Guide pour un jardin plus naturel [en cours]

[Ayn]

Ce n'est pas sur le fait de nourrir que l'on n'est pas d'accord, mais dans la manière de nourrir et de ce qu'on décide de nourrir.

>> choisir entre nourrir directement la plante et nourrir le sol qui la fait pousser

>> choisir entre les différentes matières fertilisantes à notre disposition, et en particulier en jardinage bio-écologique faire le choix de substances encore au stade organique plutôt que déjà sous la forme minérale.

>> choisir de réduire ses apports et de les fractionner au maximum et de les varier au maximum plutôt que de les baser sur un calcul de besoin d'une plante donnée sur un sol inerte, ce qui revient à apporter nécessairement trop.

[Marcus]

Ce n'est pas sur le fait de nourrir que l'on n'est pas d'accord, mais dans la manière de nourrir et de ce qu'on décide de nourrir.

>> choisir entre nourrir directement la plante et nourrir le sol qui la fait pousser

Bonjour,

C'est même plus complexe que ça car quand on nourrit le sol il faut penser à la plante qui poussera dessus, une aubergine ou de l'ail n'auront pas les même besoin. Trop ou trop peu de nourriture pourrait être plus néfaste que bénéfique.

>> choisir entre les différentes matières fertilisantes à notre disposition, et en particulier en jardinage bio-écologique faire le choix de substances encore au stade organique plutôt que déjà sous la forme minérale.

Petite précision, engrais minéral ne veux pas forcement dire engrais chimique.
Les engrais organiques sont plutôt des engrais de fond, a décomposition et restitution lente. L'engrais minéral a une action plus rapide, et sert à palier les carences d'une plante en court de production. Sa spécialisation permet de cibler la carence et ne faire des apport que là ou il y a le manque.

>> choisir de réduire ses apports et de les fractionner au maximum et de les varier au maximum plutôt que de les baser sur un calcul de besoin d'une plante donnée sur un sol inerte, ce qui revient à apporter nécessairement trop.

Je suis d'accord mais dans le cadre du premier paragraphe, car cela dépend des besoins de la plante qui sera cultivé à cette endroit. Donc il faut connaitre les besoins des plantes, leur n p k

Marcus, je n'ai pas employé le terme "intrant chimique" pour ne pas perturber Aygues.
Et tu réponds à côté. A ce niveau là, c'est pure mauvaise foi.

Donc je n'ai pas compris ta question, pourrais tu la reposer ? merci.

Oui il y a des contraintes avec les techniques de non travail du sol. ET alors?
C'est tout sauf facile, on est bien d'accord. Et alors?

pourquoi ne vanter que les avantages sans parler des inconvénients. Il ne faut pas faire croire à une personne qui se lance dans ce type de projet que cela va être tout rose.



Après ces quelques post on peut en conclure que la base initial d'un jardin naturel est déjà de savoir pourquoi on fait ce jardin, quel est notre objectif ? (paragraphe 1, chapitre 1)

[Ayn]

>> choisir de réduire ses apports et de les fractionner au maximum et de les varier au maximum plutôt que de les baser sur un calcul de besoin d'une plante donnée sur un sol inerte, ce qui revient à apporter nécessairement trop.

Je suis d'accord mais dans le cadre du premier paragraphe, car cela dépend des besoins de la plante qui sera cultivé à cette endroit. Donc il faut connaitre les besoins des plantes, leur n p k

Je suis d'accord sur le principe du respect des besoins de chaque plante, mais pas nécessairement sur la méthode, notamment lorsque je lis que certains remettent systématiquement les mêmes légumes aux mêmes emplacements, et en rapportant du coup de la fumure toujours sur la même parcelle, année après année.

Personnellement je gère cette question des besoins différents en étant très stricte dans mes rotations de culture, de manière à ne pas apporter de compost sur toute la surface du potager mais uniquement aux emplacements destinés aux légumes les plus gourmands, puis à utiliser l'année suivante ces parcelles pour les légumes à besoin intermédiaire, et en dernier pour ceux à besoins faibles. De cette manière, je ne me retrouve jamais avec des oignons, des radis ou des haricots sur une parcelle fraîchement amendée. Et j'utilise au mieux mon compost en le réservant aux plantes qui en ont le plus besoin sans gaspillage. J'utilise aussi le plus possible les engrais verts et les fabacées en interculture.

Par exemple avant les pommes de terre j'avais mis du compost et du BRF à l'automne, le tout combiné à un engrais vert d'hiver, j'ai fait ma culture de pomme de terre sur ce sol bien amendé, et après les pommes de terre précoces, je fais des haricots et des épinards pour l'automne. Au printemps prochain la parcelle recevra des oignons, des radis, des laitues... sans avoir à nouveau reçu ni compost ni BRF, que je réserve à d'autres parcelles. Mais ma parcelle ne restera pas avec le sol à nu pour autant, déjà parce qu'elle est encore en culture, et d'autre part parce que je ne travaille pas le sol, il reste donc en surface suffisamment de résidus de paille et de BRF pour que la terre soit correctement protégée.

[Astrée]

>> choisir de réduire ses apports et de les fractionner au maximum et de les varier au maximum plutôt que de les baser sur un calcul de besoin d'une plante donnée sur un sol inerte, ce qui revient à apporter nécessairement trop.

Je suis d'accord mais dans le cadre du premier paragraphe, car cela dépend des besoins de la plante qui sera cultivé à cette endroit. Donc il faut connaitre les besoins des plantes, leur n p k

Ce qui me gène dans ta dernière affirmation, et je te promets, j'essaye de répondre sans agressivité mais pour te donner mon point de vue, c'est la vue très partielle qu'elle offre.

Ok, allez, au hasard, ma plante X a besoin d'un apport théorique de 6-4-2. Bon ok, donc je dilue mon 6-4-2 dans mon arrosoir. Ah oui, mais j'ai quelques doutes, avant d'arroser :
- Comment fait-tu pour savoir ce qu'il y a déjà dans le sol avant ?
- comment tu fais pour savoir quelle part est mobilisable de suite, quelle part le sera dans un ou deux mois, dans 6 mois, dans 2 ans ?
- comment tu fais pour évaluer la part contenue dans l'humus ou dans les sédiments, qu'aucune analyse chimique n'arrive aujourd'hui à mesurer, donc non visible ?
- comment tu fais pour évaluer la part non visible qui va être mobilisée par la plante à travers sa symbiose avec les microorganismes ?
- comment tu fais pour évaluer la part qui va être absorbée par les micro-organismes ?
- comment tu fais pour évaluer la part contenue dans les microorganismes (ou pas micro) qui vont progressivement crever et restituer au sol leurs éléments ?
- comment tu fais pour évaluer la part de ton arrosage dosé au NPK minéral qui va aller à la plante, la part qui va aller directement dans la nappe phréatique ?

Bref, comment tu fais pour savoir quelle dose tu dois mettre, à part obéir aveuglément et sans réfléchir à AZF qui t'a dit "il faut mettre du 6-4-2", alors que ce fabricant ne connait strictement rien, ni a ton sol, ni à l'humidité de ton sol, ni à ton climat ?

L'approche naturelle, c'est justement de se dire que la meilleure technique pour apporter aux plantes ce dont elles ont besoin, ce n'est pas de lire la notice AZF, c'est de faire confiance à la Nature (la vie, l'environnement, les processus biologiques, tu peux appeler çà comme tu veux) qui fait çà depuis 3,8 milliards d'années, et qui a prouvé qu'elle savait le faire de manière fiable.

Des déchets organiques, çà pollue quand on produit des cochons à raison d'une bête par demi m² et qu'on empile leurs excréments en anaérobie. Ou quand on empile du fumier de bovin ou des déchets végétaux verts sur 10 m de hauteur. Çà ne pollue pas quand ils restent en aérobie, vivants, et se décomposent en plusieurs années à se faire bouffer par d'autres animaux, en tous cas pas plus qu'une forêt avec ses 40 cm d'humus. Dans ce cas, on est dans un cycle naturel fermé, chaque être vivant absorbant le précédent, les plantes étant un élément de ce cycle, pas une fin, un élément, qu'il faut rendre ensuite au cycle.

J'avais posté récemment un lien d'une étude de l'INRA sur la faim d'azote générée par certains fumiers en aérobie (pas tous, les fientes de poules produisent des nitrates, mais difficile de les maintenir en condition aérobique). On ne produit pas de nitrates, on en absorbe du sol. On fait baisser le taux d'azote contenu dans le sol. Et oui, çà ne colle pas avec nombre de discours conventionnels, je sais.

Des apports minéraux (sous forme de sels dissous, cas général), çà pollue à tous les coups parce qu'à la première pluie, ils vont partir dans la nappe phréatique, et qu'il faudra en ajouter, et en ajouter, et en ajouter encore pour espérer voir les plantes en capter une infime partie. Ils sont lessivés parce qu'il n'y a pas de vie pour les "mettre en banque". Des apports minéraux, çà n'a rien de naturel, parce que la nature n'a jamais rien produit de ce genre (en tout cas à ces dosages) depuis 3,8 milliards d'années que la vie est apparue sur Terre. Quand on est en hors sol sur de la laine de roche, ben oui, c'est la seule solution pour essayer d'imiter. Pâle imitation. Mais çà n'a rien de naturel. Et le résultat non plus.

[Marcus]

Bonsoir,

Excuses moi j'avais loupé cette intervention

Marcus, juste une question :

Si on se met à parler de méthodes naturelles pour lutter contre les pucerons qui envahissent les rosiers, ou pour améliorer la floraison du muguet, tu vas nous expliquer que ton soucis de base avec ces plantes, c'est pour nourrir ta famille ?

Si on se met à parler d'arbres fruitiers, ou de lutte naturelle contre le court-noué de la vigne, ou des fleurs capables de lutter contre la mouche de l'olivier, tu vas continuer à considérer que le sol est secondaire, "accessoire", et qu'on pourrait tout aussi bien le faire en hors sol ?

Excuse moi mais je ne peux pas répondre a tes questions, car je ne lutte pas contre les pucerons sur mes rosiers (d'autre s'en charge), je ne cherche pas à améliorer la floraison de mon muguet pas besoin), je n'ai pas de problème de court-noué ou d'olivier......désolé.

Atterris, tu découvriras qu'il y a un sol sous tes pieds, et qu'il n'est pas un accessoire, mais la base indispensable de toute vie sur terre.

Effectivement la vie sur terre à besoin de terre et la vie en mer à besoin de mer. Entends tu "terre" comme "sol" ou comme "Terre" dans sa globalité ?

Oui, tu as raison, des tas de gens empoisonnent actuellement l'humanité avec des cultures hors sol, produites à grand renfort (renfort exclusif d'ailleurs) de produits chimiques issus de l'industrie du pétrole. Ce n'est pas ce qui permettra de dire que çà prouve l'inutilité du sol. Çà prouve uniquement la bêtise humaine, et le suicide collectif qu'on est en train de mettre en place avec ces pratiques.

Je suis d'accord mais le fait que ce soit néfaste n'implique pas que ce ne soit pas possible. Je ne suis pas pour cette technique mais elle est l'exemple parfait pour démontrer que le sol n'est qu'un accessoire pour faire pousser des plantes. Pour les amateurs, le terme hydroponie est peut être plus parlant.

Comme disait Einstein, "Si l’abeille disparait de la planète, l’homme n’aura plus que 4 années à vivre". Les cultures hors sol sont sur la bonne voie pour y arriver.

Magnifique phrase mais c'est une légende urbaine
surmortalite-des-abeilles-t108776-75.html#p2121267

Marcus, ces agriculteurs ont du travail avec ou sans abeille car fort heureusement pour l'humanité, 70% de son alimentation est tiré de plantes anémophiles... le riz par exemple n'a pas besoin d'abeille.

PS : Je viens de voir que tu as posté une nouvelle intervention, je ne sais pas si j'aurais je temps d'y répondre avant dimanche soir.

[Astrée]

C'est sûr que si tu veux concurrencer ma fille ado dans la réponse au tac-au-tac (tu ne t'en sors pas mal, je ne suis pas sûr qu'elle arrive à ton niveau), en sortant chaque phrase de son contexte, çà va te prendre du temps

Mais visiblement, tu en as.

[aygues31]

donc je dilue mon 6-4-2 dans mon arrosoir. Ah oui, mais j'ai quelques doutes, avant d'arroser.
L'approche naturelle, c'est de faire confiance à la Nature ...

J'ai ainsi résumé ton propos.
On avance les yeux fermés et la nature saura bien nourrir, sur deux planches distantes de 0.50 m, des plantes aussi opposées quant à leurs besoins que des salades et des tomates.
Tout est dit.

Admets quand même qu'on peut chercher à faire un peu moins simpliste que ça.
C'est plus du "naturel" ... c'est carrément du "sauvage" ... on fait rien ou presque.
à+

[Salamandar]

Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?

Bien sûr, très bon résumé!

[Astrée]

C'est plus du "naturel" ... c'est carrément du "sauvage" ... on fait rien ou presque.
à+

C'est bien, tu commences à comprendre, çà me fait plaisir. Tous les espoirs sont permis.

On fait rien ou presque, pour ce qui concerne les apports minéraux. Tu peux même supprimer le "presque", tu auras fait un pas de plus vers "un jardin plus naturel", tel que le guide que nous propose de réaliser Alain.

[Salamandar]

Et maintenant c'est la polémique sur la superficie cultivée...ça dérive grave ...........

Il faudrait peut être voir a faire une distinction entre une conversation avec des opinions contraires et une polémique ou je me fais insulté

La distinction est toute faite, nous somme à la page 9 et sans insulte!

[ro-zanna]

N'est ce pas?
C'est usant...

[ro-zanna]

Produire ses légumes, mais aussi jouer à y mélanger les fleurs et les légumes

Ouh là! comme tu y vas Aygues! C'est limite dangereux ça...
Et t'as des données sur les besoins NPK des fleurs?
Tu les prends en compte dans ton calcul fertilisation, ou bien tu espères qu'elles ne vivront de rien et ne pomperont rien à tes légumes?

[Astrée]

Tu exagères rozanna. Il reste dans du simple. Donc pas trop dangereux.

Moi, j'ai eu plus de mal à doser le NPK dans mes tomates, parce que j'avais planté des courgettes en intercalaire, et le temps que çà pousse, j'avais mis des radis et des salades au milieu, ainsi que des oignons, de l'ail et des soucis.

J'ai eu une chance assez inouïe, le temps que je calcule tout çà, avec les variations spatio-temporelles relatives, tout a poussé tout seul. Du coup, je n'ai rien ajouté, c'était trop tard. En fait, comme chaque année depuis 40 ans d'ailleurs. Chaque année, je me fais avoir, je n'ai jamais le temps de calculer le bon dosage NPK avant que tout soit mangé, tellement c'est long à faire.

[ro-zanna]

Je n'ose répondre... le risque que tout soit coupé au montage est trop grand. (si si, j'ai calculé!)

[Dam79]

Le tout c'est d'actionner les moyens naturels au prorata de ce que l'on y met à pousser et de les entretenir en fonction de son sol, ce n'est quand même pas très compliqué

Le reste, c'est de la polémique pour frustré du bulbe...

[aygues31]

L'approche naturelle, c'est justement de se dire que la meilleure technique pour apporter aux plantes ce dont elles ont besoin c'est de faire confiance à la Nature ...

Cette approche naturelle, si elle est pertinente et efficace, doit pouvoir s'appliquer partout, quelque soit la nature du sol, sa profondeur et sa place sur notre planète ... c'est un mode naturel où, comme tu m'y invites, il ne faut rien rajouter pour produire.

Ainsi, les petits Guyanais pourront crever de faim très vite sur des sols latéritiques de quelques cm d'épaisseur où les réserves nutritives sont épuisées en 2 ou 3 ans.
Ils le savent d'ailleurs très bien puisqu'ils abandonnent leurs "abatis" tous les 2 ans en allant déboiser un autre coin de forêt.

Pendant ce temps, les habitants des terres les plus fertiles (et la, c'est vrai, sans rien avoir besoin de rajouter) pourront continuer de se gaver.

faire confiance à la Nature qui fait çà depuis 3,8 milliards d'années, et qui a prouvé qu'elle savait le faire de manière fiable.

La nature sait nourrir ses habitants depuis tant de temps sans aucune différence entre les terres d'Afrique et celles de l'Asie ! ... si on pouvait arrêter de dire n'importe quoi, ça permettrait de se faire confiance quant à ce qu'on avance.

Le pillage actuel des terres arables ne tient pas compte de la fertilité de ces sols ! ils sont tous identiques quant à la capacité de produire pour nourrir des populations ...

... et tu rajoutes <<de manière fiable >> ... voyons

Cette approche naturelle d'un jardin ne peut se concevoir que sur des terres ou le taux de matières organiques est égal ou supérieur à 5%, c'est la première condition à toutes les autres.
Hors de la, point de salut ...
... les récoltes seraient alors (sans rien rajouter pour produire) dans un rapport de 1 à 100 selon les endroits où l'on cultiverait.

Cette condition n'est pas à mettre dans une liste de conseils au même titre que ceux concernant la rotation, la protection des auxiliaires et la manière d'arroser ... c'est un précédent indispensable et préambulaire à tout le reste.

C'est bien de faire de la poésie et de rêver à une nature respectée mais faudrait-t-il quand même mettre un peu de sérieux dans nos propos et commencer par respecter les connaissances les plus primaires que l'on a du fonctionnement d'un sol.

Et quand on me répond << C'est bien, tu commences à comprendre, çà me fait plaisir. Tous les espoirs sont permis. >> ... je vois que tu es beaucoup plus doué pour te moquer que de respecter les fondamentaux !
à+

[aygues31]

Ouh là! comme tu y vas Aygues! C'est limite dangereux ça...
Et t'as des données sur les besoins NPK des fleurs?
Tu les prends en compte dans ton calcul fertilisation, ou bien tu espères qu'elles ne vivront de rien et ne pomperont rien à tes légumes?

Mais quelle bassesse comment veux tu qu'on prenne au sérieux ce que tu écris quand on voit la mesquinerie à laquelle tu sais te livrer.
Tes propos sont creux et plein d'erreurs grossières .. alors, comme tu ne sais quoi dire, tu balances.

Et Mme Ro-zanna nous jure qu'elle ne pratique pas l'asticotage (Alain, au secours ... Aygues me fait des misères)
à+

[Salamandar]

Je viens de faire une mise à jour avec les infos apportées par Astrée, merci

très bonne mise à jour, merci a toi et les autres personnes qui aident au développement du sujet! j'avais pas vu, trop pris dans la lecture des petites querelles des amoureux de la nature!

[Marcus]

Bonjour,

Le tout c'est d'actionner les moyens naturels au prorata de ce que l'on y met à pousser et de les entretenir en fonction de son sol, ce n'est quand même pas très compliqué

Effectivement on peut dire ça également, c'est une vision une peut simpliste qui se tient parfaitement.
Mais comme c'est un sujet qui s'adresse à des néophytes dans le domaine, je ne pense pas que : "il faut en mettre ni trop ni trop peu, mais le faire en fonction des cultures envisagées et du sol que l'on a " soit très parlant et aide a commencer un potager naturel. Un débutant demandera un peu plus de précision avec des combien, des quand, des quoi, des quelle plantes, des pourquoi.

Le reste, c'est de la polémique pour frustré du bulbe...

Parfaitement d'accord

La distinction est toute faite, nous somme à la page 9 et sans insulte!

Il est vrai qu'entre les pages 5 et 9 la moyenne est plutôt bonne avec de bons échanges
Malheureusement les premiers échange de la pages 10 retombent dans les travers habituels, c'est vraiment dommage

[Dam79]

Un débutant demandera un peu plus de précision avec des combien, des quand, des quoi, des quelle plantes, des pourquoi.

Bien-sûr, je sais bien... je ne dirais rien à ce sujet, ça devient une vrai foire à pub le forum.

[Ayn]

Dans ce cas, Marcus, est-ce que ça mettrait tout le monde d'accord d'écrire une petite liste en trois catégories (pour faire simple pour les débutants, car bien sûr après il y a le détail), des plantes très gourmandes, des plantes moyennement gourmandes et des plantes peu gourmandes voire pour lesquelles l'excès de fumure est nocif.

Par exemple :

Légumes aux besoins importants :
Tomates, aubergines, poivrons, piments, pommes de terre (famille des Solanacées)
Courgettes, concombres, melons, potirons, potimarrons et autres courges (famille des Cucurbitacées)
Choux (famille des Brassicacées)
Maïs

Ces légumes devront être mis en tête de rotation après un apport de fumier ou compost en plus des autres apports éventuels (BRF d'automne, engrais vert azoté...)

Légumes aux besoins moyens
Carottes, panais, fenouil (Apiacées)
Poireaux (Alliacées)
Betteraves
Radis d'hiver
Navets
Chicorées
Laitues

Ces légumes peuvent arriver en rotation juste après les précédents, et utiliser les restes de fumure encore présent, ou après un engrais vert mais sans ajout de fumier ni compost.

Légumes aux besoins faibles
Haricots, fèves, pois, lentilles (famille des Fabacées)
Ail, oignon, échalote (famille des Alliacées)
Radis
Cresson
mâche
persil
aneth
coriandre
basilic

Ces légumes peuvent arriver en troisième position, sur un sol qui a déjà reçu des légumes très gourmands puis des légumes moyennement gourmands, sans le moindre rajout de fumure. Ils poussent dans les sols pauvres. L'excès d'azote notamment peut leur être préjudiciable.

Exemple d'une rotation sur 3 années successives pour une parcelle donnée :
automne N-1 : apport de compost 1/2 mûr + semis d'engrais vert + couvert de BRF
printemps N : culture de pommes de terre (sous paille)
fin d'été N : culture de haricots verts et d'épinards (semés sous les restes de paille)
automne N : récolte de haricots, laitues mises à la place
hiver N : récolte d'épinards, fèves mises à la place
printemps N+1 : culture d'oignons blancs et de radis
été N+1 : phacélie
automne N+1 : nouvel amendement pour recevoir à nouveau une culture gourmande en N+2 (compost + engrais vert + BRF)
printemps N+2 : fauche de l'engrais vert, culture de poivrons et aubergines associées à des tagètes, plantés directement sous les fanes de l'engrais vert (que l'on laisse sécher 2 semaines) sans travail du sol ni enfouissement.
etc...

[Marcus]

Bonsoir,

Pour ce soir j'ai survolé ton post, je rentrerai un peu plus dans les détails plus tard.


Mais il m'est venu tout de suite une réflexion, certains légumes sont gourmands, ok, mais ils ne sont pas tous gourmand de même chose au même moment. Il y aura des différences de demande entre les légumes fruits, les légumes feuilles, les légumes fruit à développement tardif ou a développement précoce, ect..... Donc dans les apports que l'on anticipe on peut également prévoir de charger plus ou moins en engrais vers, en brf, en fumier composté, en compost, en cendre, en purin suivant les besoins.

D'ailleurs Thorez a parfaitement décrit cet aspect dans les fondamentaux de son guide du jardin Bio.

[Ayn]

Oui, c'est une bonne remarque.

Je cherchais juste à faire très simple pour les débutants qui n'ont jamais cultivé le moindre légume auparavant.

Mais il est évident qu'après le jardinier devra rentrer dans la connaissance de chaque légume. Mais cette étape peut se faire dans un second temps et petit à petit au fil des années (et d'éventuelles mauvaises surprises et déconvenues avec tel ou tel légume).

Et si le jardinier n'est pas débutant, mais plutôt en transition entre un jardinage conventionnel et un jardinage bio-écologique, alors il a l'avantage de déjà avoir ces notions des besoins spécifiques de chaque légume, et de n'avoir que ses méthodes de culture à changer (ce qui n'est déjà pas une mince affaire !).

[Astrée]

Il y a une autre façon de régler le problème : la culture mélangée de légumes aux besoins différents.

En simplifiant très grossièrement (et je sais qu'il faudra préciser certaines incompatibilités), le principe est de mélanger, chaque fois que possible, des racines, des feuilles et des fruits. En plus de nettement augmenter la productivité d'une surface de sol, à règle généralement le problème de l'équilibre des apports, entre autres avantages.

[Dam79]

D'autant que ça va droit dans le mur Ayn si tu apportes "la fumure" soit-disante nécessaire avant la culture pour les plantes gourmandes et que le temps n'y est pas...

=> maladie

Fractionner, fractionner et fractionner à la mesure de la pousse et du temps qui se profil.

Dans celles qui ont des besoins importants et que tu as cité, certaines préfèrent l'humus stable (le compost) solanacées, cucubitacées, d'autres l'humus plutôt fugace! Donc une terre ou les bactéries explosent, les brassicacées.

Le pois n'a pas des besoins faibles, il lui faut de l'eau et un sol très vivant, pas forcément travaillé car il y aura là un risque d'azote en trop.
Pour les radis, il faut un sol archi vivant, quand c'est "stable", sur du sol acide notamment, ils ne bougent pas, il faut que l'eau leur passe dessus, et ce tous les jours ci-possible.

Je vais m'arrêter là, mais franchement, le listing Ayn, c'est 0 pointé, nul, nul et archi-nul. Autant conseiller d'acheter un bouquin dit "bio", mais qui n'aidera en rien à la compréhension du jardinage, pas plus que vos posts.

Un légume, c'est une plante, compliqué comme toutes les plantes.