Au jardin, forum de jardinage

Bonjour,
Je constate que mes 2 érables du Japon " Acer Atropurpureum " ont des feuilles qui deviennent blanches ( perdent leur coloration rouge-brun ) puis flétrissent - voir photos.
Ce sont deux arbustes d'une dizaine d'années en pleine terre.
Je crois me souvenir que cela leur est déjà arrivé il y a 2 ou 3 ans et que cela s'était arrangé ( quelqu'un m'avait conseillé de mettre de l'Aliette, ce que j'avais fait).
D'autre part, est-il exact, comme me m'indique un pépiniériste spécialisé en acers, que seraient plus résistantes les variétés suivantes : ‘Pixie’, ‘Aratama’ et ‘Oregon Sunset’ ?
Merci d'avance pour vos avis et conseils.

Merci lulu33 , merci andre de me faire confiance.

Les feuilles de ton atropurpureum me semblent avoir été brulées par le soleil ou avoir été maltraitées par les intempéries ? le vent + l'alternance de pluie et de soleil peuvent avoir provoqué cela sur des feuilles encore tendres . Je ne pense pas que ce soit une maladie grave en train de se développer, ou alors si c'est une affection des feuilles elle est due aux circonstances.
L'Aliette a une action effective sur le Phythophthora et le mildiou. Le Phythophthora est très rare en pleine terre , il est plus fréquent dans les substrats des cultures en pots trop arrosées. Le Mildiou n'est pas fréquent sur les Acers bien qu'il se développe parfois sur certaines variétés (katsura et quelques autres) quand ils sont jeunes.
L'Aliette ne peut rien contre les Bactérioses et ne peut pas grand chose contre les deux Verticillioses (les pépiniéristes conseillent tous de l'utiliser en prévention) . Bref, pour traiter un palmatum de quelques années en pleine terre il faudrait utiliser 100 litres d'Aliette diluée pour espérer un effet , sur une hypothétique maladie non identifiée ... Je m'abstiendrais de l'utiliser en arrosage. En pulvérisation , pourquoi pas, c'est une option.
Par contre, la brindille noire (Bactéries) photo 1, je taillerais de suite 10 cm dessous et poubelle. La brindille blanche photo 4 aussi.

Je ne cultive pas les variétés ‘Pixie’, ‘Aratama’ et ‘Oregon Sunset’ , ne les connaissant pas, et je n'ai pas d'informations à leur sujet, je ne peux rien dire de leur résistance aux maladies.

@nKo réponses
-"Je reposte une photo de la section de la coupe, après que la pluie soit passée. Je ne reconnais pas les marques visibles de la Verticilliose que j'ai pu voir sur le web. Ce diagnostique est t il sans appel ?"
La première photo en coupe montrait du noir typique de V. alboatrum. Tu n'en trouves pas à toutes les coupes mais alboatrum est présent en plus ou moins grande quantité. Les symptômes de Verticilliose décrits sur le net correspondent pour les branches sèches à V.dalhiae, ceux de V.alboatrum sont plus rarement décrits.

-"N'ai je pas fait de bêtise en coupant a cette période de l’année ?"
Non, au contraire.
-"Dois-je aussi mettre de la BB aussi sur toutes les coupes de brindilles et rameaux qui étaient noirs."
Non

-"Vous me conseillez de supprimer toutes les branches qui se colorent en orange. Ayant un doute sur la couleur a cause de la balance des blanc de mon appareil. Voici la couleur naturelle d'une nouvelle branche qui parait saine."
Laisse-là
-"La quasi totalité des branches ont cette couleur, mais présentent beaucoup de taches. Dois-je les couper ?"
Attends de voir ce qui se passe ce été.

-"Dernier point, le tronc est presque en totalité grisaille, mais vivant, et reprend une couleur plus naturelle quand il est mouille. Est-ce aussi un symptôme ou quelque chose de normal. La présence de taches plus rouges sur le tronc indique t'elle qu'on doit le couper ? "
La grisaille= brulures de soleil, le rouge est encore vivant mais la circulation de la sève est ralentie. Une amélioration peut se produire mais elle prendra plusieurs années.

-"Comme je l'ai dit, cet arbre a l'air en bien meilleure santé que l’année passée a la même période, ne vaudrait t il pas mieux attendre de voir passer l’été et si tout çà empire. Si oui, comment détecter que les choses empirent ? Est t il possible que la maladie stagne et que l'arbre puissent continuer a vivre ?"
Oui la maladie peut stagner et de nouvelles branche peuvent se former du bas. S'il s'en forme c'est bon signe mais le bourgeon entouré de noir sur une photo ne peut pas se développer.

-"l'arrosage automatique n'est là que pour les périodes de longue absence."
Ok mais écarte le goutteur du collet .

-"procéder comme vous me le conseillez au nettoyage des racines et du bac cet hiver. A ce propos, quelle est la meilleur période ?"
Février , on se reverra pour ça !

-"A part faire attention à l'arrosage et à l'ensoleillement, dois-je faire quelque chose de manière préventive ?"
Un pulvérisation de cuivre après la chute des feuilles contre les bactérioses, la renouveler en janvier. Les Erables rouges sont sensibles aux bactérioses et quand ils sont fatigués ils sont vulnérables . (La BB colore en bleu et peut tacher la terrasse, il existe de la BB sans colorant ajouté.)

-"Concernant le petit dernier, vous me préconisez de réduire la longueur des pousses de cette année de moitié. Dois-je le faire des maintenant ? Je comptais attendre février pour lui faire une vrai taille digne de ce nom, plus décorative que curative."
Tu peux réduire un peu moins si ça te fait mal au coeur. Coupe les pointes déjà grillées c'est une 'taille en vert' moins agressive qu'une diminution du nombre des branches qui se fait de préférence début mars.

Tes photos sont bien prises, elles sont significatives et aideront plus d'un lecteur à reconnaitre les brulures de soleil en particulier et à reconnaitre des symptômes mélangés.

Il va faire chaud cette première semaine de juin. Les jardiniers 'brumisent' ou bassinent les plantes le soir quand il n'y a plus de soleil . Les Erables japonais apprécient que l'on mouille le feuillage à la nuit tombée et on peut aussi humidifier 2m autour des plantes pour humidifier l'air . D'une part les feuilles les Acers absorbent très vite l'eau qui leur manque et de l'autre les fines gouttelettes en s'évaporant font rapidement tomber la température des feuilles et des pots.

Il existe des pistolets d'arrosage multi-jets avec une position 'brumisation' très fine comme un brouillard avec des turbulences qui passent entre les branches et déposent de fines gouttelettes sur toutes les feuilles .

Je vois venir l'objection "mais si l'eau est calcaire ?" Pas de soucis, ce sont les racines qui sont
acidophiles ou calcifuges (comme vous voudrez), pas les feuilles.
Pour les Acers plantés depuis peu et pour tous les pots de jeunes plantes, au dessus de 26/27° cette hydratation simple leur est nécessaire. Pour les Acers implantés depuis quelques années je ne le fais que les soirs de canicule . Quand je n'avais pas ce pistolet brumisateur je douchais les Erables au jet.

L'humidité de l'air, on n'en tient pas assez compte, la météo générale ne nous en informe pas. Pourtant ce service existe et il est à l'heure près exact: http://www.alertes-meteo.com/cartes/humidite.php

Les perfectionnistes tiennent aussi compte de la rosée; il y en aura t'il ou pas, comment le savoir ?
Sur ce même site est donnée pour chaque région la température nocturne à laquelle se forme la rosée. http://www.alertes-meteo.com/cartes/point-de-rosee.php
Bien entendu si la température nocturne ne descend pas assez il n'y aura pas de rosée;
EX: le point de rosée est à 15° cette nuit pour ma région, la température extérieure à minuit de 19°, la rosée se formera en fin de nuit et pas assez longtemps pour re-hydrater les Erables.
Quand la rosée se forme à minuit je ne bassine pas mes Acers.

A vos calculs et joyeux arrosages.

merci pour votre bienveillance Opusoculi !

Merci beaucoup Opusoculi pour tous ces précieux conseils.

Apres examen minutieux de cet arbre, je suis un peu mon inquiet qu'au départ.
Il est surement atteint de Verticilliose, même si les symptômes sur la coupe sont assez subtils a mes yeux, mais toutes les branches restantes après la coupe de celles qui étaient nécrosées on l'air de bien se porter. Je pense q'aucune ne porte cette fameuse coloration orange sur la totalité de la circonférence. Beaucoup de taches du au soleil, mais je ne voit rien d'autres, même sur le tronc.
Si vous aviez vu quelques points particulier sur les photos que j'ai poste, peut-être pourriez vous les entourer que je regarde plus attentivement les points qui vous paraissent suspects.
Quoi qu'il en soit, de nouveaux bourgeons éclosent sur toutes les branches restantes, principalement a la base d'autres brindilles.
Je vais donc bien suivre vos conseils, surtout en matière d'arrosage et de rafraîchissement, et vais attendre de voire comment se comporte se second bourgeonnement. Je vais donc laisser cet arbre vivre ça vie pendant l’été en observant attentivement l'evolution, le traiter suivant vos conseils a la chute des feuilles, puis surement nettoyer les racines et complètement renouveler le substrat a la fin de l'hiver. Je vous donnerais des nouvelles a ces deux périodes si vous le souhaitez et peut-être aurais-je a vous poser de nouveau quelques questions.

Je vous remercie encore de votre aide et vais continuer a suivre ce forum, on y apprend énormément.

N’hésitez pas si besoin a les reposter mes photos si vous avez a décrire ce type de symptômes. C'est en partageant qu'on apprend.

nKo

Salut docteurpapi et a tout le monde,

Suite a tes recommendations (page 6) je profite d'un long week-end pour dépoter l'érable et je met quelques nouvelles photos. Je constate que l'érable est a l'étroit dans son pôt mais je n'ai pas vu de racines pourries ni même suspectes. La composition du sol est : 1/2 de terre de bruyère, 1/4 sables, 1/4 billes d'argiles et pouzzolane.

En regardant les derniers feuillages, je constate que les branches du bas ont des feuilles de dimensions correcte tandis que les feuilles sur les rameaux supérieurs sont plus petites (et au développement plus lent) comme nous l'avions constaté lors de notre dernier échange.

Merci de m'éclairer par avance car je dois avouer qu'à part un problème de rempotage je ne vois par très clair sur ce qu'il a
Fred

Bonjour Fred.
Ton Acer ne fait pas de nouvelles racines ou très peu, il semble commencer avec peine. Celles de l'an dernier étaient pourtant abondantes .
Je mets 2 photos prises aujourd'hui des racines de mon katsura pour que tu puisses comparer; les racines récentes sont blanches ce sont elles qui sont actives.

Pourquoi les racines se sont arrêtées ?
1-La tache noire en bas du tronc empêche la sève élaborées par les feuilles de redescendre aux racines qui ne reçoivent rien pour progresser. Mais quelle est la maladie qui a provoqué ces taches sur le bois ? On pourrait faire l'hypothèse d'une Bactériose interne (ça existe !) mais on ne connait rien pour l'arrêter.
2-On peut aussi penser à une maladie des racines. Si c'était le Phythophthora la pourriture les aurait détruites, or elles sont encore là et leur extrémité semble pouvoir se développer; il y a d'autres maladies des racines comme le Pythium (entre autres) qui provoque des taches grises sur les bois.
3-Je n'ose penser à un Verticillium qui au début n'interrompt pas l'activité des racines , donc disons non.

Comme tu vois, c'est très difficile d'avoir un diagnostique sur , il faut tâtonner .... Si j'étais avec un cas pareil je ferais le pari 2-Je traiterais les racines avec du Propamocarbe (substance active) curasis J (nom commercial), autorisé dans les jardins. Dosage: 14ml/10 l d'eau . je plongerais le pot 20 à 30 mn. Renouveler dans un mois, puis voir si les racines démarrent un peu plus...

Ton substrat Terre de B/sable/ billes (sans terreau ?) est très très pauvre. S'il est sans terreau il faudra fertiliser un peu mais entre les traitements, pas en même temps.
Tu vois aussi que dans le sable les racines sont fines tandis que dans des matériaux plus grossiers leur diamètre est plus important.

opusoculi a écrit :Il va faire chaud cette première semaine de juin. Les jardiniers 'brumisent' ou bassinent les plantes le soir quand il n'y a plus de soleil . Les Erables japonais apprécient que l'on mouille le feuillage à la nuit tombée et on peut aussi humidifier 2m autour des plantes pour humidifier l'air . D'une part les feuilles les Acers absorbent très vite l'eau qui leur manque et de l'autre les fines gouttelettes en s'évaporant font rapidement tomber la température des feuilles et des pots.

Il existe des pistolets d'arrosage multi-jets avec une position 'brumisation' très fine comme un brouillard avec des turbulences qui passent entre les branches et déposent de fines gouttelettes sur toutes les feuilles .

Je vois venir l'objection "mais si l'eau est calcaire ?" Pas de soucis, ce sont les racines qui sont
acidophiles ou calcifuges (comme vous voudrez), pas les feuilles.
Pour les Acers plantés depuis peu et pour tous les pots de jeunes plantes, au dessus de 26/27° cette hydratation simple leur est nécessaire. Pour les Acers implantés depuis quelques années je ne le fais que les soirs de canicule . Quand je n'avais pas ce pistolet brumisateur je douchais les Erables au jet.

L'humidité de l'air, on n'en tient pas assez compte, la météo générale ne nous en informe pas. Pourtant ce service existe et il est à l'heure près exact: http://www.alertes-meteo.com/cartes/humidite.php

Les perfectionnistes tiennent aussi compte de la rosée; il y en aura t'il ou pas, comment le savoir ?
Sur ce même site est donnée pour chaque région la température nocturne à laquelle se forme la rosée. http://www.alertes-meteo.com/cartes/point-de-rosee.php
Bien entendu si la température nocturne ne descend pas assez il n'y aura pas de rosée;
EX: le point de rosée est à 15° cette nuit pour ma région, la température extérieure à minuit de 19°, la rosée se formera en fin de nuit et pas assez longtemps pour re-hydrater les Erables.
Quand la rosée se forme à minuit je ne bassine pas mes Acers.

A vos calculs et joyeux arrosages.

Je me posais justement la question pour la semaine à venir qui s'annonce caniculaire. Merci pour ces infos très complètes opusoculi !

opusoculi a écrit :-"On dirait qu'ils n'arrivent pas à "achever" leurs feuilles qu'ils manquent de force pour terminer ces dernières qui me semblent bien trop petites, pâles et ternes."
C'est exact. Ils manquent de force pour terminer leurs feuilles par ce que la mise en végétation en l'absence de lumière suffisante les a privés de sucres (leur énergie) qu'ils fabriquent au cours de la photosynthèse.

Les sucre fabriqués au cours de la photosynthèse sont l'énergie des feuilles; l'excédent descend nourrir les racines qui ainsi se développent. Le processus normal a été perturbé et a des conséquences sur les racines, il faut du temps pour rétablir le système (que les anglais traduiraient par 'usine', c'est révélateur).

Rien ne peut remplacer les sucres manquant. Donc pas d'engrais pour le moment, il n'en contient pas, les autre éléments qu'il contient ne seraient pas assimilés.
Le rétablissement d'une photosynthèse 'normale' ne peut se faire que progressivement dans une lumière modérée; trop de soleil direct risque bruler les feuilles mal formées .

3 mois après, photos de mes érables en pot.

Finalement, ils n'ont jamais fait complétement leurs feuilles et celles qui s'étaient formées ( moins de la moitié de la normale ) sont déjà occupées à sécher.

Pourtant, ils n'ont guère été exposés au soleil ( à peine 1 bonne heure par jour ) et ont été arrosés périodiquement.

Au vu de ces photos, puis-je espérer les sauver et éventuellement quels seraient vos conseils pour ce faire, pour qu'ils passent l'hiver et repartent de bon pied au printemps 2016 ?
Merci d'avance pour vos réponses ?

Bonjour andré.
Oui tu peux espérer les voir repartir au printemps prochain.
Les Acer ayant peu de feuilles se mettent en semi-dormance et attendent sagement un nouveau cycle annuel pour se remettre en route. Il manque des racines pour nourrir les feuilles et elles 'trinquent' mais tant qu'il n'y a pas de maladie grave, rien n'est perdu.

L'eau:
- Arroser un peu juste pour maintenir l'humidité. Ayant peu de feuilles ils consomment peu d'eau, l'apport doit être régulier sans les détremper.

La nourriture:
- pas d'engrais pour le moment. Ils pourraient se mettre à pousser, ce n'est pas le moment, les nouvelles pousses hiverneraient mal.
- il existe en jardinerie un Régénérateur de substrat. Ce flacon contient tous les micro-éléments (oligo-éléments) nécessaires au bon fonctionnement d'une plante. Ce n'est pas un engrais et c'est classé bio.
C'est ce que je leur apporterais en ce moment. À diluer selon le mode d'emploi, un litre de solution par pot sera suffisant et ne pas renouveler.
-En octobre je ferais un apport de potasse pour nourrir les bois, c'est très utile.
Soit tu trouves de la potasse bio (poudre en paquet carton souvent vendu sur le même rayon que le sang séché et la corne broyée).
Soit tu fais un arrosage à l'engrais géranium liquide. C'est ce que je trouve de plus pratique.

L'hivernage:
Tant qu'il ne gèle pas les Erables doivent rester dehors. Ils supportent des faibles gelées en les plaçant au pied des murs des maisons (à l'est ils sont protégés des excès pluvieux). Quand le gel est fort il faut les rentrer dans un garage mais ils ne doivent pas y rester. Ce n'est pas commode, il faut les bouger dès que le gel cesse... et de pas oublier d'arroser un peu les pots même en hiver, mais on n'arrose pas la veille du gel.

Le printemps arrive bientôt:
Les Erables doivent être placés au soleil, un maximum de soleil va les solliciter. Ils doivent rester plein soleil jusqu'à début mai pour que la fonction chlorophyllienne soit à son maximum.

Ils ont fait des pousses , les feuilles se sont développées, le bourgeon terminal se ferme, la première pousse est terminée => c'est le meilleur moment pour rempoter (plus grand de 10cm pas plus, ils peuvent peut-être ensuite faire une seconde pousse; je te le souhaite.

Voilà comment je ferais.

Je profite de ta réponse Opusoculi. Je voulais justement faire un apport de potasse organique à mes Erables comme tu le conseilles.
Habituellement, pour les yuccas et palmiers, je le fais en août, mais dans ton message précédent tu parles d'octobre. Est-ce préférable pour les Erables ou puis-je le faire en même temps que pour mes autres plantes en août ?

opusoculi a écrit :- il existe en jardinerie un Régénérateur de substrat. Ce flacon contient tous les micro-éléments (oligo-éléments) nécessaires au bon fonctionnement d'une plante. Ce n'est pas un engrais et c'est classé bio.
C'est ce que je leur apporterais en ce moment. À diluer selon le mode d'emploi, un litre de solution par pot sera suffisant et ne pas renouveler.
.

Bonjour Opusoculi ,
Je me suis rendu cet apm dans ma jardinerie habituelle et n'ai pas trouvé de régénérateur. En l'absence du gérant en vacances, je n'ai pu recevoir aucun conseil et je n'ai rien trouvé sur le net.
Auriez-vous les références de l'un ou l'autre de ces produits régénérateur de substrat ?
Et surtout merci une nouvelle fois pour vos bons conseils.

Trois ou quatre marques: Algoflash, Pokon, Truffaut antichlorose
+ GHE bioessential que l'on trouve dans les rayons Aquarium.

Ce lien ou tu verras la photo des flacons et leur composition. Ne pas tenir compte des conseils donnés aux aquariophiles. http://amazonie51.free.fr/la_technique/engrais_m.html
Ne tient pas compte des dosages donnés sur ce site pour les poissons mais applique le dosage indiqué sur le flacon que tu trouveras.

-Algoflash : régenérateur avec oligo-éléments, 300 Ml. J'en trouve chez Leclerc jardinerie , Villa Verde et Jardiland mais ne figure sur leurs rayons que de temps en temps.
-Truffaut vend sous sa marque 'Truffaut reverdissant', c'est la même chose.
-Pokon n'est pas distribué dans ma région mais se vend dans d'autres.
-GHE Bio essential, 1 litre. Se trouve dans les rayons aquarium.. Il est dosé pour les poissons donc très faiblement. Il faudrait multiplier la dose environ par 10 .

Au sujet des magasins pour jardiniers, des produits qu'ils proposent ou pas, de l'approvisionnement des rayons , des connaissances du personnel , il y aurait beaucoup à dire; je me retiens de tout dire; ou juste une anecdote révélatrice, en confidence.
La charmante employée d'une maison bien connue à Eysines (ville de nombreux maraichers de la banlieue de Bordeaux) m'a refusé l'an dernier l'achat d'un correcteur de carences. Elle m'a soutenu que la vente en était interdite aux jardiniers amateurs; ce qui n'est pas vrai et je le lui ai exprimé calmement.
(Pour info: les pro disent correcteur de carences, c'est l'équivalent du nom régénérateur avec oligo-éléments utilisé pour les amateurs et ce sont les mêmes substances).
Je n'ai donc pas ce jour là obtenu le Hortrilon correcteur de carences. Il est un peu plus dosé que les autres , avec du bore qui convient particulièrement bien aux Agrumes.

Je me suis dit: aujourd'hui ce sont les vendeurs qui décident ce qui est autorisé ou pas, j'ai aussi pensé qu'ils sont trop jeunes pour reconnaitre les vieux et fidèles clients, et puis qu'avec une gestion moderne des stock ils ne vont plus s'embarrasser de sachets à trois sous qui ne rapportent même pas trois picaillons; 'c'est interdit' est bien commode pour se débarrasser de ces bricoles qui ne rapportent rien ...

Ayant en ligne de mire l'Espagne et ses Agrumes et passant par Barcelone ou siège le distributeur de Hortrilon de la marque Compo (fabriqué en Europe), j'entrais dans la première jardinerie venue, m'approvisionnais de sachets de 5 grammes hermétiquement fermés (pour une meilleure conservation) dont j'apprécie le conditionnement fractionné autant que l'efficacité.

Occasion de vous recommander Hortrilon le meilleur correcteurs de carences en sachets (si vous en trouvez).
Pour plantes fatiguées dans substrat épuisé et Agrumes gourmands.

Bonjour Mélissa.

Les Erables forment des racines très tard en automne, je l'observe souvent courant décembre. Voilà pourquoi je parle d'octobre pour l'apport de potasse; d'autant que les Erables (du moins en pots) ont souvent les racines au repos fin aout et début septembre; d'ailleurs si on taille une branche , pas d'écoulement de sève, tandis que si on taille mi-décembre la sève coule.

Les racines des Palmiers se développent beaucoup en aout (le terrain est chaud) et sont en automne au repos beaucoup plus tôt que celles des Erables. Tu as raison d'apporter de la potasse organique en aout aux Palmiers et Yuccas . Il n'est pas contrindiqué d'en mettre en même temps aux Acer .

La potasse organique est disponible aux racines après transformation par les bactéries soit environ trois semaines après avoir été apportée.
Il faut donc tenir compte de ce petit délai pour l'organique et ne pas le faire trop tard pour être sur qu'il soit assimilé.
La potasse minérale est immédiatement assimilable par les racines et d'autant plus vite que l'apport est sous forme liquide ; Algoflash géranium avec oligo-éléments c'est simple et pratique mais il y a d'autres formes à libération progressive.

papiracine...

Encore merci pour tes bons conseils papiracine

Je vais solliciter une fois de plus tes connaissances. J'ai remarqué que l'écorce de mon Acer s'ouvre sous la coupe de la branche malade supprimée au printemps. Il y a une nouvelle écorce qui se forme en dessous. Qu'en penses-tu ? Dois-je appliquer un mastic cicatrisant ou je n'y touche pas ? L'arbre semble en pleine forme.

opusoculi a écrit :.
-En octobre je ferais un apport de potasse pour nourrir les bois, c'est très utile.
Soit tu trouves de la potasse bio (poudre en paquet carton souvent vendu sur le même rayon que le sang séché et la corne broyée).
Soit tu fais un arrosage à l'engrais géranium liquide. C'est ce que je trouve de plus pratique.
.

Certains de mes érables en pleine terre ne sont guère vaillants non plus.
Plantés depuis 2 ou 3 ans dans le classique mélange drainant " terre de bruyère + terre de jardin + billes d'argile et un peu de tourbe bonde ", ils ne se développent pas.
Ils font quelques tiges un peu plus longues en cours d'été et automne mais cette "croissance " gèle au printemps de sorte qu'ils restent sans progresser au fil du temps.
Je suppose que là aussi les racines ne sont guère performantes, de sorte que je me demande si un apport d'engrais pour géranium leur serait aussi bénéfique. dans l'affirmative, l'apport devrait-il aussi se faire en octobre ou plus tard ?
D'autre part, un pépiniériste m'avait conseillé de la poudre d'os. Qu'en pensez-vous ?


En ce qui concerne la protection hivernage contre le gel, comment faudrait-il s'y prendre pour les érables en pleine terre puisqu'il faut veiller à un maximum de soleil en mars et avril et que dans ma région, c'est la période la plus dangereuse pour le gel ( j'ai perdu de nombreux érables gelés alors qu'ils venaient de faire leurs premières feuilles encore tendres) ! Y-aurait-il une autre solution que de retirer tous les matins les voiles de protection et de les remettre le soir ?
Merci encore pour vos réponses.

Mélissa a écrit :Encore merci pour tes bons conseils papiracine

Je vais solliciter une fois de plus tes connaissances. J'ai remarqué que l'écorce de mon Acer s'ouvre sous la coupe de la branche malade supprimée au printemps. Il y a une nouvelle écorce qui se forme en dessous. Qu'en penses-tu ? Dois-je appliquer un mastic cicatrisant ou je n'y touche pas ? L'arbre semble en pleine forme.
[/url]

Je couperais ce bois qui ne re-bourgeonne pas . Photo jointe.
Ce sera l'occasion de faire une photo de cette coupe (macro ou pas trop près), tu peux me l'envoyer par mail sans la réduire. Je l'examinerai agrandie sur photoshop pour voir s'il y a des symptômes, s'il y a de la sève ou pas. Nous en aurons le coeur net !

Ce soulèvement de l'écorce ressemble à des stries d'accroissement comme sur Prunier mais elles n'en sont pas. Chaque fois que j'ai eu des maladies du bois sur Acer l'écorce s'est soulevée plusieurs mois après au bord des plaies et cela sans cicatrisation .

La photo est trompeuse opusoculi car j'ai zoomé sur l'écorce. Comme tu le vois, il y a une grosse branche qui pousse à l'arrière de celle qui a été coupée à la base.

Je remets une photo plus générale en écartant le feuillage.

Sur cette vue l'affection semble descendre plus bas... Sur la coupe je perçois des traces grises , mais la partie de la photo qui concerne la coupe est trop petite pour bien voir.

Est-ce que tu pourrais photographier la coupe de plus près ?
Ou bien photographier la coupe sur le morceau que tu as supprimé ?
(si ton appareil le permet).
La dernière photo fait 229ko, l'agrandissement ne donne rien.

@andré; je te répondrai ce soir.

opusoculi a écrit :@andré; je te répondrai ce soir.

@opusoculi
Pas de problème, faites à votre aise, c'est déjà bien gentil de prendre la peine de nous répondre comme vous le faites !

Sous forme de dialogue.
-"Certains de mes érables en pleine terre ne sont guère vaillants non plus.
Plantés depuis 2 ou 3 ans dans le classique mélange drainant " terre de bruyère + terre de jardin + billes d'argile et un peu de tourbe bonde ", ils ne se développent pas."

Remarques: D'abord il faudrait être sur que ta terre n'est pas calcaire (?)
Ensuite la terre de bruyère, les billes d'argile et la tourbe ne sont pas nourrissants mais cela n'est pas une explication suffisante.

-"Ils font quelques tiges un peu plus longues en cours d'été et automne mais cette "croissance " gèle au printemps de sorte qu'ils restent sans progresser au fil du temps."

Le gel printanier oblige tes Erables à reformer des bourgeons alors qu'ils n'ont plus de feuilles, celà les épuise et puis ça se répète... (Quel climat ou micro-climat difficile !)

-"Je suppose que là aussi les racines ne sont guère performantes, de sorte que je me demande si un apport d'engrais pour géranium leur serait aussi bénéfique. dans l'affirmative, l'apport devrait-il aussi se faire en octobre ou plus tard ?
D'autre part, un pépiniériste m'avait conseillé de la poudre d'os. Qu'en pensez-vous ? "

Oui il faut enrichir, et vu la situation enrichir assez considérablement.
La potasse permet aux bois de mieux résister à l'hiver et même à un petit gel tardif. Un arrosage avec engrais géranium liquide ne suffira pas, en pleine terre il en faudra un arrosoir par semaine 4 fois.
Dans la marque FERTIcament , engrais Agrumes, azote8, acide phosphotique 16, potasse 42. (c'est le plus fort en potasse que je connaisse avec peu d'azote et assez de phosphore+oligoéléments). Je le trouve chez Truffaut qui vend aussi sur le net par correspondance.
Il existe des granulés pour fleurs très riches en potasse de marque Multigreen, nom: Actipulse azote 12, acide phosphorique 5, potasse 38 + oligo-éléments. Je le trouve chez Beaumaux par correspondance.
À ta place je mettrais l'un de ces deux en novembre.
En février, je ferais une fertilisation avec un engrais (granulés bio) géranium par 1kg, plusieurs marques en font c'est très utilisé , répandre 100gr/m2.
Si tes Acer sont actuellement sous-nutris ou dé-nutris tu devrais voir la différence au cours de l'année prochaine.

L'os en poudre (surtout si ce sont des arêtes de poisson) contient de l'acide phosphorique à libération lente . C'est tout de même très léger. Mon avis est que le commerçant vend ce qu'il a en boutique; (pour rigoler, le médecin ne vend pas les médicament qu'il prescrit et le pharmacien qui les délivre n'est pas médecin).

Note et avis aux commerciaux: Je trouve dommage qu'aucune marque ne propose un engrais PK sans azote comme il en existe en granulés pour l'agriculture en sacs de 40 kg; il suffirait de le mettre en conditionnements de 1 ou 5 kg pour les jardiniers amateurs. Il est d'une très grande utilité, se dissout lentement dans le sol et ainsi a un effet prolongé sans répandre inutilement de l'azote .


Et maintenant, le maxi problème !
-"En ce qui concerne la protection hivernage contre le gel, comment faudrait-il s'y prendre pour les érables en pleine terre puisqu'il faut veiller à un maximum de soleil en mars et avril et que dans ma région, c'est la période la plus dangereuse pour le gel ( j'ai perdu de nombreux érables gelés alors qu'ils venaient de faire leurs premières feuilles encore tendres) ! Y-aurait-il une autre solution que de retirer tous les matins les voiles de protection et de les remettre le soir ?"

Malheureusement je ne vois pas d'autre solution .
Il serait intéressant de connaitre les nom des variétés de tes Erables.
Toutes les variétés et cultivars ne débourrent pas au même moment. Il y en a des précoces et des tardifs, le débourrement s'échelonne ; on peut jouer là dessus en fonction du climat local.
Avec les noms je peux essayer de chercher les caractéristiques de précocité de chacun des tiens.
EX: Mon kamagata est le plus précoce de tous mes Erables. J'ai un ozakazuki qui débourre 3 semaines plus tard. On peut dire qu'il y a au moins un mois de différence entre un extrêmement précoce et le plus tardif.

Il faut bien dire que j'aime répondre au sujet des Erables et mon aise est de rédiger la nuit.

Merci opusculi pour les explications. Pour ceux qui ont un mélange avec du terreau,
en pleine terre, c'est la même règle ?

Oui dans le cas de tes plantations. Je vais tenter de le dire le plus entièrement possible, tu t'en doutes !

Dans une bonne terre de jardin profonde drainante, sous un climat océanique doux, à mi-ombre, parmi d'autres végétaux les Erables du japon se plaisent; ils n'ont en général besoin d'aucun apport particulier.
Il y a des sols moins faciles , des climats moins favorables et là il faut quelques soins , disons 5 ans d'attention pour aider à leur implantation.

L'apport de potasse en fin de saison est utile à toutes les plantes , pour tous les arbres en particulier les premières années; la potasse nourrit les bois , favorise un bon hivernage et renforce les défenses naturelles. Sur ce principe il y a un accord général.
Je fais cet apport pour les Acer en pots. Les sujets en pleine terre sont assez anciens pour se débrouiller tout seuls. Sur de nouvelles plantations il est souhaitable de le faire.

Il faut avoir à l'esprit la composition de l'engrais :N P K, N pour azote (pousse et feuillage), P pour acide phosphorique (nécessaire aux racines), K pour potasse . Les Erables n'ont pas besoin d'azote en fin de saison, (il ne serait pas bon qu'ils se remettent à pousser). On choisit un engrais PK (dit engrais de fond), ou au moins avec très peu d'azote.
J'ai cité FERTIcament pour Agrumes, il contient en plus tous les oligoéléments. Ce sont des fins granulés solubles; tous ce qui est nécessaire est ainsi disponible immédiatement avec un arrosoir.
Dans le cas des Erables du Japon ce sont les réserves qu'ils font à l'automne dans leurs bois et leurs bourgeons qui comptent, ils font leur première pousse de printemps sur ces réserves. Remettre en état un Erable affaibli suppose 18 mois à deux ans.

En hiver, pour les plantations récentes et surtout quand le sol n'est pas 'top' , il est bien de fertiliser le sol avec un engrais organique qui apportera de l'azote au printemps. J'ai cité l'engrais Géranium en granulés, le fertilisant 'or brun' aura le même effet.

Quand les Erables sont bien implantés et poussent bien, il faut cesser de leur apporter de l'azote supplémentaire. Ils feraient des pousses démesurées, les cellules seraient hypertrophiées et deviendraient vulnérables aux maladies. L'azote qui se forme naturellement dans le sol (bactéries azotophyles) est pour ces arbres suffisant .

Clair et précis comme à ton habitude ! Une nouvelle fois merci d'avoir pris le temps de répondre et de détailler.