origine.

[ro-zanna]

Certes chrisalba,
Le sujet peut sembler dériver, mais c'est là qu'il devient d'autant plus intéressant.
Un jardin est un tout. Parler préparation du sol sans évoquer son pb de liseron serait bien dommage pour Princesse.... Et Aloune peut en retirer une expérience aussi de son côté;
Toute la richesse des échanges est là.
Pour ce qui est du liseron, je me dis qu'il faut chercher parmi ses concurrents potentiels.
engrais verts?
Princesse, j'avais cherché pas mal de doc sur le liseron, et en avais donné les liens, non? (Pousset)

[Ayn]

il y a un post ancien sur le liseron qui avait donné lieu à des échanges assez interessants, il y a déjà 1 ou 2 ans, si c'est pas plus. Il faudrait le faire remonter.

Mais sinon, je trouve au contraire que le post de Princesse suit bien son idée d'origine : elle voulait changer de méthode et remplacer les bâches noires par une autre façon de protéger son sol en hiver, et chacun lui a fait des propositions, qu'elle a ensuite étudiées ou rejetées en fonction de contraintes particulières ou autres raisons clairement expliquées. Le problème du liseron est apparu comme une de ces contraintes parmi d'autres. C'est vraiment une donnée à prendre en compte pour pouvoir la conseiller au mieux.

[Princesse]

Bonjour tout le monde,

Aloune,
Je ne peux pas dire que j'espace vraiment mes pieds de tomates (40 cm) mais je n'ai pas trouvé que le liseron était moins présent.

Afin d'essayer d'enrayer le liseron, j'ai lu pas mal de choses ici, sur le net et dans les livres.
Ma terre manquerait de silice (cf : post le liseron, le retour) donc de minéraux entre autre. Donc où trouve t-on de la silice ? Dans la prêle des champs.
J'ai environ 2 kg (je peux en avoir plus) de prêle séchée (je ne connais pas la variété). Aurait-elle la même propriété que la prêle de champs ?

Autrement j'ai lu également que la poudre de basalte était riche en silice. Cela serait à incorporer en automne.

Il est dit que la poudre de basalte pourrait alléger les sols lourds et pourrait également "neutraliser" les PH trop acides ou trop basiques.
Qu'en pensez-vous ?

Les posts sur le liseron :
Liseron qui pousse dans compost

Liseron, le retour

[ro-zanna]

Les posts sur le liseron :
Liseron qui pousse dans compost

Liseron, le retour

Et : paillage-potager-t141116-45.html#p2101440

[Princesse]

Oui aussi merci Rozanna.

[Ayn]

La silice est le composant de base du sable, mais c'est une roche très dure, par conséquent pas forcément facile à solubiliser. L'idée de la prêle me semble intéressante, et si ça marche chez toi, j'avoue que je suis très intéressée par ton retour d'expérience car j'ai la possibilité de m'en procurer facilement. Pour la poudre de basalte, là je ne peux pas t'aider, c'est un matériau que je n'ai jamais eu l'occasion de manipuler et j'en connais très mal les vertus.

Merci Rozanna et Princesse d'avoir retrouvé la collection de posts sur le liseron.

[jardiniere31]

je pense qu'en ayant un sol toujours couvert de différents matériaux aux diverses saisons,l'équilibre du sol se fait petit à petit.En trois ans,le liseron a pratiquement disparu de mon potager,sauf des fraisiers que j'ai tendance a négliger
quelqu'un pourrait il confirmer mon impression?

[Ayn]

je ne suis pas aussi optimiste, pour la bonne et simple raison que je suis enquiquinée avec aussi bien dans les allées (tassées, compactées) que dans mes carrés dont le sol est pourtant meuble, constamment couvert (paille, BRF, compost...) et en culture toute l'année même l'hiver, avec beaucoup de rotation.

Le fait que je n'arrive pas à l'éradiquer des allées et qu'il ressorte dans le potager n'est pas rassurant : les allées mesurent 70cm de large, j'ai déjà testé le fait de les couvrir d'une bâche sur toute la longueur, et le liseron a montré qu'il était capable de trouver la lumière dans les carrés adjacents et de s'y installer, malgré la présence de paillage, de cultures, et d'un sol aéré.

J'en ai certes moins pendant la période de culture des pommes de terre, mais dès que je mets une alliacée (poireau, oignon) qui monte en laissant la surface de paillage libre à ses pieds, il s'installe. Il grimpait cette année sur mes aubergines et poivrons, les étouffant à moitié à mon retour de vacances. Donc seules les cultures vraiment tapissantes lui font concurrence, et encore ce n'est pas le cas des fraisiers. C'est peut-être plus une question d'émissions racinaires toxiques que de compétition pour la lumière (les pommes de terre sont reconnues pour leur vertu "désherbante", tout comme le Sarrasin).

Par contre l'idée de compenser une carence du sol me semble judicieuse. J'ai un sol clairement déséquilibré, souffrant sans aucun doute de carences induites par blocage du fait d'un pH trop élevé (en phosphate et potassium), et je pense que le liseron s'installe car le sol est déséquilibré. J'ai remarqué aussi qu'il était moins présent quand je mets beaucoup de BRF frais, et plus présent l'année suivante si je n'ai pas rechargé en BRF. Ce qui n'est pas simple à gérer (soucis de faim d'azote si trop de BRF d'un coup, donc ça limite le liseron mais aussi les légumes !).