Aide sur composition de mon sol pour potagé au carré!

[Salamandar]

Bonsoir,

je désire étendre mon micro potager par une culture en carré de coffrage de 400*120*29cm!
le problème est que je n'arrive pas a déterminer la hauteur du terreau que je peux y placer(pourquoi y mettre 20cm si 10cm suffi, économie oblige)!. pour moi cela dépend de la nature du sol:mon avis, composition sableux-argileux sur 20 cm de profondeur avec cailloux présent qui va de quelle mm a 80mm! il y a eu une trancher faite en plein le milieu de ma cour, peut-être la causse de la caillasse?

si je me trompe pas, le sol semble ok pour un bon drainage et pour la minéralisation par la futur mise en place de BRF et compostage de déchet vert en surface(lombricompostage sur place par bande, non déterminé), engrais vert!

En gros mes cultures pour ce carré: persils, ciboulettes, radis, carottes, poireaux, salades, tomates, échalotes pour le sûr, voir autres mais pas encore défini!

J'ai lu beaucoup de post "au jardin naturel" fort intéressant, concret et avant-gardiste et d'autre thème divers et je vous remercis !

mais je n'est pas le savoir et je n'ai trouvé de lecture sur le forum et le net pour déterminer la structure de mon sol, d'où mon post, mes dire et des pix pour de meilleur réponse et conseil! merci d'avance

quelque pix pour aider:

[zagribouille]

joli tout ça mais as tu les bras assez long pour accéder a tout ton jardin?
bon pour répondre a ta question on rempli au ras un carré de potager afin de permettre une circulation d'air limitant le développement des champignons et moisissures. sachant qu'il va y avoir, avec le temps, un tassement d’à peu près 30%.
par contre je n'ai pas compris "le lombricompostage sur place par bande" je croyais que le lombricompostage se faisait en boite fermé.

[Ayn]

Zagribouille :
Pas de soucis de longueur de bras avec une largeur de 120cm : c'est justement la largeur conseillée aussi bien pour les carrés que pour les planches de cultures en buttes ou à plat, car on y accède de chaque coté sans mettre le pied dedans !

Salamandar :
Pourquoi vouloir y mettre absolument du TERREAU ??? j'imagine que par terreau tu parles des sacs de substat du commerce, non ?

Moi je te propose autre chose, que j'ai expérimenté chez moi dans mes carrés de potager. Par contre, je te préviens d'avance que c'est plus long avant de pouvoir y cultiver TOUS les types de légumes. Mais ça marche bien et tu ne pars que des matériaux dont tu disposes.

Tu vas commencer par ajouter dans le fond des branchages (même pas broyés, mais pas de diamètre top épais : tout ce que tu peux avoir à disposition chez toi en taille de haie et d'arbustes ou d'arbres. Toutes les sortes d'essences en mélange, sauf du conifère. N'hésites pas à monter à 20-25 cm d'épaisseur, sachant que ça prend de la place quand c'est enchevêtré, mais une fois tassé ça ne représentera plus grand chose. Tu peux aussi récupérer les tailles de tes voisins si tu n'as pas assez.

Ensuite, tu vas vider le contenu complet de ton composteur, bien mélanger ce qui est mûr (le fond, bien noir) et ce qui est tout frais (les dernières épluchures de légumes encore identifiables) et mettre ce mélange par dessus les branchages en essayant d'en mettre partout, sur toute la longueur. Si tu n'as pas assez, tu peux encore faire appel à tes voisins sympas (s'il y en a par chez toi) ou des amis qui n'ont pas de potager et utilisent peu leur compost.

S'il te reste des pots de fleur dont la plante est morte, des jardinières de plantes à massif, tu vas également les vider en répartissant le mieux possible sur toute la longueur.

Si tu connais des gens qui passent le scarificateur dans leur pelouse, n'hésites pas à récupérer la mousse, et la mettre par dessus tout ça.

Voire même les dernières tontes, mais là par contre il faut y aller avec parcimonie, surtout pas trop épais de pelouse trop verte qui risque de fermenter.

Si tu as accès à du fumier (de cheval, de vache, de mouton...), des fientes de poule, n'hésites pas à venir la rajouter par dessus le reste, à raison d'un à deux centimètres d'épaisseur, pas plus. Tu peux en mettre plus épais si c'est très pailleux.

tu vas ensuite ramasser toutes les feuilles mortes que tu trouves sur ta pelouse sous les arbres, et venir la mettre en surface, en couche bien épaisse (une bonne dizaine de centimètres). Si tu as peur que ça s'envole, tu peux bloquer avec des cartons sur lesquels tu poses une planche ou des briques.

Tu laisses tout ça reposer tranquillement tout l'hiver, et au printemps tes vers de terre auront déjà fourni un travail formidable en venant digérer les éléments frais (feuilles mortes, épluchures pas encore compostées...) et ils auront mélangé ça à ta terre du dessous, qui du même coup sera ameublie. Les champignons se seront attaqués au bois. Les bactéries viennent en renfort, et tu te retrouves avec une terre fertile et cultivable.

Après, ça risque la première année de ne pas convenir à tous les légumes, mais tu peux malgré tout tester un peu de tout dedans, en repiquage comme en semis direct. Les courges et les pommes de terre s'y plairont à merveille dès la première année. Les carottes et les radis s'y plairont mieux l'année suivante une fois que ce sera mieux digéré et plus fin.

Voila ! Le plus long est de rassembler tous ces matériaux, peut-être en lançant des appels à droite et à gauche si tu n'as pas tout sur place, mais franchement le résultat te bluffera.

[Salamandar]

Bonsoir,

@zagribouille
Comme te la dit Ayn, cela ne pose pas de soucis! carré de 120cm de profondeur avec accès sur les deux faces! tu divise par deux et voilà, et mes petits bras feront le reste

pour le lombricompostage ou vermicompostage , cela peux se faire direct sur les cultures (merci Mr Lespinasse)! en bref tu dépose dans le sol tes déchets végétaux sur une surface de 20*20cm, sans surélever sur une certaine profondeur de 10 à 5 cm et humidifié de temps en temps en recouvrant le tout par carton ou une planche de bois. le milieu doit être un peux compacte et très aéré, le hachage des végétaux aide! plus tu aura de surface mieux cela sera!
le seul bémol, pas de semi a proximité: la décomposition est active et se révèlent toujours peu propices à la levée des semences ou à l'implantation des radicelles!

@Ayn
Oui , je pense que tu pense a la plus ancien culture en bute ou un dérivé: branches et terre et gravats=> feuilles et déchets végétaux=>compost et terre et pour finir composte.et cela en couche!
mais deux problème: je suis hâter et la décomposition en sol profond n'est pas le meilleur moyen pour moi(mon avis)!
mais...tu me tente un peux pour un teste sur 100*120 cm, la parcelle là moindre exposé au soleil(en bout de but). mais pour moi c risqué, un minimum de place pour un maxi. de culture!
un truc que je n'est dis, j'ai des bois a 50 m de chez moi, et la moitié est a mon proprio. donc suis pas hors la loi, pour un prélèvement modéré!!
Je fais cour, mais je me pose toujours la question sur mon sol et sa minéralisation!

[Ayn]

Je ne suis pas une spécialiste des sols, mais je n'ai rien vu de choquant sur tes photos : une couleur assez pâle, certes, qui prouve que les apports organiques seront les bienvenus, pas mal d'argile, mais il a son utilité, une propension au compactage du fait de l'argile qui doit dépasser les 20 voire 30%, mais encore une fois, avec des apports organiques et un bon paillage de surface, ce genre de sol ne peut que s'améliorer. Et ta technique de lombricompostage en place ne peut elle aussi qu'être bénéfique, car ces petites bêtes vont se faire un plaisir de t'améliorer tout ça.

Quelles sont tes inquiétudes au juste ? tu n'as pas nécessairement besoin de connaître plus précisément les proportions de ton sol, si ce n'est le pH, qui à mon avis est certainement l'information la plus cruciale pour aborder ton sol.

Est-ce que tu rencontres de grosses difficultés avec ce que tu fais pousser jusque là ? Des chloroses, des carences induites, des arrêts de croissance ?

Si ce n'est pas le cas, alors contentes-toi de nourrir la faune et la flore de ton sol avec les matières organiques les plus variées sans forcément chercher midi à 14h, et ton sol te comblera par sa fertilité future.

Par contre, si tu rencontres actuellement des difficultés, il peut être bon d'en savoir plus sur ton sol pour trouver d'où vient le problème.

[Ayn]

connais-tu ce doc ?
http://jardinonssolvivant.fr/WordPress/ ... otager.pdf

[Salamandar]

@Ayn
Pour le terreau, j'ai mal formulé! cela serra de la terre prélevée en surface sous les arbres( humus), j'envisage une hauteur de 10 cm puis une couche de terreau sur 5cm pour agrémenter pour la première année! puis une couche de feuilles d'environ 10cm et du (BRF), j'ai pas pu m'en procurer du frai pour maintenant et il se fais tard! donc si la décomposition des feuille mort se fait bien je vais en placer au printemps du "BRF semi composté", il est dans un pré de la commune depuis le moi de mai. j'enlève la première couche non dégradée de surface puis direct dans mon carré sur 3cm d'épaisseur sur 2m de long et fais un essai de sciure de bois de chêne sur un cm d'épaisseur sur un 1m de long et l'autre mètre restant pour la technique que tu a cité! puis installation de vermicompostage sur place selon mes déchet vert!

Quelles sont tes inquiétudes au juste ? tu n'as pas nécessairement besoin de connaître plus précisément les proportions de ton sol, si ce n'est le pH, qui à mon avis est certainement l'information la plus cruciale pour aborder ton sol.

Ben...j'aime savoir comment les chose fonctionne, les horizons des sols son primordial pour une culture naturel "culture sans travail des sols et paillages déposés ou incorporés" et en plus j'ai une ou des carences sur les haies implantés depuis 7ans, moi je suis locataire depuis 3 ans et mon jardin étais chez ma famille a 20km de chez moi,marre j'ai arrêté par manque de pouvoir faire ce que je voulais! et là je découvre un autre mode de culture différent! pour en revenir aux haies= petites et certaines carences en je ne sais pas quoi! deux sont HS cet été( restés petites, 30cm de haut et puis la sénécéence ! certaine feuilles très verts claires sur d'autres haies, 10% sue feuillage!
Pour le si peux de légumes, salades ok, radis divers super feuillages, mais des racines minables!!! tomates cerises, plus de 15 grappes de 8 a 13 cerises pas grappes mais pas plus de 11mm de diamètres!
Je suis novice, et j'aime bien aller dans le fond des choses mais j'suis un peux perdu, rien que dans les espèces de salade et d'autre légumes mais le fonctionnement de l'écologie ça me botte bien!

Pour le lien je l'ai déjà, mais merci et si tu en a d'autre du même type

[Ayn]

Ok, donc ton terreau est bien un vrai terreau de feuille et non pas un substrat du commerce, c'est parfait !

Pour tes carences, effectivement je comprends que tu te préoccupes de savoir de quoi ça peut venir. Plantes rachitiques dans la haie, ça peut être un soucis de manque d'eau. ça peut aussi venir du fait que les feuilles mortes ne sont pas laissées au pied, que les arbustes sont installés sur une toile de paillage synthétique, et donc manquent de fertilisation (rien à humifier pour renouveler leurs besoins).

Pour les légumes, il semblerait que tu aient tout de même récolté pas mal de choses. Ce qui exclue une carence sérieuse en azote et en potassium, car ces deux là auraient tout bonnement bloqué la croissance et tu n'aurais pas récolté la moindre tomate. Par contre, le fait que les racines restent "minables" associé aux jaunissements constatés m'interroge à nouveau sur le pH de ton sol. Si ça se trouve tous les minéraux sont là, mais bloqués, avec déblocages ponctuels quand la pluviométrie et la température permettent d'améliorer la situation en minéralisant la matière organique présente, ce qui explique malgré tout les récoltes faites. Ce qui peut être le symptôme d'un sol trop riche en calcaire.

As-tu la possibilité de tester le pH (avec bandelettes vendues au rayon aquariophilie des jardineries) ? ça serait un élément intéressant.

Un autre élément intéressant pour déterminer le pH serait de nous parler des roches présentes et des adventices poussant naturellement. Ce sont de bons indicateurs de la nature du sol.

Après, la texture ( = proportion des différents éléments ganulométriques, à savoir sables, limons, argile), tu ne pourras pas la changer, tu pourras seulement influencer sur la structure de ton sol, et notemment en y apportant beaucoup de matières organiques variées. Tout ce que tu peux observer, c'est la sensibilité de ton sol au compactage (sol plutôt riche en argile), à la battance (sol riche en limons), trop fluide et drainant sans la moindre tenue (sol riche en sables). Ces indices te diront si ton sol sera à réchauffement rapide ou lent, et s'il aura besoin d'être arrosé de façon intensive ou plus espacée. Mais ça ne t'apportera pas plus d'éléments sur les carences et les problèmes de mauvaises racines.

Eventuellement, le problème d'enracinement peut être lié à un compactage trop important du sol, s'il est riche en argile et s'il est pauvre en matière organique et en êtres vivants pour le remuer. Par exemple si ce sol a été longtemps tassé, piétiné, ou motoculté à outrance, et a été appauvri en le laissant à nu tous les hivers. Là encore la solution est d'apporter de la matière organique, des feuilles mortes l'hiver, du compost, du fumier, tout ça en surface sans enfouir, pour favoriser le travail des vers, et des engrais verts à racine pivots semées là dedans, pour venir défoncer la semelle.

Voila déjà quelques pistes de réflexion, à toi de m'en dire plus...

[Salamandar]

Salut,

Non non pour le terreau c'est bien du terreau du commerce:
Composition:
40 % Tourbe Blonde Irlandaise F1
20 % Compost végétal
+ 20 Kg/m3 Argile 0/3 mm
avec oligo-Eléments
30 % Tourbe Noire de Sphaigne
10 % Fibre de coco
+ 1Kg/m3 Pg Mix 14-16-18

Je triche sur la première année, disposé en surface sur 5 cm pas plus! mais on mis rependra plus

j'ai effectué un test de pH par bandelette il m'en restait, éprouvette 1:1 de terre et eau distillée. si je suis le test mon PH est au maxi. :8.4! cela mes semble erroné, le mélange trouble a du teinté le test, je recommence quand la mélange ne serra plus trouble! pour les test par l'acide sur une profondeur de 15 cm c'est violent!

Pour les roches présentes et des adventices pas facile de les déterminer:
pierre de roussard et autre non calcaire et les adventices je connais pas plus!
je ferais des recherches ce soir sur le net et je te tiens au parfum pour plus de commentaires sur ton dernier post!
Merci de ton aide et de ta patience!
là j'y retourne pour la fabrication d'un deuxième carré en 120*120 et si j'ai le temps y mettre une couche de terre du jardin sur les deux carré, et là va y avoir des tours de brouette

[Ayn]

Aïe, pH supérieur à 8, si c'est confirmé, ça expliquerait tes problèmes de plantes qui poussent mal, de feuilles qui jaunissent. Et c'est plus difficile de faire redescendre le pH que de le faire remonter quand il est trop acide.

Tu as bien des produits acidifiants qui sont vendus, mais d'une part c'est cher, d'autre part je ne suis pas sure que ce soit ni une solution très écologique ni une solution très durable. Donc il faudra faire avec.

Déjà un truc à savoir avec ce genre de sol, c'est qu'il ne faut pas le laisser sécher trop, car plus il sèche moins il minéralise, et moins la solubilisation des éléments est possible, et plus les minéraux bloqués sont bien bloqués. Donc il faut vraiment jongler avec les arrosages. Ensuite il faudra aussi jongler avec la matière organique fraîche et verte à décomposition rapide et la matière organique plus carbonée à décomposition lente, car c'est la vie du sol qui va principalement rendre accessible les minéraux à tes plantes, via les mycorhizes et autres associations racinaires, donc il va falloir doublement veiller à nourrir la faune du sol.

Après, ce n'est pas mission impossible : j'ai aussi des blocages, j'ai un pH de 8 (enfin j'avais il y a 8 ans quand j'avais fait le test sur ma terre d'origine, ocre, pleine de cailloux calcaires qui s'effritent facilement, et très argileuse). Et pourtant d'années en années j'ai un potager qui pousse de mieux en mieux, notamment grâce à la technique de potager en carrés surélevés sans travail du sol avec paillis BRF, qui m'a permis de faire de gros apports organiques et d'avoir un sol grouillant de vers. J'ai maintenant dans mes carrés une terre qui n'a plus rien à voir avec celle que je retrouve ailleurs : nettement plus sombre, nettement plus aérée, qui n'est plus aussi collante, car le complexe argilo-humique a pu se faire, dans laquelle j'arrive à cultiver à peu près tous les légumes. J'ai toujours des soucis avec les plus gourmands, que je dois bien stimuler au démarrage et qui ont tendance à donner tardivement (courges, pommes de terre, tomates), mais j'arrive maintenant à y cultiver des carottes et j'ai récolté une 20aine d'aubergines sur seulement 4 pieds, donc tout est possible !

[zagribouille]

il est possible de faire un compost avec des déchets de tailles de conifères... ce qui va acidifier a moindre cout la terre.
mais effectivement c'est l'apport de matières organiques qui permettra a la longue de modérer les problèmes

[Salamandar]

Bonsoir,

Pour tes carences, effectivement je comprends que tu te préoccupes de savoir de quoi ça peut venir. Plantes rachitiques dans la haie, ça peut être un soucis de manque d'eau. ça peut aussi venir du fait que les feuilles mortes ne sont pas laissées au pied, que les arbustes sont installés sur une toile de paillage synthétique, et donc manquent de fertilisation (rien à humifier pour renouveler leurs besoins).

Pour les haies maintenant que me tu le dit, c'est clair. aucune fertilisation de quelque sorte et pas d'arrosage non plus donc en 7 ans 2 de mortes sur 8 et deux suivent. les dernières plantées: creusé et planté et un arrosage et voilà! bon ben c'est mon proprio il fait se que bon lui semble

...Ce qui peut être le symptôme d'un sol trop riche en calcaire.

Cela se confirme!

j'ai effectué un test de pH par bandelette il m'en restait, éprouvette 1:1 de terre et eau distillée. si je suis le test mon PH est au maxi. :8.4! cela mes semble erroné, le mélange trouble a du teinté le test, je recommence quand la mélange ne serra plus trouble! pour les test par l'acide sur une profondeur de 15 cm c'est violent!

Le mélange est toujours un peut trouble mais la couleur de la réaction chimique est normal, donc j'annonce un PH de 8!

Un autre élément intéressant pour déterminer le pH serait de nous parler des roches présentes et des adventices poussant naturellement. Ce sont de bons indicateurs de la nature du sol.

Pour la roche c'est très varié pierre calcaire dur, pierre de roussard , des pierres non calcaire que l'ont trouve dans la carrière a 200 mètre de chez moi, il en sort sable, gravats et pierre de différent calibre, donc c'est très diversifié et curieux en même temps! et dans la 2eme carrières a 50m de la premières il sont tombé sur du limons et de l'argile oranges!
pour les adventices j'ai fais des recherches mais c'est pas concluant, pour d'autre c'est simple mais pour moi! je sais pas si c'est encore nécessaire mais je post:

IMG_0236.JPG

IMG_0237.JPG

IMG_0238.JPG

IMG_0239.JPG

IMG_0240.JPG

IMG_0241.JPG

IMG_0242.JPG

IMG_0243.JPG

Une connaissance d'aujourd'hui!

IMG_0247.JPG

Après, la texture ( = proportion des différents éléments ganulométriques, à savoir sables, limons, argile), tu ne pourras pas la changer, tu pourras seulement influencer sur la structure de ton sol, et notemment en y apportant beaucoup de matières organiques variées. Tout ce que tu peux observer, c'est la sensibilité de ton sol au compactage (sol plutôt riche en argile), à la battance (sol riche en limons), trop fluide et drainant sans la moindre tenue (sol riche en sables). Ces indices te diront si ton sol sera à réchauffement rapide ou lent, et s'il aura besoin d'être arrosé de façon intensive ou plus espacée. Mais ça ne t'apportera pas plus d'éléments sur les carences et les problèmes de mauvaises racines.

Un sol a 80% de sable et 20% d'argile et PH de 8!!! y plus cas pour fructifier tous cela!

Déjà un truc à savoir avec ce genre de sol, c'est qu'il ne faut pas le laisser sécher trop, car plus il sèche moins il minéralise, et moins la solubilisation des éléments est possible, et plus les minéraux bloqués sont bien bloqués. Donc il faut vraiment jongler avec les arrosages. Ensuite il faudra aussi jongler avec la matière organique fraîche et verte à décomposition rapide et la matière organique plus carbonée à décomposition lente, car c'est la vie du sol qui va principalement rendre accessible les minéraux à tes plantes, via les mycorhizes et autres associations racinaires, donc il va falloir doublement veiller à nourrir la faune du sol.

Mon but d'avoir des carrés étais cela, fertiliser le sol au plus naturel pour avoir un max de vie dans et sur le sol, pour créer une symbiose, nourrir la faune qui nourrira mon sol et la flore et mon sol en redonnera a la flore!
la je suis en retard pour Les MO, j'en dispose pas énormément, des restes de légumes d'un petit commerce, je pense a faire pousser de la consoude un printemps, actuellement pour en trouver de la sauvage c'est mort! et les engrais vert c'est trop tard!
je pense a mettre le peu de MO que je dispose et recouvrir d'une bonne couche de feuille
puis de la sciure de chêne en fine couche direct sur les feuille!

il est possible de faire un compost avec des déchets de tailles de conifères... ce qui va acidifier a moindre cout la terre.
mais effectivement c'est l'apport de matières organiques qui permettra a la longue de modérer les problèmes

Je vais le faire par la MO!

[Ayn]

attention aux conifères, ils acidifient mais ils apportent aussi des substances (dont j'ai perdu le nom surtout à cette heure avancée) qui sont inhibitrices de croissance. Très bien pour un paillage d'allée, mais pas le top pour un potager.

ton calcul 20% argile + 80% sable est nécessairement erroné car le limon doit être présent, même en faible quantité. Néamoins si la proportion de 20% d'argile est juste, c'est une quantité idéale pour cet élément. Mais j'ai bien peur que les 80% de sable ne se répartissent en sable + limon, auquel cas ton sol est nécessairement plus lourd et sujet à la battance, ce qui semble cohérent avec les photos (je ne pourrais pas observer un sol aussi tassé avec 80% de sable, la terre serait plus fluide, fragmentaire).

attention à la sciure, obtenue la plupart du temps à partir de bois de tronc très ligneux et non pas de bois raméal, ça risque de provoquer une sévère faim d'azote, il faut y aller avec parcimonie. Des branchages frais (rameaux de moins de 7cm de diamètre, bois de l'année) seraient nettement plus bénéfiques.

Attention aussi aux légumes non compostés, il vaut mieux d'abord en obtenir un compost plutôt que les enterrer sous une couche de matériaux autres, car il y a un risque de fermentation anaérobie peu bénéfique. Par contre, les mélanger à la sciure et les composter ensemble en tas remué régulièrement peut donner un excellent compost en seulement quelques mois (utilisable dès le printemps).

attention au substrat acheté en jardinerie, qui ne représentera pas à proprement parler un amendement intéressant, car la tourbe est un matériau relativement inerte, qui n'est pas facilement attaquable par les micro-organismes du sol, et à part te faire du volume pour remplir ton bac, et avoir l'intérêt de commencer à cultiver dans ce substrat comme dans une culture en pots, cela n'améliorera pas la texture et la structure de ton sol ni ne le rendra plus vivant. Le compost y remédiera plus surement.

Pour tes adventices, je ne les connais pas toutes et je n'ai pas tous les noms sur le bout de la langue, mais j'en reconnais plusieurs pour avoir les mêmes chez moi, signes d'un sol effectivement argilo-calcaire, à pH élevé, hydromorphe et compacté.

Bref, j'en reviens à penser qu'il te faut avant tout déposer des branchages dans le fond de tes carrés, et faire un compost avec tes déchets de légume récupérés et ta sciure, que tu n'ajouteras dans les carrés qu'une fois au moins partiellement composté. Il te faut ramener des vers pour décompacter. Et de l'humus, pour avoir un effet tampon sur le pH, donc pour ça il faut de la matière ligneuse qui va se décomposer lentement grâce aux champignons.

[Salamandar]

Bonsoir Ayn!

ton calcul 20% argile + 80% sable est nécessairement erroné car le limon doit être présent, même en faible quantité. Néamoins si la proportion de 20% d'argile est juste, c'est une quantité idéale pour cet élément. Mais j'ai bien peur que les 80% de sable ne se répartissent en sable + limon, auquel cas ton sol est nécessairement plus lourd et sujet à la battance, ce qui semble cohérent avec les photos (je ne pourrais pas observer un sol aussi tassé avec 80% de sable, la terre serait plus fluide, fragmentaire).

Non ce n'est pas un calcul, c'est du pif au mètre. je n'ai pas d'expérience pour reconnaitre un sol, ou juste dans les grandes longueurs!
Ce que tu voie dans ma cour, ben cette cour, c'est une cour! donc sol tassé!! quand j'ai creusé a 30m de ma cour pour y ramener de la terre de sous les chênes de mon proprio, j'ai découvert que les horizons était les mêmes, a par l'humus:
=> humus très décomposé sur pas plus de 5mm.
=> humus mal décomposé sur 15mm.
=> un terre comme dans ma cour, un peu plus brun donc plus riche sur pas plus de 15cm.
=> et après je commence a voir une terre jaune, donc du sable!

attention à la sciure, obtenue la plupart du temps à partir de bois de tronc très ligneux et non pas de bois raméal, ça risque de provoquer une sévère faim d'azote, il faut y aller avec parcimonie. Des branchages frais (rameaux de moins de 7cm de diamètre, bois de l'année) seraient nettement plus bénéfiques

j'ai apporté a la surface du sol 3 différent composé!
PS: je n'ai pas mis le terreau en surface acheté de chez Mr daoust!
Le BRF rapporté date du moi de mai 2012 mis en tas par la commune: hauteur 90cm pour une surface de 200cm au sol!
1: sur un mètre de long: BRF de la surface du tas!
2: sur 2m: creusé le tas pour récuré le BRF composté a froid, et plein de vers de terre!
3: sur le dernier mètre rien!
puis sur tout la surface paillage de feuille de chêne sur tout la longueur et épaisseur de 10 cm!
et pour en revenir au 3 sur paillage=> étaler a la volé sciure de bois de chêne, pas plus 10mm en surface répartis dans les feuilles!

Attention aussi aux légumes non compostés, il vaut mieux d'abord en obtenir un compost plutôt que les enterrer sous une couche de matériaux autres, car il y a un risque de fermentation anaérobie peu bénéfique. Par contre, les mélanger à la sciure et les composter ensemble en tas remué régulièrement peut donner un excellent compost en seulement quelques mois (utilisable dès le printemps).

OK, mais la mise des végétaux vert seras pas recouvert de feuilles, j'ai commencé sur une surface se 30cm de diamètre et de 3cm de profondeur et haché menu recouverte d'une assiette en carton. je c'est pas si c'est "bio" mais je fais comme cela pour débuter et la deuxième est disposé a 20cm de distance! par bande je laisse tomber pour l'instant.

attention au substrat acheté en jardinerie, qui ne représentera pas à proprement parler un amendement intéressant, car la tourbe est un matériau relativement inerte, qui n'est pas facilement attaquable par les micro-organismes du sol, et à part te faire du volume pour remplir ton bac, et avoir l'intérêt de commencer à cultiver dans ce substrat comme dans une culture en pots, cela n'améliorera pas la texture et la structure de ton sol ni ne le rendra plus vivant. Le compost y remédiera plus surement.

Comme je l'ai dis plus haut, j'ai laissé tomber!

Bref, j'en reviens à penser qu'il te faut avant tout déposer des branchages dans le fond de tes carrés, et faire un compost avec tes déchets de légume récupérés et ta sciure, que tu n'ajouteras dans les carrés qu'une fois au moins partiellement composté. Il te faut ramener des vers pour décompacter. Et de l'humus, pour avoir un effet tampon sur le pH, donc pour ça il faut de la matière ligneuse qui va se décomposer lentement grâce aux champignons.

Comme je l'avais dis, le mode de culture que tu me propose est intéressant( branche de bois sur la première couche pour mon 2eme carré, donc pas 120*120 comme je l'avais dis, mais construis en 200*120! mais tu ma pas convaincu du bien fais et sur le laps de temps!?

[Ayn]

C'est bien que tu ais laissé tombé le terreau du commerce.

Pour tes légumes, si c'est en couche mince (3cm, pas de soucis, tu peux alors effectivement les composter en place. Le tout est de ne pas les enfouir sous trop épais d'autres matériaux. Mais tu peux remplacer tes assiettes en carton par des feuilles mortes, et ça marchera tout aussi bien. Ou par des cartons d'emballage, qui au moins seront mieux dégradés (car les assiettes en carton ont un film plastifié fin en surface, ce n'est surement pas le top au niveau écologique, je te l'accorde), ou encore des boites d'oeuf (moi j'achète mes oeufs au marché et mon marchand n'a pas des boites préformées mais des grandes plaques grises en carton mâché recyclé qui se dégradent très bien).

Pour l'avantage des branchages dans le fond, c'est d'apporter une fertilité sur la durée. Ceux-ci vont se dégrader lentement, et auront toujours un effet visible au bout de trois ans, sans autre apport. C'est déjà un bon point.

Ensuite, le but c'est de former un humus plus stable que celui apporté par des déchets frais et du compost de déchets ménager. Tes déchets ménagers vont avoir l'avantage d'attirer les vers, les bactéries, les larves de cétoine, et un tas d'autres organismes. Ils auront l'avantage d'apporter beaucoup d'azote. Par contre les branchages (le BRF aussi) apporteront plus de carbone, qui se transforme en humus plus stable, avec une minéralisation plus lente. Et ce bois attire les champignons, qui viennent alors compléter les autres organismes utiles. Disons que pour moi les deux pratiques sont absolument complémentaires : il te faut apporter à la fois de l'azoté, du frais, mais aussi du carboné, du solide. Pour avoir une minéralisation rapide et une minéralisation lente, et deux sortes de matières organiques disponibles. C'est cette complémentarité qui va jouer sur l'amélioration de ton sol.

Enfin, je te propose les branchages car c'est un moyen de jouer sur le pH trop élevé de ton sol, car l'humus stable issu de l'aggradation des déchets ligneux est plus acide qu'un compost ou un terreau de feuilles, donc ça peut avoir une influence positive.

Maintenant, tu disposes aussi de BRF en assez grande quantité, précomposté, donc plus totalement avec les mêmes vertus qu'un BRF, mais malgré tout il s'agit à l'origine de matériaux ligneux avec un rapport C/N élevé, et donc tu devrais en tirer à peu près les mêmes avantages que la technique des branchages mis dans le fond, donc effectivement ça ne se justifie pas nécessairement de combiner les deux dans ton cas. C'était une proposition que je faisais ne sachant pas que tu disposais de BRF.

Je pense que globalement, ta façon de procéder est plutôt bonne, et je serai intéressée de connaître les résultats comparatifs des différentes zones, qui d'ailleurs peuvent être différents ce printemps et l'an prochain, et suivant les légumes. Tu verras sans doute que certains légumes se plaisent mieux dans telle zone que dans telle autre, et la deuxième année plutôt que la première.

Et surtout ne te décourages pas si les résultats ne sont pas super probants dès le départ, il faut du temps pour qu'un sol se remette à tourner normalement quand il n'a pas été en culture, qu'il a subi un tassement, et pour que les avantages de tes différents apports se fassent sentir. Moi je n'ai vraiment senti la différence qu'à partir de la deuxième année de potager en carré, et surtout la troisième et quatrième année.

[marierose61]

Bonsoir je suis dans le 66 et je recherche du BRF pour pouvoir etendre dans le potager car j ai la terre trés argileuse d une part et ensuite je suis obligée de desherber regulierement si quelqu un pouvait me dire comment je dois faire pour m en procurer cela m aiderait enormement .Merci d avance

[Salamandar]

Bonsoir je suis dans le 66 et je recherche du BRF pour pouvoir etendre dans le potager car j ai la terre trés argileuse d une part et ensuite je suis obligée de desherber regulierement si quelqu un pouvait me dire comment je dois faire pour m en procurer cela m aiderait enormement .Merci d avance

Bonsoir marierose61,
Tu post sur un sujet dédié, il y a pas de mal mais tu devrais ouvrir un nouveau sujet dans cette section pour la recherche de BRF selon ta région!
pour ton problème de terre argileuse fais des recherches sur le forum, il y des sujet sur cela!
Moi je peux t'en dire plus, a part de voir avec un élagueur de ta région et négocier le prix et la qualité, pas plus de 20% de résineux. pour le lieux pour s'en procurer, le moment, le type de déposition sur le sol et le pour et le contre,je me répète, le mieux c'est de créer ton propre sujet!

[Salamandar]

(car les assiettes en carton ont un film plastifié fin en surface, ce n'est surement pas le top au niveau écologique, je te l'accorde)

pas de soucis pour les assiettes carton elles sont dégradables et compostables, mais pour le bio?, je fais juste un essai car les températures vont être très base pendant longtemps, et en dessous de 10° l'activité des vers est réduite. hier matin -2°! je suis pas près dans voir des épigés:|
PS: pour l'installation du géotextile des côtés des carrée cela couvre que la hauteur de la terre, mais pas le BRF et paillage, le bois est traité

Ensuite, le but c'est de former un humus plus stable que celui apporté par des déchets frais et du compost de déchets ménager. Tes déchets ménagers vont avoir l'avantage d'attirer les vers, les bactéries, les larves de cétoine, et un tas d'autres organismes. Ils auront l'avantage d'apporter beaucoup d'azote. Par contre les branchages (le BRF aussi) apporteront plus de carbone, qui se transforme en humus plus stable, avec une minéralisation plus lente. Et ce bois attire les champignons, qui viennent alors compléter les autres organismes utiles. Disons que pour moi les deux pratiques sont absolument complémentaires : il te faut apporter à la fois de l'azoté, du frais, mais aussi du carboné, du solide. Pour avoir une minéralisation rapide et une minéralisation lente, et deux sortes de matières organiques disponibles. C'est cette complémentarité qui va jouer sur l'amélioration de ton sol.

Tous a fais d'accord avec toi, mais je m'y suis pris beaucoup trop tard pour cause d'attente de récupération de matériaux a bas prix. donc le cycle carbone et MO se fera plus au printemps!

Et surtout ne te décourages pas si les résultats ne sont pas super probants dès le départ, il faut du temps pour qu'un sol se remette à tourner normalement quand il n'a pas été en culture, qu'il a subi un tassement, et pour que les avantages de tes différents apports se fassent sentir. Moi je n'ai vraiment senti la différence qu'à partir de la deuxième année de potager en carré, et surtout la troisième et quatrième année.

oui, je m'attend pas a un miracle pour 2013 et il faut que je réussis mes semis!
et pour mon deuxième carré construit en 200*120, je pense attendre au printemps si je change pas d'avis. Donc pour le printemps:rapporter de la terre avec BRF fraichement broyé et incorporé et EV comme culture, pour le choix des EV rien de bien définis, mais je pense a de la consoude et lupin, mais cela n'est pas très adapté a mon PH!? et peut-être culture d'hiver si la faim d'azote n'est pas trop présente!
voilà!

Merci de tes conseils et infos

[Ayn]

consoude, non, évites, c'est une vivace, à racines profondes. Très bonne pour ton sol, mais pas à mettre dans tes carrés, car ensuite tu auras du mal à la déloger. La mienne est installée au pied du composteur. Il lui faut un sol riche, humide et plutôt acide, donc elle se plaît à cet emplacement.

Le lupin est une ornemental qu'il est dommage d'aller détruire, et les graines ne sont pas données, à moins que tu n'aies accès à du lupin blanc (fourrager), auquel cas ça irait déjà mieux, mais comme tu le dis, elle est plutôt acidophile celle-là aussi.

Tu peux mettre des pois fourragers, ça pousse bien et ça supportera la faim d'azote induite par le BRF fraîchement broyé et mis au printemps. S'il est trop tard pour les pois (à mettre en mars-avril), de la vesce, de la luzerne, ou des haricots feront tout aussi bien l'affaire...

Pour ton bois traité, t'en fais pas trop ! moi je suis partie de bois de charpente (des linteaux de 5cm d'épaisseur), qui était traité aussi (pas autoclave, je ne sais pas trop à quoi, mais c'est pas du bois non traité en tout cas), et autant la toute première année j'ai constaté que ça poussait mieux au milieu que sur les bords, autant dès la deuxième année ça poussait bien au bord aussi, et là au bout de 5 ans j'ai carrément des champignons de souche qui poussent sur les cotés des carrés !!! La nature reprend vite ses droits.

[Salamandar]

à moins que tu n'aies accès à du lupin blanc (fourrager),

Lupin blanc doux et lupin jaune doux, mais vendu en paquet de 500gr.

Mais j'y pense avec un petit amendement de terre en couche superficiel, prélevé dans un sol où pousse des résineux ( a coté de chez moi)...baisse de ph pour adapter le lupin qui dépéris si un sol trop alcalin et meilleur développement des mycorhizes dans cas de BRF:) mais moins de vers de terre
pour une préparation de sol sur un an, cela peut-être jouable!

[Ayn]

attention avec la terre où poussent les résineux, bien souvent rien n'y pousse car certains conifères émettent des substances qui inhibent la croissance des autres plantes.

Après, tu peux aussi tester la germination de ton lupin direct dans ta terre, ça marchera peut-être ?

[Marcus]

attention avec la terre où poussent les résineux, bien souvent rien n'y pousse car certains conifères émettent des substances qui inhibent la croissance des autres plantes.

Bonjour,

C'est une légende car le plus souvent rien ne pousse faute de lumière et d'eau.

J'ai testé la plantation d'une haie champêtre a 50cm du tronc d'une haie de thuya et les deux poussent très bien

[ro-zanna]

attention avec la terre où poussent les résineux, bien souvent rien n'y pousse car certains conifères émettent des substances qui inhibent la croissance des autres plantes.

Bonjour,

C'est une légende car le plus souvent rien ne pousse faute de lumière et d'eau.

J'ai testé la plantation d'une haie champêtre a 50cm du tronc d'une haie de thuya et les deux poussent très bien

Une légende?

Salamandar, tape "litière de résineux" dans ton moteur de recherche préféré avant d'en remplir tes carrés

[Marcus]

Rozanna, cela m'encourage de plus en plus a penser que tu n'as pas de jardin et que ta principale expérience de jardinage se trouve sur le net.

Les plantes poussent sous un sapin si elles ont accès à la lumière et à l'eau.
Pour le vérifier il suffit de faire une expérience hyper simple : couper les branche du sapin jusqu’à deux mètre de hauteur et arroser régulièrement. En moins de temps qu'il faut pour le dire l'espace sera colonisé par tout sorte de plante.

D'ailleurs, j'ai même la conviction personnelles que c'est une excellente terre car les résineux n'ont pas forcement les même besoins que les autres plantes.


En 2011, un amis a arraché sa haie de thuya (a droite sur la photo- 3m). En 2012 il a mis des oignons, et on peut parfaitement voir la différences entre les oignons plantés a la place des thuyas et les autres.

[Ayn]

Ce n'est pas qu'une question de lumière, je pense que ça dépend beaucoup du type de résineux et du temps qu'il est resté en place et de ce qu'on met après. Chez mes parents pas grand chose ne pousse le long de leur haie de thuya, même coté bien exposé, mais par contre les lauriers sauce mis en remplacement dans les trous de la haie poussent bien (mais d'autres arbustes qu'ils ont testé n'ont jamais voulu reprendre). Et quand ils ont coupé leur pin devenu trop grand, ils ont eu beaucoup de mal à faire prendre la pelouse sous l'ancienne couronne de l'arbre, il a fallu attendre deux ans pour que leur troisième semis pousse enfin. Par contre, ils ont installé un Camélia au ras de la souche, qui s'y plaît (normal, plante acidophile).

Donc, attention à ne pas généraliser ni dans un sens ni dans un autre... effectivement certaines plantes peuvent s'y plaire mais pas toutes, alors méfiance ! Pour un potager, personnellement je trouve ça risqué.