Au jardin, forum de jardinage

opusoculi a écrit : ↑sam. 12 nov. 2022 12:20 L’engrais sur la photo est très fort en potasse 38, en mettre peu , une cuillère à café.

‘skeeter’s broom’ peu de racines, le substrat n’a pas l’air compact, il contient des écorces.
Le rempoter en fin d’hiver ?? pas sur, je ne dérangerais pas les racines. J’attendrais fin mai pour agrandir un peu dans du bien drainant autour.

Les 2 autres sont bien, les agrandir fin février..

Merci Pierre

Pour le dosage, j’ai respecté celui du fabricant soit 50gr/m2. Ça faisait une cuillère à café environ effectivement.

Par contre je viens de me souvenir que j’avais mis de la potasse organique début septembre pour les bois, au dosage indiqué sur la boîte. Ça ne ferait pas beaucoup ?

Si ça fait trop, j’enlèverais les granulés

Oui, tu peux les enlever et les mettre en avril, ça ne fera pas de mal.

opusoculi a écrit : ↑sam. 12 nov. 2022 19:24 Oui, tu peux les enlever et les mettre en avril, ça ne fera pas de mal.

Ok, je vais m’amuser à enlever les granulés une par une à la petite cuillère car je les avait bien enfouis en griffant
Mais quand on aime…

opusoculi a écrit : ↑jeu. 10 nov. 2022 0:54 Il est pourtant bien à l’ombre, protégé par beaucoup de végétation ...
@Gensba. Quoiqu’il en soit, laisse le en place; verdict au printemps.

Petit bilan fin janvier :

Beaucoup de bourgeons, des tiges qui ont poussé dans tous les sens mais un tronc inquiétant, voire photos.

Le gris sur les petites branches part en grattant.

Bonjour.
Photo 1 Ce sont des champignons se développant sur du bois mort.
Photo 4 La base du tronc est verte, il repartira du bas, en principe.

Tu attends qu’il reparte pour tailler.

A bientôt.

Merci pour ta réponse.

Mais le bois mort précède les nombreuses, nouvelles pousses. Cela signifie qu’il se serait développé sur ses réserves simplement ?

Les champignons ne me surprennent pas, il y’en a eu assez rapidement.

Je vais le laisser tel quel jusqu’au printemps, j’aviserai en fonction de son développement.

Je pense toutefois que j’en resterai à les deux autres érables (palmatum et bloodgood). C’est trop compliqué à la maison !

Gensba a écrit : ↑dim. 22 janv. 2023 22:28
Mais le bois mort précède les nombreuses, nouvelles pousses. Cela signifie qu’il se serait développé sur ses réserves simplement ?

Plus précisément, une branche meurt de maladie, il n’y a plus d’alimentation et pourtant les extrémités paraissent saines. Elles ne survivent en hiver (dans l’air humide) que sur leurs réserves. Mais dès que le printemps arrivera, elles mourront aussi. C'est habituel.

La vie de famille est précieuse, le jardin peut attendre .

Bonjour,

Je viens de m'apercevoir que mon acer palmatum seigen présente des taches noires sur certaines branches. Je m'en suis aperçu hier alors que je fais un tour de mes érables assez régulièrement. C'est donc apparu récemment. C'est un acer en pleine terre depuis 2 ans. L'année dernière, il avait eu beaucoup de mal au débourrage du printemps, puis il avait fait de très longues et belles pousses durant l'été. Le mélange fait il y a 2 ans respectait les consignes d'usage pour le substrat : mélange de terreau, terre végétale et écorce de pin + pouzzolane.
J'ai l'impression que les tâches noires apparaissent au dessus de coupes faites l'année dernière.
Que me conseilleriez-vous ? Couper les branches en dessus de la partie noire la plus basse et appliquer du nordox sur la plaie ?
Serait-il préférable que je le mette plutôt en pot afin de lui éviter les pluies hivernales pour l'année prochaine (en général, je privilégie la pleine terre pour tous mes acers) ?

Merci par avance pour vos conseils, bon dimanche.

Bonjour.

Un érable à écorce colorée est plus sensible aux bactérioses que ceux à écorce verte.; l’accident est fréquent sur les arbres encore jeunes à l’écorce fine.

La tache noire que tu as remarquée de façon précoce est bien un début d’attaque.
Puisque tu privilégie la culture en pleine terre,
mon conseil est de couper raz du tronc la branche contaminée et de recouvrir la plaie de tailles de BB ou Nordox.
On ne sait pas si ça recommencera ou pas. Je prendrais le risque.
A partir du moment où l’écorce de ton érable s’épaissira, le risque de bactériose sera moindre mais existera quand même.

Recouvrir la tache noire de Nordox est peut-être à tenter mais elle fait le tour complet du diamètre du bois, donc je ne crois pas que ce soit très utile vu que cette branche mourra en séchant au printemps.

Remettre ton érable en pot est bien sur une possibilité de sauvegarde si tu peux le protéger des longues pluies hivernales et même de la rosée pendant la mauvaise saison.

Je reprends les solutions que tu as toi-même proposées en conseillant la première et si ça ne marche pas, tant-pi ...
Des érables à écorce rouge ou corail, je n’en ai aucun, même pas en pot. J’en vois trop qui deviennent tout noirs ... c’est pour ça que je dis tant-pi.

D'accord, merci opus pour ton retour.

C'est un érable qui me pose des problèmes depuis le début :
- 1ère année : noircissement du tronc à la base : ça s'est réglé avec application de nordox
- 2ème année : débourrage très difficile et il avait abandonné beaucoup de branches
- maintenant : noircissement de plusieurs branches et je vois que beaucoup de branches, au dessus des zones noircies, ont rétréci et ont l'air de se dessécher.

Bizarrement, la seule période où il se sent bien, c'est en plein été avec la chaleur. Il fait alors de longues et belles pousses.

Je pense que je vais couper ce qui est noir, mettre du nordox et je vais le déplacer à un endroit moins exposé aux pluies et à l'humidité (à proximité d'un sapin assez grand).

Merci encore, bonne journée.

En plein été, les bactérioses cessent d’évoluer, c’est habituel.

Des ennuis à répétition font suspecter une contamination interne lors de la greffe ou un porte greffe contaminé.
Dans ce cas, les espoirs que ça cesse sont minces.

Quand tu tailleras, observe si la coupe a des colorations ocrées, dans ce cas ...

Bonsoir,

Mon message est sans doute un peu redondant, mais j'avais commencé à faire des virtuels avant de relire attentivement le message d'opusoculi, alors...

opusoculi a écrit : ↑lun. 30 janv. 2023 0:51 (...)
mon conseil est de couper raz du tronc la branche contaminée et de recouvrir la plaie de tailles de BB ou Nordox.
On ne sait pas si ça recommencera ou pas. Je prendrais le risque.

C'est aussi ce que je ferais sur cette branche, car il y en a une autre (flèche verte) qui est vigoureuse et aidera à la cicatrisation.
. .
Plus bas, par contre, c'est là où le bât blesse en effet.
. .
Même si l'écorce noire ne fait pas tout le tour du tronc, la lésion semble importante. Je tenterais une application de "concentré de BB", de la bouillie bordelaise diluée dans une coupelle à la consistance d'une gouache un peu liquide, appliquée au pinceau. J'ai sauvé des arbres avec des tâches identiques, mais qui faisaient au maximum 1/3 de la circonférence, et en "curant" l'écorce jusqu'à atteindre le vert, le cambium. Ici, retirer l'écorce paraît inenvisageable, mais je tenterais tout de même "super BB".

Pour ce qui est de remettre l'arbre en pot, j'hésiterais à le faire. Tous mes érables non autochtones (sauf 1 ou 2) sont en pot.

On peut laver les racines d'un palmatum pour retirer tout le substrat si c'est fait au bon moment (juste avant le débourrement, puis hors-gel), mais l'intérêt ici est limité car le pb ne vient sans doute pas des racines. Au contraire, "rempoter" un arbre malade me semble plutôt néfaste.

PS : je sais que c'est très controversé, mais je scelle toujours les tailles de 5 mm/1 cm et + avec du mastic japonais. Pour des tailles plus importantes, on peut, après avoir appliqué de la bouillie bordelaise, utiliser de l'aluminium autocollant (rayon plomberie), ou de la cire de bougie, entre autres moyen peu onéreux.

opusoculi a écrit : ↑lun. 30 janv. 2023 0:51 (...)
Des érables à écorce rouge ou corail, je n’en ai aucun, même pas en pot. J’en vois trop qui deviennent tout noirs ... c’est pour ça que je dis tant-pi.

C'est dommage de ne pas tenter de les cultiver en pot : j'ai un Bihou ( ou 'Bi-hoo', ou...) depuis 2015 qui est en parfaite santé, et un 'Sango kaku' depuis au moins 2012 qui ne donne des signes de faiblesse que depuis l'été 2022 : pas de rempotage depuis au moins 4 ans, et sécheresse).
Photos de février (Bi-hoo) mai (Sango K.) 2022 :
. . .
Substrat : plus ou moins 40% d'écorce de pin compostée, 30% de terreau horticole, 30% de pouzzolane 5-/ mm et/ou de pumice. J'ai la chance d'avoir un fournisseur près de chez moi. Pour ceux qui ne sont pas loin :

TERVAL

Merci Opus et Alain pour vos réponses.
Je vais couper les branches demain probablement. J'essaierai de poster la coupe des branches.
Je n'ai quasiment que mes semis de 2 ans en pot. J'ai perdu l'été dernier mon joli trompenburg en pot. Ça a été très rapide, je crois que j'ai eu du mal à contrôler le juste arrosage pendant les canicules et je l'ai trop arrosé visiblement. Du coup, je suis assez réticent à garder dans la durée mes acers en pot.
Je vais tenter un sauvetage du seigen une nouvelle fois mais si c'est un acer à problème, je n'insisterai pas.

Merci encore et bonne soirée.

Bonjour,

Voilà, c'est coupé sur les 2 branches avec du noir. La coupe ne me semble pas catastrophique. J'ai mis du nordox, on verra bien. J'ai l'impression qu'une autre branche, sans tâche noire, est en train de dépérir.

Bonne journée.

Il y a une tache brune sur une des 2 branches coupées. Cette nécrose (cellules du bois mortes) ne date pas de 2022 mais de 2021 au moins.
Sur tes photos les 2 coupes ne sont pas très nettes (mise au point imprécise). Je distingue quand même des points gris un peu partout et des zones vaguement grises circulaires.
Si je mets en relation ces 2 points avec ce que tu dis: ''une branche sans tache noire dépérit'',
j'en viens à suspecter quelque chose de plus grave ...
Dans ce cas, les taches noires seraient la conséquence quelques mois après d’une maladie vasculaire estivale (et comme c’est toujours le cas, le noircissement n’est pas un symptôme direct de verticilliose mais une conséquence secondaire de la mort du cambium).

Est-ce que tu peux refaire les photos des coupes , en recoupant ?
En attendant (au cas où) il vaudrait mieux ne pas transplanter ton érable dans un autre endroit, (ça ne presse pas), il vaut mieux essayer d'éclaircir le diagnostic en faisant des coupes longitudinales des branches taillées pour être sur.
Et désinfecte à l’alcool les outils que tu as utilisés.

@Alain.
J'ai compris ce que tu dis, mais dans ce cas je ne ferais pas de chirurgie tant qu'il y a suspicion de maladie vasculaire grave.
Tu dis: «  le pb ne vient sans doute pas des racines » , ça reste à voir...
Quant-à cultiver un ‘’bi hoo’’, je ne joue pas à loterie.

Voici des photos de coupe des branches, effectuées ce matin.
S'il est préférable de l'arracher, je le ferai rapidement. Je n'ai pas envie d'essayer de sauver chaque année un érable malade en lui coupant les branches qu'il aura fait l'année précédente.

Merci pour votre aide, bonne journée.

jplo28 a écrit : ↑jeu. 02 févr. 2023 10:05
S'il est préférable de l'arracher, je le ferai rapidement. Je n'ai pas envie d'essayer de sauver chaque année un érable malade en lui coupant les branches qu'il aura fait l'année précédente.

C’est ce que je pense aussi.

Même si tes photos ne sont pas très nettes, les nombreuses longues taches grises témoignent d’une maladie qui bouche les vaisseaux du bois, une de celles (verticilliose ou autres) qui ont leur origine dans les racines.

Mon conseil, arracher en retirant aussi la motte de racines et tu détruits tout par le feu (poile ou cheminée), ne pas apporter à la déchetterie.
Ne pas replanter d’érable au même endroit; un pin nain peut se développer là sans problème.
Nettoyer les outils à l’alcool ménager.

Salut,

Attention, ci-dessous une bonne question qui frôle la maniaquerie...

Pour les Acer en pot, pendant les périodes durant lesquels on peut les exposer en plein soleil (mars -> mai / octobre -> novembre) :

- Faut-il toujours garder la même orientation?
- Ou peut-on les retourner de temps en temps pour que toutes les parties de la plante reçoivent du soleil? Ou cela peut-il perturber la plante?

Merci !

Salut Maxtod,
Pour en avoir parlé à Opusoculi il y a quelques mois suite à un déménagement il faut conserver la même orientation à partir du moment où l'arbre sort de sa dormance. Tes feuilles vont s'orienter en conséquence ; si tu le tournes pendant la saison il y a risque de brûlures car tes feuilles n'auront plus l'orientation qui permet de supporter les rayons du soleil (les feuilles/pétioles "durcissent" rapidement et ne peuvent plus "s'adapter"). Je ne sais pas si je suis très clair

Otad06 a écrit : ↑ven. 03 févr. 2023 11:35 Salut Maxtod,
Pour en avoir parlé à Opusoculi il y a quelques mois suite à un déménagement il faut conserver la même orientation à partir du moment où l'arbre sort de sa dormance. Tes feuilles vont s'orienter en conséquence ; si tu le tournes pendant la saison il y a risque de brûlures car tes feuilles n'auront plus l'orientation qui permet de supporter les rayons du soleil (les feuilles/pétioles "durcissent" rapidement et ne peuvent plus "s'adapter"). Je ne sais pas si je suis très clair

Merci Otad06 pour tes précisions ! C'est bien clair en tout cas.

En fait ce qui me chiffonne : quand je mets les érables en pot au soleil, le côté qui reçoit alors le soleil sera le même que celui qui sera collé au mur de ma maison quand ils seront replacés sur ma terrasse avant l'été. Donc, ce côté qui aura pris le soleil va se retrouver d'un coup totalement à l'ombre. Mais cela n'a peut être pas d'importance après tout.

Maxtod a écrit : ↑ven. 03 févr. 2023 9:07 Salut,

Attention, ci-dessous une bonne question qui frôle la maniaquerie...

Pour les Acer en pot, pendant les périodes durant lesquels on peut les exposer en plein soleil (mars -> mai / octobre -> novembre) :

- Faut-il toujours garder la même orientation?
- Ou peut-on les retourner de temps en temps pour que toutes les parties de la plante reçoivent du soleil? Ou cela peut-il perturber la plante?

En regardant bien un érable en pot en pleine saison, qui est exposé au soleil depuis le début du printemps,
on peut observer que les feuilles sont orientées (en majorité et quand elles le peuvent) vers la lumière dominante.
Cette position est la meilleure pour le rendement de la photosynthèse.

Les jeunes feuilles ont des pétioles souples qui leur permettent les premières semaines, de s’orienter au mieux vers la lumière.
Pendant 3 mois environ elles sont assez souples pour modifier leur orientation vers la lumière.
Si nous modifions l’orientation du pot jusqu’en juin, la souplesse du pétiole et des tissus permettrons aux feuilles de changer leur orientation vers la lumière; c’est en général sans conséquence pour les feuilles. Il vaut mieux ne pas le faire n’importe comment.
Ex: Les amateurs de bonsai modifient l’orientation du pot en le faisant tourner de 1/4 de tour tout les mois au cours du printemps.

Au cours de l’été, tous les tissus végétaux perdent leur souplesse.
En plein été, si vous déplacez un érable pour le mettre à l’ombre et que sans faire attention vous mettiez le côté exposé au nord au sud, votre érable subira un stress comparable à un changement d’environnement.
Peut- être il ne se passera rien, mais il se peut que des feuilles grillent soudainement comme d’un coup de soleil (alors que vous l’avez mis à l’ombre).

Si vous déplacez un érable en pot fin septembre ou début octobre, ça peut être pire.
Ne dites pas « il a subi un coup de chaud ou un stress hydrique » ,c’est que vous avez changé l’orientation de ses feuilles à la lumière.

Je fais une marque au stylo feutre sur le côté sud de chaque pot pour éviter de perturber mes érables en cours de saison.
Et lors d’un déplacement en raison de canicule, je mettrai la marque du sud vers la lumière principale qui est peut-être l’est ou l’ouest selon les cas.

papimaniaque

Merci Opu, tout un programme d’être maniaque

Bonjour,

Otad06 a écrit : ↑ven. 03 févr. 2023 11:35 Salut Maxtod,
Pour en avoir parlé à Opusoculi il y a quelques mois suite à un déménagement il faut conserver la même orientation à partir du moment où l'arbre sort de sa dormance. Tes feuilles vont s'orienter en conséquence ; si tu le tournes pendant la saison il y a risque de brûlures car tes feuilles n'auront plus l'orientation qui permet de supporter les rayons du soleil (les feuilles/pétioles "durcissent" rapidement et ne peuvent plus "s'adapter"). Je ne sais pas si je suis très clair

Les amateurs de bonsaï ont une opinion radicalement différente : tourner un pot d'un quart de tour toutes les semaines permet d'avoir un développement plus harmonieux. Si le pot est facilement "tournable" et si c'est fait suffisamment souvent, je ne crois pas trop à l'hypothèse de la brûlure des feuilles...

AlainK dans ta pratique des bonsaï est-ce que tu continues à tourner tes pots même en été lorsque les pétioles se sont endurci?

(PS : j'ai un plant de retusa que je fais pousser dans une grosse caisse depuis quelques années pour finir en bonsaï mais je pars en HS )

Otad06 a écrit : ↑mar. 07 févr. 2023 9:50 AlainK dans ta pratique des bonsaï est-ce que tu continues à tourner tes pots même en été lorsque les pétioles se sont endurci?

Oui - quand j'y pense Sinon les feuilles s'orientent du même côté.

(PS : j'ai un plan de retusa que je fais pousser dans une grosse caisse depuis quelques années pour finir en bonsaï mais je pars en HS )

Là, je ne peux rien dire, je ne cultive que des arbres d'extérieur (érables, feuillus divers, mélèzes, etc.)