Au jardin, forum de jardinage

rebelle a écrit :Merci pour cette réponse rapide.
Je pensais faire les semis d'aubergine bien avant ceux de courgettes, mais les planter au même moment. Je vois bien un voile p17 posé sur les courgettes, mais pour les aubergines ça ira aussi ?

Bonjour,
Je me pose la même question que "rebelle" au sujet du voile P17 sur les jeunes plants de poivrons et aubergines, voire tomates !!!.
Faut-il mettre des petits arceaux ? Combien de temps le laisse-t-on ?
Le Cerbère aurait-il l'amabilité de nous éclairer afin de faire pousser nos idées ?

Bonne fin d'année.posting.php?mode=quote&f=28&p=1984101#

ok, je vais essayer de vous faire comprendre le voile P17. comme cela vous serez a même de savoir par vous même comment l'utiliser à bon escient.

Ce voile laisse passer l'air, l'eau et une grande partie du rayonnement solaire.
Il a pour but de crée un micro-climat plus propice a une culture cultivée légèrement en dehors de sa période de culture optimale.
pour qu'il remplisse correctement sa fonction, il doit être placé au plus près de la culture. là, vous comprenez que l'utilisation d'arceaux vont le pénaliser.
on constate une température légèrement supérieure sous le voile, si il est correctement mis en place, mais aussi une humidité plus élevée et c'est un point a prendre en compte. Exemple:
prenons une culture de jeunes plants de tomates. si vous laissez le voile en permanence sur la culture, l'humidité va augmentée au point de devenir un terrain favorable aux maladies. le voile doit donc être retirer par des journées ensoleillées et en cas de pluies (pendant ou après).
la température est donc légèrement supérieure sous le voile mais cela ne veux pas dire que vous pourrez protéger des plants fragiles d'une bonne gelé. de plus, il faut que les températures en journée soit positives car le voile, si il est capable de conserver une certaine chaleur, est aussi capable de conserver le froid.
une petite gelé qui perdurerai trop longtemps s'installerai sous le voile, même en cas de retour de températures positives.
c'est pour cela que certains jardiniers retrouvent leurs plants, d'artichauts par exemple, protégé sous voile complètement mort au printemps. humidité et température trop froides conservées au coeur de la plante.
le voile peut aussi servir d'ombrage léger et de conservateur d'humidité pour certain semis fait en période chaude: mâche et panais, par exemple.
conclusion, le voile P17 ou P30, c'est pas une protection pour fainéant...

Je me pose la même question que "rebelle" au sujet du voile P17 sur les jeunes plants de poivrons et aubergines, voire tomates !!!.
Faut-il mettre des petits arceaux ? Combien de temps le laisse-t-on ?

le problème de ces plantes, ce n'est pas tant les températures extérieures mais la température du sol. il doit être conforme a leurs attentes. sinon, ça pousse mal, voir pas!
le voile sera là pour "protéger" les plants dès quelques nuits fraîches encore possible en mai, sous nos cieux.
je dit "protéger" mais elles ne pourrait pas les tuer, tout juste provoquer des retards de pousse et stresser les plants.

Je vais essayer de pousser un peu plus loin ce que dit Cerbère.

Quand on voile un sol, on ne cherche en fait pas à réchauffer l'air sous le voile, mais à retenir le rayonnement infra-rouge (IR). La lumière visible traverse le voile, les IR, eux ne passent pas au travers.

Quand un rayon lumineux en lumière visible frappe un corps blanc, il est réfléchi. Arrivé sur le voile, ce rayon va être réfléchi par les fibres dans toutes les directions, et de fibre en fibre, va traverser le voile (une partie va quand même être renvoyée vers l'extérieur, le voile est en partie opaque à la vue humaine. Sur un vitrage, il va passer directement au travers.

Quand un rayon lumineux en lumière visible frappe un corps sombre, il est en grande partie absorbé : c'est pour çà que ce corps est sombre, il ne réfléchit pas la lumière solaire. Ce rayon lumineux, en étant absorbé, se transforme en chaleur. La matière (donc le sol) se réchauffe. D'où l'importance d'avoir un sol le plus sombre possible en début de printemps. En été, le problème sera opposé, on cherchera à éviter l'absorption de lumière. Le sol très sombre ne doit pas faire oublier de l'isoler, pour qu'il conserve la chaleur acquise.

Une fois le rayon lumineux transformé en chaleur, le sol se réchauffe, et se met à émettre des infra-rouges. Pour générer l'effet de serre et empêcher le sol de se refroidir, il faut empêcher les IR de rayonner vers le ciel. Le voile (comme un vitrage d'ailleurs, réfléchit les IR et ne les laisse pas passer (ou peu).

A quoi sert l'air emprisonné sous le voile ? A part faire respirer les plantes, à rien. Ou plutôt, si, il sert à faire perdre de la chaleur, par convection. Plus la masse d'air emprisonnée sera importante, plus il y aura de convection (l'air chaud monte en haut et l'air froid descend en bas). L'ai chaud cède sa chaleur au voile et se refroidit par les fuites à travers le voile et les échanges d'air, tandis que l'air froid refroidit le sol en se réchauffant. L'air chaud surtout s'échappe à travers le voile en cherchant à monter toujours plus haut, et aspire de l'air froid par le bas du voile.

Pour empêcher cette convection, il faut donc que la lame d'air soit la plus faible possible. D'où l'intérêt de plaquer le voile sur le sol. Une lame d'air fine ne subit plus de convection, et l'air chaud s'échappe moins facilement, parce qu'il n'y a pas de partie plus basse permettant à l'air froid de le remplacer. Mais du coup, comme le signale Cerbère, l'air se renouvelle moins vite, et le taux d'humidité augmente. Quand le printemps avance et les plantes grandissent, elles produisent plus d'humidité, il faut donc progressivement augmenter le volume d'air. Çà tombe bien, les plantes ont de toutes façons besoin de plus de place. La nature n'est-elle pas bien faite ?

Après, on peut se demander ce que devient la chaleur solaire une fois dans le sol, et savoir s'il vaut mieux isoler le sol pour qu'il ne se refroidisse pas, ou ne pas l'isoler pour qu'il se réchauffe, en gros, il vaut mieux pailler, ou ne pas pailler ? Mais çà fera un autre post, faut pas tout mélanger

Certains vont se demander ce que vient faire ce texte dans le "potager bio méditerranéen". Et bien en région méditerranéenne, il y a des conditions d'ensoleillement qui n'ont rien à voir avec le reste de la métropole. Et la manière de traiter cet ensoleillement doit être adaptée à la région. S'occuper du soleil de janvier ou février n'a pas beaucoup de sens dans la plus grande partie du pays, mais il en a en région méditerranéenne.

Sur ce, va falloir penser à préparer les festivités ...

Bon bout d'an à tous

hé bien nickel! tu est entré dans les détails techniques que je ne voulais pas aborder, faute d'envie et de temps.
avec cela, ils devrais facilement s'en sortir.

passez de bonne fête

Donc si je résume : il faut utiliser le voile p17 à plat sur les cultures comme les salades par exemple et si on met des arceaux, il faut un "plastique" -je ne me souviens pas du nom exact- Si je mets un p17 sur des arceaux, la chaleur sera pas assez retenue ?

J'oubliais : meilleurs voeux pour la nouvelle année... et pleins de réussites au potager !

rebelle a écrit :Donc si je résume : il faut utiliser le voile p17 à plat sur les cultures comme les salades par exemple et si on met des arceaux, il faut un "plastique" -je ne me souviens pas du nom exact- Si je mets un p17 sur des arceaux, la chaleur sera pas assez retenue ?

Voui, ,c'est çà. Le plastique est étanche à l'air, lui, donc l'air chaud ne s'enfuit pas. Par contre, du coup, il ne respire pas, il faudra aérer plus souvent (mais il y a plus d'air en réserve).

Bonsoir Le cerbere,
Merci pour ta réponse. je suis plus tranquille alors
Très bonnes fêtes.

Je vais continuer mes élucubrations. Je disais "Après, on peut se demander ce que devient la chaleur solaire une fois dans le sol".

Je vais faire un peu de technique, mais je pense que c'est intéressant pour mieux comprendre comment fonctionne un effet de serre qu'on produit sur le sol. Ce sol, comme tout matériau, possède 3 propriétés fondamentales : sa conductivité thermique, sa diffusivité et son effusivité.

La conductivité thermique représente d’une certaine façon la facilité avec laquelle la chaleur peut traverser un corps. Un métal ou la pierre conduit mieux la chaleur que le coton ou le polystyrène. Elle représente le pouvoir isolant d'un corps.

Les deux autres ont un poil plus compliqués à appréhender. La diffusivité indique à quelle vitesse la chaleur "diffuse" à travers un corps. Pour vous permettre d’imaginer un peu ce qu’il se passe, versez une goutte de Pastis dans un verre d’eau et regardez ce que devient cette goutte. La même chose se produit à peu de choses près pour chaque goutte de chaleur que l’on verse sur un sol : çà ne progresse pas en ligne droite, mais dans toutes les directions à la fois, en se "dispersant".

La dernière propriété, l'effusivité, est la plus difficile à appréhender. Elle représente la capacité d'un matériau à échanger de l'énergie thermique avec son environnement. Pour la comprendre, il y a une expérience simple. Trouvez dans une pièce chauffée à 20°C une table avec un plateau en bois et des pieds en fer. Si vous touchez le plateau puis les pieds, vous aller immédiatement constater que les pieds en fer sont plus froids que le plateau en bois. Mais si vous réfléchissez, c'est faux : les 2 sont à la même température, celle de la pièce. C'est l'effusivité du fer qui vous trompe. Le fer cède sa chaleur 400 fois plus vite que ne le fait votre peau. Comme la peau de votre corps est à 37°C et le pied de table à 20°C, la température de contact s'établit à environ 20,4°C. Par contre, le bois a la même effusivité que la peau, la température de contact sera à mi-chemin, de 28°C. Ensuite, votre corps, qui produit de l'énergie, va progressivement réchauffer les 2. L'effet est provisoire.

L'effusivité est la sœur jumelle de la diffusivité. Les 2 sont indissociables, et se combinent pour définir 2 propriétés secondaires d'une matière : son amortissement thermique et son déphasage thermique.

L'amortissement thermique : on a vu que la chaleur "diffuse" en se transmettant par contact "effusif" de proche en proche, à l'eau et l'air du sol et aux autres particules, qui vont à leur tour transmettre cette chaleur à une vitesse plus ou moins grande. En diffusant, elle s'étale, se répartit partout. La température de surface du corps qu'on chauffe baisse progressivement en s'étalant en profondeur, pour finir par atteindre la température moyenne du corps chauffé. Dans le sol, à une profondeur suffisante (environ 4 m en France), la température est quasiment stable à l'échelle de l'année, à plus ou moins 1°C près : c'est ce qu'on appelle la température moyenne du Globe, qui ne représente rien d'autre que la moyenne entre les canicules d'été et les rigueurs de l'hiver, soit une température de 15°C environ. La surface du sol connait des étés à 30°C et des hivers à 0°C, et par exemple en hiver des nuits à -5°C et des journées à +5°C (les températures indiquées ne sont que des exemples). Si à l'échelle de l'année l'équilibre s'établit à 4 m de profondeur, à l'échelle de la journée, l'équilibre (amortissement thermique total) est atteint à environ 20 cm de profondeur. Si le jour, comme en ce moment par exemple à Aix-en-Provence, est à +10°C et la nuit à 0°C, à 20 cm de profondeur, on aura +5°C, nuit et jour. Çà va bien sûr lentement évoluer avec le climat dehors.

Et c'est là que çà devient intéressant. La nuit, le sol à 20 cm de profondeur est plus chaud qu'en surface. Si on peut récupérer cette chaleur, on va réchauffer nos semis la nuit.

Mais il y a autre chose : le déphasage thermique. Comme la chaleur diffuse à une certaine vitesse, et pas instantanément, la chaleur du jour (et le froid de la nuit) va mettre un certain temps à pénétrer en profondeur. Dans l'humus, comme dans la paille, la chaleur va mettre environ 6 heures pour traverser 20 cm de matériau. Si le moment le plus froid de la nuit se situe à 2 heures du matin, ce froid atteindra la profondeur de 20 cm vers 8 heures du matin (tous ces chiffres peuvent fortement varier, en particulier s'il pleut, l'eau étant un très bon "transporteur" de chaleur). En gros, plus on va profond, plus la nuit est "retardée" : elle est déphasée par rapport à l'extérieur. Et il en va de même le jour : la chaleur de midi arrive le soir en profondeur.

Ah ! Si on pouvait semer à 20 cm de profondeur, çà serait super. Et si en plus on pouvait réchauffer le jour le sol, sans perdre cette chaleur la nuit, çà serait génial. Mais çà sera un autre post

On peut déjà noter quelques points importants :
- le sol en profondeur est toujours à 15°C, et en hiver réchauffe en permanence la surface du sol par diffusion. Si à l'échelle de l'heure, l'air extérieur réchauffe le sol le jour, il le refroidit d'autant la nuit. Ce qui réchauffe en priorité le sol en hiver, ce n'est pas l'air extérieur ni le soleil bien faiblard, ce sont les entrailles de la terre à 15°C, par la chaleur qu'elle diffuse. D'où l'importance d'isoler au maximum le sol pour conserver cette chaleur, comme on met un pull.
- si la surface du sol est fortement effusive, elle va transmettre une grande quantité de chaleur à l'air et donc se refroidir. La pierre, le sable et la glaise sont fortement effusifs, la matière végétale faiblement effusive. S'il y a assez de matière végétale pour protéger la totalité de la surface du sol, il y aura beaucoup moins de déperdition thermique, le sol restera plus chaud.
- l'eau un formidable conducteur de la chaleur. Si la pluie pénètre trop vite en profondeur, elle entrainera avec elle le froid de l'hiver. Si elle est retenue dès les premiers centimètres par un sol riche en humus et s'enfonce lentement, elle aura beaucoup moins cet effet refroidissant. A l'inverse, si le sol est mal drainé, la stagnation prolongée de l'eau le rendra plus conducteur, et il se refroidira plus vite. Il faut trouver le bon équilibre, pour avoir une pénétration permanente mais lente de la pluie.

Bon... ben pour un 1er janvier, je vais me contenter de tenter d' avaler la partie 3 : "effusivité"
Pas de chance, ma table est tout bois! mais le micro-onde, ça marche aussi... (pff! aller tater son micro-onde à cette heure-ci ).
Pour la suite, faudra attendre un peu; en février peut-être ?
(mais j'irai pas creuser pour vérifier: fait trop froid où je suis : en surface!! )

J'espère que vous me pardonnerez ma longue prose précédente, c'était pour mieux appuyer la mise en pratique, et rappeler que certains principes se justifient techniquement.

Mes plantations au jour de l'an. Les photos ont été prises aujourd'hui :


Les salades, de plus près :


Les salades sont sous cloche, ce que j'appelle une serre froide : pas d'électricité ni de fioul pour les chauffer, juste le soleil et la terre.

La bouteille génère l'effet de serre : la lumière qui pénètre dans la bouteille frappe le sol au fond, qui est noir, et est totalement transformée en chaleur. Le sol qui se réchauffe émet des infra-rouges, mais ceux-ci ne peuvent pas traverser le plastique, ils sont renvoyés vers le sol. Autour des bouteilles, une épaisseur de paille suffisante pour isoler le sol, mais sans empêcher la lumière solaire de pénétrer, il faut trouver le bon équilibre. Ici, il y a environ 5 cm de paille au sud des bouteilles, et 10 cm au nord (çà ne se voit pas très bien). La paille :
- elle est faiblement effusive, elle transmet peu par contact la chaleur à l'air
- elle est faiblement diffusive, la chaleur la traverse lentement
- elle retient très peu l'eau, et donc reste peu conductrice de la chaleur
- elle fournit de la nourriture permanente à la pédofaune, en particulier aux lombrics (mais il y a du monde dessous, même un 1er janvier)
- elle fournira dans un second temps de la nourriture aux plantations

Au sol, au fond de la bouteille, du crottin de cheval semi-mûr (çà aurait pu être du compost ou du BRF). Pas tellement pour nourrir les salades, mais d'abord pour offrir un milieu poreux, humide sans excès, et surtout une surface noire, donc génératrice de chaleur. La bouteille est ouverte pour assurer un minimum de renouvellement d'air. Pour parfaire le tout, il y a pour l'instant un P30 par dessus. Je passerai au P17 si çà chauffe trop.

La chaleur générée diffuse lentement dans le sol et est stockée pour la nuit qui suit. Elle peut difficilement s'échapper ailleurs que dans la serre, puisque le sol est isolé. Le sol amortit en partie les fluctuations thermiques, mais à un niveau différent de la moyenne jour-nuit de l'air. Il fait 10°C le jour et 0°C la nuit en ce moment, donc une moyenne de 5°C. Mais dans la bouteille, la température le jour dépasse les 20°C. Et la nuit, elle redescend difficilement sous 5°C, toute la chaleur accumulée le jour ne pouvant ressortir que par la bouteille. La moyenne est alors plutôt aux environs de 12 °C. Largement suffisant pour les salades. Pour l'instant, elles grossissent à vue d'œil chaque jour un peu plus, elles vont bientôt être à l'étroit, il sera temps d'enlever les bouteilles.

Mais j'ai poussé le vice un peu plus loin. J'expérimente, là, je n'ai pas encore tenté si tôt dans l'année. Si vous regardez la première photo, vous remarquerez 3 rangs de bouteilles bouchées.

Si les bouteilles des salades, ouvertes, sont coupées à leur moitié, celles qui sont bouchées sont entières, sauf le fond que j'ai enlevé. Elles plongent de 20 cm sous la surface de la paille. Je vais essayer de décrire le montage, j'espère que ce ne sera pas confus.

J'ai fait un trou de 30x30, et de 30 cm de profondeur. Au fond, il y a une couche de crottin frais sur une couche de foin semis-décomposé. Dans le crottin, j'ai creusé un puits que j'ai rempli de terre de surface, en forme de petit dôme. Au sommet du dôme, 3 graines (tomates au 1er rang, aubergines au 2ème, concombres au 3ème). Ensuite, j'ai posé ma bouteille sur le dôme, et j'ai rempli autour du même sandwich vieux foin-crottin frais. Une petite couche de terre par dessus, et finition avec 10 cm de paille.

Le semis a été fait hier 31 décembre, il est ainsi à 10 cm sous la surface de la terre, mais à 20 cm sous la surface de la paille. Toute la surface enterrée des parois de la bouteille est noire et sert d'absorbeur thermique des rayons lumineux. L'ensemble est fortement isolé thermiquement de l'extérieur. Le sol se charge de chaleur en permanence, en perd très peu, et devrait voir progressivement sa température monter nettement au dessus de la température extérieure, et même au dessus de la température du sol ailleurs à la même profondeur. Le crottin et la paille vont entamer progressivement leur compostage, histoire d'ajouter un peu de chaleur à l'ensemble.

Disposant de quelques équipements de mesure au boulot, je vais tâcher de vous communiquer des mesures plus précises de température au fur et à mesure de l'avancée de l'expérience.



Reste l'aspect "végétal", qui est nettement moins mon domaine. Il va falloir, je sens, gérer en particulier le problème de l'humidité très élevée (100%, vu comme çà condense) quand les semis vont commencer à sortir, et tenir dans la bouteille jusqu'à fin février si possible Pour l'instant, c'est tant mieux pour l'humidité, je n'ai rien arrosé, me doutant que la condensation ferait le boulot à ma place. Si tout se passe bien, je pourrais progressivement butter un peu les pousses et remonter la bouteille.

La différence entre effusivité et conductivité me parait assez subtile ! ou alors c'est l'heure matinale...
Mais je retiens que si la terre dans mon chassis ne descend pas en dessous de 0 même s'il fait -5 dehors, c'est que la chaleur emmagasinée en profondeur est restituée en surface progressivement.
J'ai d'ailleurs très bien réussi mes semis d'oignon et de poireaux l'an dernier, malgré plusieurs épisodes neigeux.

merci pour le post sur la conductivité thermique du sol, cela m'a permis de compléter mes connaissances.

Bonjour Astrée,

J'ai ce livre dans ma bibliotèque jardin,
je l'ai utilisé pendant six ans lorsque je travaillai de l'autre coté de la méditéranée,
ce qui pour moi était un grand changement de mon nord natal,
j'ai connu des déception mais aussi beaucoup de réussites.

Bien à toi Eric.

JARDINBIO59 a écrit :J'ai ce livre dans ma bibliotèque jardin

De quel livre tu parles ? Il n'y a pas de lien dans ton message.

rebelle a écrit :La différence entre effusivité et conductivité me parait assez subtile

L'effusivité représente l'échange de chaleur par contact à l'interface entre 2 matériaux différents. Et ces surfaces de contacts représentent souvent un frein important à l'échange thermique. A titre d'exemple, à travers un vitrage de 4 mm, la résistance à l'échange est nettement supérieure grâce aux 2 surfaces par rapport à celle par conduction à travers le verre. Pour çà entre autres (pas uniquement) qu'un double vitrage est efficace : on a 4 surfaces de contact, donc 4 fois le frein par effusivité.

rebelle a écrit :Mais je retiens que si la terre dans mon chassis ne descend pas en dessous de 0 même s'il fait -5 dehors, c'est que la chaleur emmagasinée en profondeur est restituée en surface progressivement.

Pousse le raisonnement un poil plus loin, et tu vas réaliser qu'en mettant de la paille épaisse autour de ton châssis, à l'extérieur, sur au moins 30 cm de large et 10 cm de haut, tu vas améliorer la température interne du châssis, parce que la chaleur locale du sol ne pourra plus sortir qu'à travers ton châssis Vers mars (çà dépend bien sûr un peu de la région et de l'ensoleillement), il faudra retirer la paille parce que les apports du soleil vont commencer à devenir supérieurs à ceux du sol.

Ok, je crois avoir à peu près compris Astrée.
L'humidité, tu peux la gérer.
Mais il va y avoir effectivement un souci majeur : la largeur de la bouteille.
(Je fais toutes mes boutures en bouteilles, je n'ai donc aucun doute sur son efficacité; mais je connais bien aussi ses limites ).
1-Tes salades vont vite être à l'étroit : et bonjour le choc quand il va falloir les enlever (fait froid en février!)
2- dés que les feuilles vont toucher le plastoc, vue la condensation là dessous, elles vont pourrir (c'est ce qui se passe pour mes boutures : dés qu'elles se développent de trop, je suis obligée d'enlever le haut de la bouteille et de la remplacer par un sac congélation rempli d'air et scotché hermétiquement à la bouteille)

aussi... des petits chassis seraient peut-être à envisager pour la suite des évênements, non?

ro-zanna a écrit :des petits chassis seraient peut-être à envisager pour la suite des évênements, non?

Tu touches au fond de mes états d'âme

Oui, les bouteilles sont trop petites, faut que je convainque mes gosses de boire des boissons vendues en jerrycan de 5 litres

J'hésite. Je n'ai pas trop envie de me lancer dans la fabrication de cloches individuelles, je voudrais me limiter au recyclage du disponible dans la maison. Elles sont sous P30 pour l'instant, le choc ne sera pas majeur. J'essaye de trouver le système le plus simple possible, je travaille en semaine, le matin quand je pars il fait encore nuit et le soir quand je rentre, pour l'instant, il fait encore nuit, pas trop les moyens de m'en occuper de près. J'ai pensé leur faire un tunnel plastique, mais il faudrait que je les aligne, et ce n'est pas trop le cas. Le P30 condense la rosée le matin, j'ai peur qu'il soit un poil lourd sur les salades, et par ailleurs qu'au contact, l'eau soit maintenue sur les feuilles, ce qui ne règlerait rien.

Il reste la possibilité soit de planter un petit bout de bois à chaque salade soit de monter une mini-charpente en bambou qui surélèverait très légèrement le voile pour éviter le contact direct. Pour l'instant, j'ai retaillé les feuilles du bas qui étaient trop grandes et commençaient à toucher les parois, je laisse les racines se faire, on verra le W-E prochain où çà en est. Je vais peut-être leur faire un gros pull, avec une sur-épaisseur de paille autour d'elles.

Et puis, si la météo est méchante avec moi et qu'elles gèlent, ben j'aurai tenté le semis d'hiver, et la terre continuera à tourner sans elles, le semis suivant est en route

la planche n'est pas très longue ni très large...
Si c'est à l'abri du vent....peut-être que deux batons plantés à la moitié de la largeur, une corde tendue entre les deux batons, et ton P30 passant au dessus de la corde ?? (+ la doudoune de paille)

J'ai à peu près compris le long exposé d'Astrée bien que les termes utilisés ne fassent pas partie de mon vocabulaire dans ce domaine et que j'aie lu un peu vite. J'essaie de faire le lien avec mes connaissances. Dans le domaine des échanges thermiques, pour moi (d'après ce que j'ai lu) les trois phénomènes de base sont : la conduction, la diffusion et le rayonnement. Ensuite, il faut sans doute quantifier l'importance et/ou la vitesse (et peut-être même la direction !) de chaque phénomène ; ce qui semble être le rôle de la diffusivité, l'effusivité. Mais j'ai du mal à rattacher chaque terme à un phénomène. Il me semblait qu'il existait aussi l'émissivité pour le rayonnement et la conductivité pour la conduction évidemment. Donc la diffusivité pour la diffusion. Il m'en reste un !
Je relirai demain !
Bon courage pour le début d'année.

mure34 a écrit :Dans le domaine des échanges thermiques, pour moi (d'après ce que j'ai lu) les trois phénomènes de base sont : la conduction, la diffusion et le rayonnement.

Farpaitement, mon cher Watson Il y a effectivement 3 formes principales d'échange thermique (plus quelques-unes anecdotiques pour ce qui nous concerne).

Rayonnement du sol : il est proportionnel à la température et compensé par le rayonnement de l'air ambiant. Le bilan est donc la différence entre les 2. Comme a priori la surface du sol est en moyenne à la même température que l'air : bilan journalier zéro. Il y en a en fait un peu le soir du sol vers l'air au refroidissement de l'air, et un peu le matin dans l'autre sens. Pour une différence de température de 10°C, çà se situe à environ 0,5 micro-Watt par m². C'est plus intéressant avec une résistance sous quartz à 800°C Cà reste du domaine de l'anecdote par rapport au flux solaire, en moyenne de 1367 W/m². Au niveau du sol, on peut considérer que 50 W sont absorbés par la surface terrestre. On est dans un rapport de 1 à 1 million, on ne va pas chipoter entre été et hiver, ni en fonction de la latitude Pour finir, les 3/4 du rayonnement infrarouge terrestre sont réfléchis par l'effet de serre, et retournent à l'envoyeur. Le seul rayonnement qui nous intéresse, c'est celui du soleil. Et quand il se couche, l'effet de serre maintient son effet. Et puis surtout : on ne peut rien changer à la fluctuation de ce rayonnement, donc si on veut influer sur quelque chose, il va falloir voir ailleurs.


Diffusion : en fait, la 2ème forme d'échange thermique est la convection. A l'interface entre le sol et l'air, il n'y en a quasiment pas: négligeable aussi.

Il reste donc les phénomènes de conduction instantanés, liés principalement au vent et à la pluie, donc à la condensation et à l'évaporation.

Ce qui refroidit en instantané (à l'échelle de quelques heures) en hiver la température du sol (et de l'air) et qu'on peut maitriser, c'est quasi-exclusivement la variation des déperditions par conduction entre l'air, l'eau et le sol (on classe dedans les phénomènes de condensation-évaporation-sublimation), celles par radiation sont quasi-constantes comme on l'a vu (on se balade en hiver entre 263K [-10°C] et 283K [+10°C], soit une fluctuation de +3% de l'irradiation terrestre, à diminuer des 3/4 par les apports célestes : quasiment rien). D'où l'importance de l'isolation du sol et du voile thermique (P17, P30) qui limite ces échanges.

Ce qui réchauffe en instantané, ce sont les apports solaires. D'où l'importance de générer un effet de serre en journée, et de chercher à stocker et cumuler sur plusieurs jours cet apport.

Le tunnel transparent ou la serre en verre crée l'effet de serre, mais n'isole rien, sauf du vent et de la pluie, ce qui n'est déjà pas mal. Le voile et la couverture végétale isolent et protègent du vent, mais ne protègent pas de la pluie. Idéalement, il faut donc les 2.

rebelle a écrit :Il y a aussi les variétés de légumes qui sont plus ou moins adaptées :par exemple, j'ai bien réussi les sucrines cet été.
La date de semis et de plantation a aussi son importance : aprés le 15 juillet pour le fenouil ; plantation des choux aux alentours du 15 aout...

Bonjour,
J'aimerais bien que l'on revienne à cet aspect après avoir vu les techniques du voile de forçage et le magnifique agenda des semis donné par Atrée que j'ai remis en tableau
Le temps est presque venu de faire les semis, donc de faire le choix des semences. Nouveau dans le sud, pouvez-vous me conseiller sur les variétés les mieux adaptées de salades, haricots verts (rames ou pas ?), mange-tout, puis courgettes, aubergines et poivrons. Enfin tout pour la ratatouille
J'allais oublier les melons ; j'ai vu des variétés inconnues dans le livre de jardin ancien cité. Sont-elles mieux adaptées et les trouve-t-on ?
D'autre part, comment avoir de l'ombre à midi ? mon jardin n'a pas de mur !!!! Les haies et les arbres donnent des racines !!! Avez-vous essayé des "ombrages" à base d'assemblages de canes de Provence puisque j'en ai à profusion ou autre technique.
Bonne année de jardinage.

ce sont les cultures en place qui fournissent l'ombre!
exemple: les salades sont cultivées le long des haricots ou pois à rames. elles profites d'une bonne plante compagne et de l'ombre portée.( il faut, bien entendu que la ligne des ramants soit placé est/ouest).

le cerbere a écrit :ce sont les cultures en place qui fournissent l'ombre!
exemple: les salades sont cultivées le long des haricots ou pois à rames. elles profites d'une bonne plante compagne et de l'ombre portée.( il faut, bien entendu que la ligne des ramants soit placé est/ouest).

raté pour moi, les planches sont nord-sud !

J'ai essayé les salades entre les plants de choux en aout, mais les choux ont fait trop d'ombre et les salades sont restées petites.

J'ai semé des haricots à rames l'an dernier, mais je n'en referais pas autant car ils supportent mal les vents chauds en été, malgré le paillage et les arrosages.

pour nous, les haricots à rames, c'est pour le début de saison, exact.
l'ombre porté ne doit pas être totale, un peu comme avec des persiennes ajourées.

quoi qu'il en soit, le plus important est de choisir une variété adaptée a la saison et au terroir.