Au jardin, forum de jardinage

Bonjour à tous,
J'ai acheté de la moutarde blanche pour recouvrir mon potager après les récoltes. Pour une partie cela a été semé en septembre mais là je viens d'ôter haricots verts, tomates, courgettes .... et je voulais semer ma moutarde mais je vois que cela doit être semé avant la fin septembre.

A votre idée que puis-je faire pour protéger la terre sur laquelle j'ai déjà incorporé mon compost : mettre quand même de la moutarde ou la bâcher jusqu'au printemps ?

Bonjour, voisine bourguignonne !

Oui moutarde, c'est vraiment tard, surtout par chez nous.
Moi je ne suis pas très "bâche", alors je te propose les pistes suivantes :

* engrais verts : à cette saison, d'après ce que j'ai pu lire partout, il ne reste plus que féverole, avoine, vesce et seigle.
J'en suis à ma première saison engrais verts, et j'ai fait des semis fin septembre d'une dizaine d'espèces, et celles qui profitent le mieux sont effectivement avoine, vesce et féverole.
Le seigle s'est fait ratiboiser par les limaces : je le déconseille dans les terres sensibles, ou alors le semer comme appât, ça va les détourner de l'avoine qui est un peu attaquée aussi. De tous, la féverole a l'air d'être la plus vigoureuse. 100% des graines ont fait plants.

... il y a aussi les "engrais verts du Bon Dieu", comme on dit, c.à.d. les mauvaises herbes que tu peux laisser pousser. Certains attribuent aux mauvaises herbes des propriétés régulatrices du sol...

Dernières précision sur les semis tardifs d'engrais verts : ils ne donnent leurs pleins effets que quand la plante est amenée à floraison, donc ne pas prévoir de cultiver trop tôt pour laisser le temps aux plantes le temps de se développer. A prévoir dans les futurs carrés tomates ou courgettes.

* BRF : c'est la saison idéale pour le BRF ! (sauf si tu est en terre argileuse, où, d'après mon expérience, il vaut mieux attendre le printemps que la terre soit réchauffée). 2cm maintenant avec incorporation superficielle (5cm) en mars. Faim d'azote possible la première année, surtout en terre pauvre (semer alors petits pois et haricots, autonomes en azote). Retarder si possible de 1 à 2 semaines les semis car le BRF refroidit le sol, au moins la 1° année. Attention aux limaces, car le BRF les favorise.

* bâche "végétale" = feuilles mortes / ou si le côté esthétique ne te gêne pas, tous les résidus de la cuisine : épluchures, etc / ou tes résidus de taille si tu fais un peu de nettoyage de haie ou d'arbustes à l'automne : tu pourras retirer ça ensuite au printemps pour en faire dans un coin de jardin un abri pour les auxiliaires divers.

A+

Il y a d'autres engrais verts que tu peux semer plus tardivement (il me semble que ta région connaît des gelées plus précoces que dans ma région atlantique; je crains donc qu'un semis de moutarde fin octobre soit un peu tardif, mais, sait-on, l'automne pourrait être très clément...). J'ai opté pour ceux-ci ayant tout juste commencé les semis qui vont se poursuivre jusqu'à la fin novembre: seigle et avoine pour les céréales, vesce d'hiver et féveroles pour les légumineuses (association céréale/légumineuse).
Un inconvénient de la moutarde: c'est une crucifère et il est donc préférable de ne pas en semer sur des parcelles appelées à recevoir des légumes de la même famille: choux, radis, navets...
Sinon, une bonne épaisseur de paille que tu enlèveras au printemps pour que la terre se réchauffe et que tu pourras mélanger au compost avec tes tontes d'herbe de façon à avoir un bon équilibre carbone/azote.
A moins que tu puisses te procurer du BRF que tu pourras mettre en couche mince (pas plus de 3 cm) sur ton potager avant de l'incorporer à la fin de l'hiver (par griffage, éventuellement en même temps qu'un semis d'engrais verts de printemps, qui peuvent être les mêmes associations céréales/légumineuses déjà mentionnées).
Bref, pas mal d'options...

Oncle Fritz
Ah! Je vois que Yann est passé avant moi. Tant pis, je poste!

Merci pour votre aide.
yann58 dit
* bâche "végétale" = feuilles mortes / ou si le côté esthétique ne te gêne pas, tous les résidus de la cuisine : épluchures, etc / ou tes résidus de taille si tu fais un peu de nettoyage de haie ou d'arbustes à l'automne : tu pourras retirer ça ensuite au printemps pour en faire dans un coin de jardin un abri pour les auxiliaires divers.
J'ai encore toute la pelouse à tondre, je peux peut être la mettre dessus et l'enfouir au printemps ?

Oncle Fritz dit J'ai opté pour ceux-ci ayant tout juste commencé les semis qui vont se poursuivre jusqu'à la fin novembre: seigle et avoine pour les céréales, vesce d'hiver et féveroles pour les légumineuses (association céréale/légumineuse).
Tu mélanges les céréales et légumineuses sur le même carré ?

PATOU1473 a écrit :Tu mélanges les céréales et légumineuses sur le même carré ?

Oui, d'après ce que j'ai pu en lire (puisque je n'ai pas encore l'expérience concrète des engrais verts), c'est une association souhaitable.
Pour le moment c'est seigle/vesce d'hiver (la vesce utilisant le seigle comme tuteur). Par la suite, ce sera avoine/féverole, des engrais verts qui, paraît-il, supportent des semis encore plus tardifs.
Les racines très ramifiées des céréales jouent sur la structure de la terre. Si elles ne sont pas fauchées trop tôt, elles apportent du carbone. Elles participent à éviter le lessivage des nitrates.
Les légumineuses ont la particularité de fixer l'azote de l'air dans les nodosités de leurs racines. L'azote étant un élément important pour le sol et les cultures, cet apport est intéressant (d'où l'intérêt de ne jamais arracher les racines des légumineuses, cultures ou engrais verts).

Oncle Fritz

Merci pour l'aide que tu m'apportes. Petit à petit je vais devenir une vraie jardinière

PATOU1473 a écrit :J'ai encore toute la pelouse à tondre, je peux peut être la mettre dessus et l'enfouir au printemps ?

Oui pour la pelouse... tu peux aussi laisser un espace non tondu et laisser les plantes spontanées se développer... les herbes spontanées te donnent des indications sur la nature de ton sol, ses défauts, ses carences, ...

Les mélanges d'engrais verts sont plus intéressants que les plantes seules pour beaucoup de raisons.
Je parles des engrais verts ici sur mon site : http://www.terredhumus.fr/content/view/55/19/
Pourquoi mélanger les engrais verts ?
* systèmes racinaires complémentaires : les uns travaillent en surface (graminées) et émiettent le sol les autres plus en profondeur (crucifères) et décompactent ainsi le sol, d'autres apportent de l'azote (vesce, féverole, et bien d'autres)
* chaque plante a son cortège d'insectes / champignons / bactéries associées. Diversité de plantes = diversité de bestioles = hébergement d'auxiliaires = moins de sensibilité aux ravageurs
* meilleure couverture du sol
* certaines personnes ont observé que les plantes poussaient mieux quand elles poussaient au milieu d'autres. Je mets un bémol : certaines plantes ont tendance à prendre le dessus, d'autres sont étouffées dans les mélanges (fénugrec, lin, pour ce que j'ai pu constater). Donc à expérimenter.

Yann58 a écrit :
PATOU1473 a écrit :J'ai encore toute la pelouse à tondre, je peux peut être la mettre dessus et l'enfouir au printemps ?
Oui pour la pelouse... tu peux aussi laisser un espace non tondu et laisser les plantes spontanées se développer... les herbes spontanées te donnent des indications sur la nature de ton sol, ses défauts, ses carences, ...

Pour l'espace non tondu merci je l'ai derrière le grillage de fond de propriété.

Le terrain est en jachère et non entretenu ce qui fait que quand les plantes grainent tout arrive chez moi.

Dès que j'ai un moment je vais aller faire un tour sur ton site. A bientôt

Yann, tu es une bulle d'oxygène!

Sans savoir le formuler aussi bien, je rejoins à 1000% ce que tu dis là.
particulièrement sur un sujet que tu abordes.. et comme je le pratique uniquement par intuition, (ou plutôt parceque c'est dans ma nature de ne pas avoir un potager nu), mais que je suis curieuse : si tu as des infos sur les "engrais verts du Bon Dieu", je suis preneuse!

Patou , on peut même aller au delà du duo, ou du trio d'engrais verts

A lire, voici une page que j'aime bien

Sinon, tu tapes "Biomax" dans ton moteur de recherche, il y a pas mal d'infos intéressantes

Rozanna,

Merci pour la bulle d'oxygène, c'est mieux que la bulle spéculative...
Pour les "engrais verts du Bon Dieu", et leurs propriétés régulatrices, il faudrait que je creuse le sujet.
Mais voici juste un exemple : une partie de mon potager est exposé sud, tout contre la maison. Par endroit à une profondeur de bêche, on trouve tessons de bouteille, fil d'armature métallique, tuiles, bref remblais et restes divers. Là, poussent quelques plantes typiques des milieux à fort contraste hydrique : parmi elles, l'oxalis des fontaines, qui indique un sol dégradé (tu m'étonnes !). G. Ducerf indique que cette plante favorise la vie microbienne aérobie... dans une terre qui en manque.
Là aussi, pousse la minette (luzerne lupuline), qui enrichit le sol en azote, et surtout, mais ça c'est une observation personnelle, a une caractéristique qui me paraît intéressante : quand on extirpe la racine, il y a pas mal de terre collée aux racines, plus qu'à celles de la féverole par exemple. D'après mes lectures, il s'agirait de l'effet rhizosphérique, càd. la manifestation des échanges intenses entre racines et organismes du sol autour de la racine. Ce que je traduis par : ma minette entretient un troupeau d'organismes dans le sol, et c'est une mauvaise herbe au sens où elle vient folâtrer entre mes légumes....
Oxalis, minette, ... deux "mauvaises" herbes qui reconstituent mon sol délabré.
Je ne dis pas qu'il faut laisser se faire envahir par les herbes spontanées, mais je trouve que c'est bien de leur laisser un peu de place, juste pour les connaître mieux, leur utilité, et voir si les auxiliaires (abeilles, coccinelles, syrphes, ... pour ceux que je connais..) les visitent..
Juste un truc : de temps en temps, pendre une bonne fourchette solide ou outil du même acabit, et prélever une motte de terre autour d'une mauvaise herbe... et observer...
Depuis 1 an, je m'amuse à ça de temps en temps : ça permet de mettre un peu plus le nez dans le sol, là où se trouve le moteur de la fertilité : le placard à provisions et le frigo de nos légumes et autres plantes !!!

Yann, j'ai aussi le bouquin de Ducerf. Mais je n'arrive pas encore à connecter le caractère bio-indicateur des plantes et leur caractère régulateur

Pour exemple, j'ai des endroits délabrés similaires aux tiens dans le jardin ( tessons, ferrailles,etc...); dans le passé, ils faisaient un trou, y jetaient tout, puis y mettaient le feu.
Dans ces endroits, il y pousse chez moi fumeterre et gaillet gratteron. Pour l'un, Ducerf annonce un engorgement en MO des sols riches en base. Pour l'autre, un excés d'azote d'origine minérale (!!!), de MO animale et végétale.
Je suis perplexe et ne sais quoi en conclure

Je vais reprendre le bouquin depuis le début...

Rozanna, le lien que tu mentionnes plus haut est très intéressant. J'ai recyclé un vieux bidon de lessive en réserve à graines d'engrais verts (avec sa poignée et son goulot relativement étroit, c'est parfait pour effectuer les semis à la volée). J'y ai mélangé le seigle et la vesce, je vais y ajouter maintenant l'avoine et la féverole. Avec le temps, j'y mettrai les graines d'engrais verts qui attiseront ma curiosité, voire les fonds de sachets de graines autres compatibles avec cette pratique (je ne vois pas, a priori, de graines à écarter: si quelques de graines de crucifère, par exemple, se trouvent mêlées à cette "tour de Babel" de l'engrais vert, cela ne pose pas problème, je suppose, pour une prochaine culture de crucifères). Cela relativise également la question de la date de semis du mélange d'engrais verts en question: germe ce qui est à point pour germer, et le reste du semis germera plus tard... ou ne germera pas...

Oncle Fritz

Oncle Fritz a écrit : ...Cela relativise également la question de la date de semis du mélange d'engrais verts en question: germe ce qui est à point pour germer, et le reste du semis germera plus tard... ou ne germera pas...

Oncle Fritz

Bah c'est toujours la même histoire... : est-on pressé/ reste t-on soumis aux résultats même en matière de jardin/loisir?

Je procède au mélange de graines de plantes fleuries annuelles/ bisanuelles/vivaces, à floraison hivernale/printanière/ estivale, que je sème à la volée en automne ("mes" forumeurs étant trop généreux pour que j'arrive à suivre un calendrier ...

).
Et bien les résultats sont trèsssss déconcertants

(mais je n'ai pas de bidon de lessive à poignée! Il faut me montrer ça!

)

Et comme en plus tu habites une région douce: tout est permis, finalement

.... Tant que tu as de l'eau!!

(c'est mon souci pour les cultures "hors saison": l'eau du ciel !

)

ro-zanna a écrit :Yann, j'ai aussi le bouquin de Ducerf. Mais je n'arrive pas encore à connecter le caractère bio-indicateur des plantes et leur caractère régulateur
Pour exemple, j'ai des endroits délabrés similaires aux tiens dans le jardin ( tessons, ferrailles,etc...); dans le passé, ils faisaient un trou, y jetaient tout, puis y mettaient le feu.
Dans ces endroits, il y pousse chez moi fumeterre et gaillet gratteron. Pour l'un, Ducerf annonce un engorgement en MO des sols riches en base. Pour l'autre, un excés d'azote d'origine minérale (!!!), de MO animale et végétale.
Je suis perplexe et ne sais quoi en conclure
Je vais reprendre le bouquin depuis le début...

Pour bio-indicateur/régulateur : je ne sais pas s'il faut chercher à établir un lien entre les deux caractères... les unes indiquent, les autres régulent, il y en a qui font les deux, pour ce que nous pouvons en percevoir...
Lors de conversations, quelques agriculteurs bio m'ont parlé de ces plantes qui réparent leur sols et à qui ils laissent une place ... sous contrôle. Mais, comme déjà dit, je n'ai pas creusé la question et je ne peux pas t'en dire plus, car je n'en sais pas beaucoup plus.
Je sais par exemple que la moutarde et le sarrasin augmentent la proportion de phosphore disponible pour les autres plantes, que les crucifères extraient le potassium des minéraux silicatés du sol, et sont efficaces pour absorber et restituer le soufre...
... des propriétés qui peuvent être intéressantes.

Pour le gaillet, et ce qu'en dit Ducerf, il nous dit que tu as de l'azote sous forme nitrate NO3- et ammonium NH4+, qui peut provenir d'apport d'engrais, mais aussi d'une minéralisation intense comme cela peut se produire en sol se réchauffant vite. Dans cette situation, la MO présente en abondance se minéralise vite et libère NO3- et NH4+.
Donc je traduirais par Gaillet = gisement de MO important + milieu se réchauffant vite (si, comme je le crois, tu n'apportes pas d'engrais minéral ou de fumier divers non ou mal composté -ce qui revient au même-)
Fumeterre = excès d'azote , ce qui est cohérent avec le gaillet. La présence de cendres (feu) est la source de l'excès en bases...
... tout ça me paraît cohérent.
Je pense que c'est la synthèse des indications des différentes plantes qui permet de poser le diagnostic sur le sol. Un peu comme le médecin qui doit interpréter ce que dit le malade... Plus on a de plantes spontanées, plus on a d'informations. D'où l'intérêt de laisser un peu de "mauvaises" herbes et de voir la succession des populations au fil des ans, au fil de nos pratiques jardinières.

Par curiosité, ce milieu artificiel (tessons, ferrailles, ...) est greffé sur quel sol ? Argileux ?
Chez moi, j'ai pas de fumeterre, mais du gaillet dans les zones où je laisse des tas de petits branches. J'observe chez moi que le gaillet est une plante colonisatrice, qui aime avoir le pied à l'ombre et la tête au soleil. Donc chez moi richesse en MO végétale, milieu aéré, donc minéralisation rapide. Le gaillet pousse à mi-ombre chez moi, exposition Nord-est et Ouest.

Yann58 a écrit : Je sais par exemple que la moutarde et le sarrasin augmentent la proportion de phosphore disponible pour les autres plantes, que les crucifères extraient le potassium des minéraux silicatés du sol, et sont efficaces pour absorber et restituer le soufre...
... des propriétés qui peuvent être intéressantes.

Je n'ai pas trouvé sur le net de récapitulatif exhaustif concernant les engrais verts. Ce que tu écris là m'intéresse beaucoup mais on aimerait pouvoir le trouver pour l'ensemble du panel d'engrais verts. Cela me conforte dans l'idée de réaliser un cocktail large d'engrais verts en mélange à semer tout au long de l'année, en sélectionnant peu à peu ceux qui semblent le mieux réussir dans le milieu de culture donné. Une contrainte: suivre de près leur développement pour éviter des essaimages sauvages difficiles à contrôler, mais à l'échelle d'un jardin, ce devrait être faisable...

Yann58 a écrit : D'où l'intérêt de laisser un peu de "mauvaises" herbes et de voir la succession des populations au fil des ans, au fil de nos pratiques jardinières.

Je n'aime pas du tout désherber et me débrouille pour anticiper afin de ne presque pas avoir à le faire, ce qui est le cas. J'étais hier chez des amis et ai visité leur potager; je voyais des adventices préparer la future invasion de leurs zones de cultures. J'en étais "malade" pour eux puis me suis raisonné en me disant que, si cela me posait problème, eux avaient intégré cette donnée à leur jardinage. Bref, engrais vert, je vote pour; place laissée aux adventices, je vote contre (et pourtant, mon potager est plutôt bordélique dans la gestion des légumes et ma terre n'est jamais à nu).

Oncle Fritz

Hello, Oncle !

On trouve sur le net pas mal d'infos sur les engrais verts, mais assez dispersée.
J'ai pas mal de docs pdf sur le sujet, je peux envoyer ça à toutes les personnes intéressées. (M'écrire à mon adresse mail).

J'ai aussi fait deux articles sur le sujet sur mon site.
Un plus général sur l'intérêt des engrais verts, sur les mélanges et sur leur association possible avec le BRF :
http://www.terredhumus.fr/content/view/55/19/

Un autre, espèce par espèce, avec tous les détails qui permettent de faire son choix parmi les engrais verts, et avec les détails de culture. Je mets à ce jour ce dernier article au fur et à mesure des infos que je collecte.
http://www.terredhumus.fr/content/view/61/19/

Oncle, je suis preneur de tes remarques : quelles infos manquent sur mon site et que tu souhaiterais trouver ?

Concernant les herbes spontanées, "engrais verts du Bon Dieu", on peut apprendre à les connaître et être sélectif et les "gérer" comme les engrais verts. Les plus à surveiller sont à mon avis celles qui ont des cycles courts, qui montent vite à graine ou qui se reproduisent par stolons type potentille. Moi j'aime bien la minette (je parle toujours engrais verts...

), et l'oxalis des fontaines. En ce moment, je laisse un peu tout monter à graine pour essai, on verra celles qui me posent problème, mais je dois reconnaître qu'avec le BRF et mon sol jamais à nu, j'ai résolu le problème mauvaises herbes.

A+

Yann58 a écrit :
ro-zanna a écrit :Yann, j'ai aussi le bouquin de Ducerf. Mais je n'arrive pas encore à connecter le caractère bio-indicateur des plantes et leur caractère régulateur
Pour exemple, j'ai des endroits délabrés similaires aux tiens dans le jardin ( tessons, ferrailles,etc...); dans le passé, ils faisaient un trou, y jetaient tout, puis y mettaient le feu.
Dans ces endroits, il y pousse chez moi fumeterre et gaillet gratteron. Pour l'un, Ducerf annonce un engorgement en MO des sols riches en base. Pour l'autre, un excés d'azote d'origine minérale (!!!), de MO animale et végétale.
Je suis perplexe et ne sais quoi en conclure
Je vais reprendre le bouquin depuis le début...
Pour bio-indicateur/régulateur : je ne sais pas s'il faut chercher à établir un lien entre les deux caractères... les unes indiquent, les autres régulent, il y en a qui font les deux, pour ce que nous pouvons en percevoir...
Lors de conversations, quelques agriculteurs bio m'ont parlé de ces plantes qui réparent leur sols et à qui ils laissent une place ... sous contrôle. Mais, comme déjà dit, je n'ai pas creusé la question et je ne peux pas t'en dire plus, car je n'en sais pas beaucoup plus.
Je sais par exemple que la moutarde et le sarrasin augmentent la proportion de phosphore disponible pour les autres plantes, que les crucifères extraient le potassium des minéraux silicatés du sol, et sont efficaces pour absorber et restituer le soufre...
... des propriétés qui peuvent être intéressantes.

Pour le gaillet, et ce qu'en dit Ducerf, il nous dit que tu as de l'azote sous forme nitrate NO3- et ammonium NH4+, qui peut provenir d'apport d'engrais, mais aussi d'une minéralisation intense comme cela peut se produire en sol se réchauffant vite. Dans cette situation, la MO présente en abondance se minéralise vite et libère NO3- et NH4+.
Donc je traduirais par Gaillet = gisement de MO important + milieu se réchauffant vite (si, comme je le crois, tu n'apportes pas d'engrais minéral ou de fumier divers non ou mal composté -ce qui revient au même-)
Fumeterre = excès d'azote , ce qui est cohérent avec le gaillet. La présence de cendres (feu) est la source de l'excès en bases...
... tout ça me paraît cohérent.
Je pense que c'est la synthèse des indications des différentes plantes qui permet de poser le diagnostic sur le sol. Un peu comme le médecin qui doit interpréter ce que dit le malade... Plus on a de plantes spontanées, plus on a d'informations. D'où l'intérêt de laisser un peu de "mauvaises" herbes et de voir la succession des populations au fil des ans, au fil de nos pratiques jardinières.

Par curiosité, ce milieu artificiel (tessons, ferrailles, ...) est greffé sur quel sol ? Argileux ?
Chez moi, j'ai pas de fumeterre, mais du gaillet dans les zones où je laisse des tas de petits branches. J'observe chez moi que le gaillet est une plante colonisatrice, qui aime avoir le pied à l'ombre et la tête au soleil. Donc chez moi richesse en MO végétale, milieu aéré, donc minéralisation rapide. Le gaillet pousse à mi-ombre chez moi, exposition Nord-est et Ouest.

Merci Yann. je digère ce que tu viens de dire et je reviens.

Mais déjà, que tu me dises que le gaillet peut aussi se dévolopper dans un sol qui se réchauffe vite me plait plus que ce que j'ai lu (tu l'as tiré de DUCERF ??? je n'ai pas vu ça...

)
PS: mon sol est à priori argilo calcaire.

ro-zanna a écrit : Mais déjà, que tu me dises que le gaillet peut aussi se dévolopper dans un sol qui se réchauffe vite me plait plus que ce que j'ai lu (tu l'as tiré de DUCERF ??? je n'ai pas vu ça... )
PS: mon sol est à priori argilo calcaire.

ro-zanna a écrit : Mais déjà, que tu me dises que le gaillet peut aussi se dévolopper dans un sol qui se réchauffe vite me plait plus que ce que j'ai lu (tu l'as tiré de DUCERF ??? je n'ai pas vu ça... )
PS: mon sol est à priori argilo calcaire.

Oups, raté sur message précédent, parti sans la réponse.
Ce qui me fait dire que ton sol se réchauffe vite est ce que dit Ducerf : apport de MO minérale. Ce qui indique une libération rapide et importante d'ions nitrate et ammonium, deux formes minérales, l'une positive et l'autre négative de l'azote.

Les minéralisations rapides se trouvent dans les sols se réchauffant vite : sols sableux, de remblai, etc... très aérés et pas lourds.

Voilà ce qui me fait dire que ton sol se réchauffe vite. Mais le diagnostic d'applique uniquement à l'endroit où pousse le gaillet .... ça peut changer à quelques mètres plus loin...

Yann58 a écrit : Oncle, je suis preneur de tes remarques : quelles infos manquent sur mon site et que tu souhaiterais trouver ?

Je connaissais ton site, mais n'avais pas repéré la page du deuxième lien et que est plutôt complète.
Merci!

Oncle Fritz

Yann58 a écrit :
ro-zanna a écrit : Mais déjà, que tu me dises que le gaillet peut aussi se dévolopper dans un sol qui se réchauffe vite me plait plus que ce que j'ai lu (tu l'as tiré de DUCERF ??? je n'ai pas vu ça... )
PS: mon sol est à priori argilo calcaire.
Oups, raté sur message précédent, parti sans la réponse.
Ce qui me fait dire que ton sol se réchauffe vite est ce que dit Ducerf : apport de MO minérale. Ce qui indique une libération rapide et importante d'ions nitrate et ammonium, deux formes minérales, l'une positive et l'autre négative de l'azote.

Les minéralisations rapides se trouvent dans les sols se réchauffant vite : sols sableux, de remblai, etc... très aérés et pas lourds.

Voilà ce qui me fait dire que ton sol se réchauffe vite. Mais le diagnostic d'applique uniquement à l'endroit où pousse le gaillet .... ça peut changer à quelques mètres plus loin...

Merci Yann!
Je vais devoir relire tout ça et prendre des notes...
cette histoire des plantes bio-indicatrices me fascine, d'autant que les sauvageonnes m'intéressent depuis toujours, mais j'ai vraiment du mal à réunir toutes les infos : Il faut que je reparte du début

PS : j'ai repéré hier un semblant de vesce dans le même coin. j'ai toujours eu de la vesce, mais pas du tout dans ce coin là

Deux mélanges d'engrais verts cités dans un bouquin ("Compost, engrais et traitements bio" - Rustica éditions):
-400g de seigle + 500g de pois fourrager + 1kg de vesce
-500g d'avoine + 1,5 kg de féverole d'hiver

Il est intéressant de noter la proportion des légumineuses dans ce mélange, même si la différence de taille des graines relativise l'écart. Cela recoupe un article retrouvé dans un "4 Saisons" pas trop ancien qui mettait l'accent sur les légumineuses en se basant sur une étude suisse (avant une culture de maïs il est vrai). Il y était également fait mention du poids fourrager.
Par contre; à moins d'utiliser des mélanges d'engrais verts très très divers ou de disposer de mélanges différents en fonction des cultures à venir, une forte proportion de légumineuses peut être gênante pour une culture à venir de fèves ou de haricots, ou d'autres légumes n'appréciant pas une trop forte teneur en azote. Pour contourner cet inconvénient, j'envisage d'arracher, et non pas couper, les engrais verts sur les zones de semis de ces légumes et de les exporter sur des parcelles où leur utilisation en paillage peut être intéressante. Qu'en pensez-vous?

Oncle Fritz

Oncle Fritz a écrit : Par contre; à moins d'utiliser des mélanges d'engrais verts très très divers ou de disposer de mélanges différents en fonction des cultures à venir, une forte proportion de légumineuses peut être gênante pour une culture à venir de fèves ou de haricots, ou d'autres légumes n'appréciant pas une trop forte teneur en azote. Pour contourner cet inconvénient, j'envisage d'arracher, et non pas couper, les engrais verts sur les zones de semis de ces légumes et de les exporter sur des parcelles où leur utilisation en paillage peut être intéressante. Qu'en pensez-vous?

Oncle Fritz

Oncle,

Concernant les légumineuses, j'ai lu que au démarrage, les légumineuses ont besoin d'azote comme les copines, car elles n'ont pas encore installé toute la machinerie fixatrice d'azote. Je ne suis donc pas sûr que beaucoup d'azote, surtout sous forme organique, soit gênant pour les fèves et autres haricots.
J'en profite vu qu'on cause légumineuses pour glisser un petit lien vers un article à télécharger. PASSIONNANT ! Un des articles fondamentaux parmi tous ceux que j'ai pu lire.
http://www.agriculture-de-conservation. ... e-les.html

Sinon, je ne sais pas si laisser racines et pailles des légumineuses engrais verts sur précédent légumineuses est gênant. Si ça l'était, ça le serait à mon avis plutôt pour des questions de maladies ou ravageurs que d'azote.
Mais ça serait chouette si tu faisais un essai 50%/50% : ça ferait progresser la science...
Les hypothèses et les théories sont une chose, la pratique une autre.

Yann58 a écrit : Mais ça serait chouette si tu faisais un essai 50%/50% : ça ferait progresser la science...

Mon grand-père était un scientifique assez renommé, et cela étonnait toujours mes profs de sciences qu'il y ait un lien génétique entre nous...

Je pars souvent avec de super intentions d'approches comparatives rigoureuses, mais ça finit toujours par foirer: il me prend forcément l'envie de faire autrement que ce que j'avais prévu et la rigueur scientifique ne fait pas long feu...
Aujourd'hui, je repensais au semis sous couvert végétal dont tu m'as fait découvrir l'existence.
Si l'on considère que mes engrais verts ont été semés tardivement et que, avec la méthode "classique", il faut attendre en certain temps pour incorporer après avoir cassé les engrais verts et encore attendre pour semer, la méthode du semis sous couvert végétal peut faire gagner trois semaines pour les semis précoces pour un même niveau de développement des engrais verts.
Admettons que je sème des graines de radis à travers l'engrais vert et que je coupe celui à la cisaille (quatre/cinq coups de cisaille du bas vers le hauts pour ne pas avoir de trop gros "morceaux")... Bon, pour les radis, ça peut peut-être le faire, pour des betteraves aussi. Mais pour des graines de carottes? Tous les semis ne sont pas adaptés à cette méthode (qui attise ma curiosité!).

Oncle Fritz

Oncle Fritz a écrit :
Yann58 a écrit : Mais ça serait chouette si tu faisais un essai 50%/50% : ça ferait progresser la science...
Admettons que je sème des graines de radis à travers l'engrais vert et que je coupe celui à la cisaille (quatre/cinq coups de cisaille du bas vers le hauts pour ne pas avoir de trop gros "morceaux")... Bon, pour les radis, ça peut peut-être le faire, pour des betteraves aussi. Mais pour des graines de carottes? Tous les semis ne sont pas adaptés à cette méthode (qui attise ma curiosité!).

Oncle Fritz

Cher Oncle,

Je n'ai de connaissances que théoriques sur le semis direct sous couvert et par discussions avec des agris ....
Mes propos vont donc être théoriques. Mais allons-y !

1. Sur les types de graines. Oui, je pense que sans travail du sol, même minime, la carotte aura plus de mal, surtout quand on part d'une situation compacte comme chez toi.

2. Couper les pailles ? je pense que ce n'est pas nécessaire, au contraire. Plus la paille est longue à décomposer, plus elle va protéger le semis longtemps des adventices principalement. C'est en tout cas comme ça que raisonne les agris.
De mon côté, je vais laisser les pailles entières (moins de travail, pailles en place plus longtemps pour amuser les limaces, hébergement d'une faune anonyme dans les creux des pailles, ...). Bref, le moins d'interventions possible, c'est en tout cas mon approche, non encore validée par les faits....

3. Précocité
Effectivement , avec le semis direct sous couvert, on gagne en théorie 3 semaines par rapport à la méthode traditionnelle. Mais on sait que les semis tardifs rattrapent parfois presque les semis précoces...
Je ne sais pas encore si le semis précoce permet de gagner en précocité...
Les fans du semis direct sous couvert végétal (SDSCV) mettent en avant les avantages suivants : bonne concurrence vis à vis des adventices, et ça divertit les limaces le temps que nos semis soient en âge de se défendre.

4. Les inconvénients surtout en sol lourd comme chez toi
Le couvert fauché maintient le sol froid et le non travail du sol n'aère pas le sol. Donc tous les inconvénients des sols froids et compacts sont aggravés avec le SDSCV.
Ce qui ne veut pas dire que la condamnation soit définitive.
Voilà comment je ferais chez toi : faucher, délimiter une bande de 10 cm de large en écartant les pailles vertes, travailler cette bande à la griffe (pour réchauffer et décompacter), attendre 1 à 2 semaines, et semer suivant la méthode Soltner (sandwich de graines entre 2 tranches de terreau).
D'après mon "coach" agronome, il faut de 3 à 7 ans pour que les vers de terre et les racines transforment un sol compact en sol correct. Donc dans 3 ans, tu pourras essayer de te passer du griffage.

Voilà ce que je peux t'en dire.
En tout cas, ce printemps j'essaie le SDSCV , le biomax est en place, la moutarde semée le 31 août est prête à fleurir, j'espère que les froids vont la bloquer jusque mars.

A+

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