Au jardin, forum de jardinage

Assez d'accord avec tout le monde, il devrait repartir sans vaciller.

J'ai effectuer une taille encore plus sévère sur un érable assez similaire d'une vingtaine d'année. Il est reparti sans problèmes. Mais chaque arbre a ses spécificités, et il était en pleine terre, en très bonne santé et pas dans un bac. Je n'aurais jamais fait cette opération sur un sujet plus jeune ou sur un sujet moins vigoureux.

Il y a longtemps que les racines se sont libérées du bac !

opusoculi a écrit : ↑lun. 18 mars 2024 13:06 Il y a longtemps que les racines se sont libérées du bac !

Est-ce qu'il faut en conclure qu'il est possible de planter un érable du Japon à proximité immédiate d'une dalle béton, une maison ou d'une quelconque maçonnerie sans que les racines ne cassent le tout plusieurs décennies après?

Car quand on regarde la photo, le mur semble intact (peut-être que dans la réalité ce n'est pas le cas).

Les racines d’érable sont de type chevelu, rien avoir avec un platane ou figuier.
Elles ne mettront jamais en péril une maçonnerie.

Bonjour à tous,
Je m'apprête à sortir (ou ranger) le sécateur, pour mon Summer Gold et Going Green, j'ai posté des photos dans ce fil consacré à la taille,
Si quelqu'un peut me renseigner, notamment pour le Summer Gold, qui émet des tiges, nombreuses, parfois dépassant les 4 paires de feuilles, parfois parallèles, parfois orientées vers l'intérieur... Si je m'en tiens à certains avis pour la taille des érables, il faudrait que je coupe au delà de la 3e ou 4e paire de feuilles, que je supprime les branches vers l'intérieur, que j'allège les branches parallèles, etc etc. J'obtiendrais alors une vraie taille en transparence. Mais est-ce vraiment nécessaire ici ? J'ai lu parfois que le Summer Gold était naturellement touffu. Surtout, les charpentières sont déjà bien dessinées, ce n'est pas un plant tout frêle : est-ce ce qu'on appelle une taille "de formation", et si c'est le cas, doit-elle être "entretenue" ou "répétées" sur les autres nouvelles branches, ... ou bien doit-on le laisser pousser librement ?
Comme ses bourgeons grossissants s'apprêtent d'un jour à l'autre à s'ouvrir, vos avis sont les bienvenus,
Pour le Going Green, acheté en jardinerie il y a 4 ans, il pousse plus librement mais avec des charpentières plus fines et longues,
Merci !

Ne parlons pas de taille par transparence, c’est pour des arbres d’un certain âge dans un paysage.

Pour ‘summer gold’ , enlève d’abord les branches trop nombreuses à l’intérieur , les plus fines et celles qui sont horizontales (elles ne pousseront pas). Tu vas éclaircir l’intérieur pour aérer.; fais ça simplement. On verra après.

Le ‘going green’ est moins touffu, tu peux le laisser comme il est.

Merci Opusoculi, je vais tailler le Summer Gold alors de l'intérieur,

Savez-vous comment le pépiniériste a obtenu ces charpentières si fortes, toutes choses égales par ailleurs, est-ce en arrêtant à l'extrémité la pousse et en supprimant drastiquement les départs latéraux ? On a là des charpentières bien développées et ensuite de fines tiges de l'année dernière,
Ne peut-on pas favoriser de nouvelles charpentières (dans la continuité de celles-ci) avec la même méthode ?

Bonne journée,

Toutes les variétés d’érables n’ont pas la même force de développement ni la même structure des branches. C’est le facteur principal, il est génétique.
En plus: le pépiniériste/éleveur peut l’avoir cultivé en serre avec arrosage automatisé ce qui accroit la durée de la pousse et la longueur des prolongements.

Je vois qu’il l’a taillé 2 fois à la fin de l’hiver pour avoir chaque année des pousses divisées .
Pourquoi tu ne continuerais pas à faire pareil ?

Oui pourquoi pas ! Mais est ce que ça ne va pas dénaturer l’arbre, c’est ça que je n’arrive pas à appréhender. On lit partout qu’il faut tailler pour structurer, former, concentrer l’énergie dans certaines branches, que des branches ne survivront pas sans ça, Très bien. Mais en même temps, l’arbre a sa propre forme j’imagine (on ne taille pas un cerisier comme on taille une charmille), le Summer Gold par exemple, j’ai lu qu’il était naturellement touffu (vrai, pas vrai ?)
Et si je poursuis comme vous me le suggérez ce qu’a initié le pépiniériste, à savoir « tailller en fin d’hiver pour avoir des pousses divisées », ça s’obtient en ne gardant que 2 départs latéraux et en supprimant les autres ?

Le ’summer gold’ est naturellement touffu, il n’y a aucun doute.
«  que des branches ne survivront pas sans ça » d’où vient cette idée ?
Tu te compliques le raisonnement .
Si tu ne veux pas, ne fais pas. Il n’y a aucune obligation.
Bonne soirée.

Tu peux choisir de laisser ton arbre pousser librement sans taille, la nature fait bien les choses.
Ou alors avec le temps, en observant son comportement, ses réactions à des blessures par exemple, tu te lances. il y a toutes les infos sur le forum.
Tu feras des erreurs, et avec le temps et l’expérience tu en riras.
Faut pas te poser trop de questions, fais-toi confiance.

Vous avez entièrement raison ! Je vais tailler juste ce qu'il faut et les laisser pousser à leur guise désormais bien installés dans leur nouveau substrat, On se prend parfois trop la tête quand la nature se débrouille très bien toute seule,

Bonjour,

Je reviens avec mon Sango Kaku qui prenait son temps pour sortir ses feuilles comparé à mes autres érables cette année, mais là il pousse beaucoup !

J'ai pincé à 3/4 paires de bourgeons toutes les branches "secondaires" mais certaines branches principales ont au moins 8/9 paires de bourgeons ( et faut croire que c'est pas fini).
J'avais envie de le laisser un peu tranquille mais j'ai un peu peur qu'avec tout ça, les branches ne se redressent pas et poussent plutôt horizontalement?


Je laisse pousser tranquillement et je verrai avec le tuteur ou je dois réduis maintenant ou en fin mai/juin ?

Ton ‘sango kaku’ est un modèle de ‘sango kaku’ élevé en pot !
La longueur des pousses est une garantie de leur coloration rouge corail cet hiver; savoure cette promesse !
Laisse le tranquille; et dis-toi que des amateurs sur le forum envient ton ’sango kaku’ .

Le seul inconvénient d’un arbre comme celui-là est qu’il faut le tailler en fin d’hiver, et alors ! puisque tu sais le faire.

Bravo pour cette belle réussite.

opusoculi a écrit : ↑ven. 03 mai 2024 19:28 Ton ‘sango kaku’ est un modèle de ‘sango kaku’ élevé en pot !
La longueur des pousses est une garantie de leur coloration rouge corail cet hiver; savoure cette promesse !
Laisse le tranquille; et dis-toi que des amateurs sur le forum envient ton ’sango kaku’ .

Le seul inconvénient d’un arbre comme celui-là est qu’il faut le tailler en fin d’hiver, et alors ! puisque tu sais le faire.

Bravo pour cette belle réussite.

Merci pour lui !
Je le laisse tranquille , j'en profiterai cet hiver et surtout j'arroserai surement mieux cette année !
Pour la taille j'ai toujours peu peur de trop couper, mais de couper tant de branches (qui se croisent et qui rentrent) ça m'a quand même aidé pour d'autres érables.
Pour les dissectum j'ai pas encore osé toucher, je les guide avec des tuteurs et puis ils sont encore petits..

Merci beaucoup pour tout vos conseils en tout cas, ça m'aide beaucoup !

Je taille très peu mes érables en pleine terre, sauf un peu éclaircir l'intérieur.
J'ai ce jeune moonrise et je voudrai savoir si c'était le votre est-ce que vous supprimeriez la branche qui part plus bas à droite ?
Est-ce qu'il serai plus "beau" ? est-ce qu'il risque d e l'abandonner un jour car dessous ?



Si oui vous le feriez en juin ? en laissant un petit talon ?

Je laisserais, sinon il sera trop symétrique à mon goût.
Sur les branches de cette taille et contre le tronc je coupe à raz. L’idéal étant d’avoir une pince concave pour aider l’écorce à reboucher rapidement la blessure.
Je passe du Nordox pâteux dessus.

D'un point de vue purement esthétique, je le laisserais tel quel.

@christelle.
Dans peu de temps cette branche va se trouver à l’ombre de la cime et dépérira. Il vaut mieux la supprimer en juin/début juillet.

ok merci Opusculi. En plus quand je passe la tondeuse j'ai toujours peur de l'arracher.
Un inconvénient pour l'arbre si je laissai faire la nature et la branche mourrir toute seule ? (perso je vais la couper)
Comme conseillé par Chaniwa je vais couper à raz du tronc. Je me souviens jamais dans quel cas il faut couper à raz du tronc ou de la branche, ou laisser un petit talon.
@Chaniwa j'ai une pince concave

Opusoculi j'espère que la santé va mieux.

Tu laisses un talon pour le retrait de cloisonnage entre 2 branches, ou 2 nœuds.

christelle68 a écrit : ↑jeu. 23 mai 2024 12:13 .../...
Un inconvénient pour l'arbre si je laissai faire la nature et la branche mourrir toute seule ? (perso je vais la couper)
Comme conseillé par Chaniwa je vais couper à raz du tronc. Je me souviens jamais dans quel cas il faut couper à raz du tronc ou de la branche, ou laisser un petit talon.
@Chaniwa j'ai une pince concave

Opusoculi j'espère que la santé va mieux.

Merci christelle. J’ai l’espoir que ça ne se dégrade pas trop vite.

L’arbre cloisonne:
ça veut dire qu’il crée rapidement une couche protectrice (dans une sorte de liège fin) qui l’isole de l’extérieur , soit quand une branche est malade, qu’elle meurt en séchant ou lors d’une petite taille en laissant un talon.

-quand on laisse faire la nature et que la branche latérale basse meurt toute seule, l’arbre dans 1 premier temps, ‘cloisonne’ pour se séparer de cette branche qu'il abandonne. Puis les cellules du bois recouvriront mais le recouvrement est très très lent.
-Si tu coupes cette branche alors qu’elle est en vie et en croissance, la sève fera le travail de recouvrement plus vite (surtout en coupant de fin mai à début juillet **).

2 possibilités:
1° Tu coupes en laissant un talon (comme sur ta photo) . Le talon sur une branche assez grosse est capable de rebourgeonner !!! et s’il bourgeonne il ne cloisonnera pas ...
2° Tu coupes avec ta pince concave (sans mordre sur l’anneau de cicatrisation), les tissus de recouvrement vont se mettre en marche rapidement.
(‘rapidement’ c’est 1 ou 2 mm en 3 mois ... ) En 2 ans environ la coupe sera recouverte. D’où l’utilité de mettre de la BB protectrice sur la coupe.
C'est la solution dans ton cas.

Mémo: Tu laisses un talon quand tu pinces en vert et pour des tailles de formation. (si tu ne le fais pas, la sève descend et tu perds 2 bourgeons. C’est ce que te dit CHANIWA.)




**A cette période l’arbre a fait sa pousse, les feuilles adultes alimentent (par la fonction chlorophyllienne) la formation de nouvelles racines; il y a donc des ressource nutritives disponibles pour le recouvrement des coupes.

**Autrefois on ne taillait les arbres que pendant le repos hivernal.
On ne savait pas que les arbres cloisonnaient, on ne savait pas que les bactérioses s’installaient en automne/hiver, on faisait un entretien saisonnier avec un calendrier de travaux échelonnés facile à mémoriser.