Au jardin, forum de jardinage

Salut à tous...

Voilà, celà fait deux ans que mes tomates sont sujettes à la maladie de la pourriture apicale (dite du cul noir). Cette maladie apparait semble t-il par l’irrégularité des arrosages mais aussi par carence de calcium.

Bon, pour les arrosages, je suis pas un exemple, mais j'me soigne... et pour le reste, ben, le mystère reste entier...

Mon sol est de type argilo-calcaire, celle du bassin garonnais, bien lourde, qui colle comme il faut une fois et mouillée et qui craquelle une fois bien seche... C'est d'ailleurs pour cette raison que je pratique le paillage depuis mes debut mais aussi pour enrichir en humus constament par une decomposition de surface.

J'amende ma terre environ deux fois par an : cendre de bois de manière raisonnée, compost de crotin/fumier de cheval, du frais en surface, dechets de tonte et enfin compost de déchets de cuisine. J'utilise toute sorte de purins (orties, pissenlit principalement) et décoction pour les pulvérisations foliaires (prele, orties, ail...)

Il semblerait que cette maladie se soigne par une reprise d'arrosage régulier d'abord, certain y ajoute 1litre à 1 litre et demi de lait pour 10 litres d'eau sur les deux premiers depuis le traitement de la maladie et semblent obtenir ainsi de bon resultat, plus de progression de la pourriture, voire disparition.

Dans mon cas : Il y a 3 semaines, j'identifie la maladie, et je commence le traitement, à moment là, 2 à 3 pieds sont touché dont les green zebra, comme l'an dernier. J'envoie mon litre de lait, tout va bien, avec une regularisation des arrosages derrière, je me dit que tout va aller bien. 10 jours plus tard, tout heureux, j'inaugure mon purin de consoude sur ces memes tomates. Je reviens 5 jours après et là, la pourriture des fruits n'a pas vraiment progressé mais il semblerait qu'un necrose des feuilles ce soit répendues sur une bonne dizaine de pieds.

Après lecture de quelques articles, je me rend compte que j'ai le meme type de pourriture apicale sur mes courgettes et ce pour la deuxieme année de suite.

Lorsque je repique mes plants ne pleine terre, je mets sur 3 à 4 litres environs 1/3 de terre, 1/3 de compost de legumes et 1/3 de compost de cortin de cheval. Je privilégie par la suite selon le climat soit les pulverisations foliaires pour les cryptogamiques soit les apports d'azotes et de phosphate par de arrosages de purins d'orties et de pissenlit tout les 15j/ 3 semaines environ.

Difficile pour moi de détecter la ou les raisons de cette pourriture. Il est clair que l'arrosage irrégulier tiens un role prépondérant, mais pour dans telle proportion d'apparition, mon sol présente clairement des carences ou des excès

De plus ma terre est plutot alcaline, alors faire un apport de matière calcique en plus des cendres de bois semble delicat...

Des pistes des idées

tu serais une gloire du jardinage si tu trouvais la solution radicale à la tache noire
la variété est plus ou moins sensible ,l'année aussi
,j'ai eu ça sous l'équateur mais ici pas encore ou je ne m'en souviens pas
un sol bien fumé ,arrosé régulièrement aux deux endroits
essaye la poudre de coquille d'oeufs ,auprés d'une usine à oeuf car les patissiers reçoivent maintenant leurs oeufs sans la coquille ,pour la plupart et il t"en faut quand même pas mal

Dans les sols tropicaux, l'alumine règne, c'est normal...

Pour ton sol okoom, c'est forcément du calcium rendu insoluble (à un moment donné, pendant 3-4 jours, cela suffit) par le trop d'eau.

Comprenons-nous bien, un sol argilo-calcaire un est sol qui à du calcium à ne plus savoir quoi en faire et une majorité d'argile illite, donc du potassium à ne plus savoir quoi en faire.

Nous nous sommes compris.

Donc le premier est très facile d'acquisition pour une plante sauf dans le cas où justement le sol est engorgé en eau, les racines l'assimilent mal et le calcium étant ce qui qu'il y a de plus lessivable, une forte pluie, un gros arrosage en une seule fois (!) suffit à le faire partir (le temps d'un instant pour les sols calcaires...), mais il reviendra à la charge par resaturation naturelle (2 à 4 semaines selon mon expérience) de ta roche mère (si elle n'est pas loin de la surface).

Les plantes absorbent le potassium en préférence dès qu'il fait chaud et sec (signe qu'il faut fructifier), il est lui même plus assimilable dans ces conditions.

Que la nature est bien faite...

Toutes ces pulvérisations que tu appliques ne servent pas à grand chose si ce n'est qu'à rassurer le jardinier perdu, nombreux sur le forum il est vrai! (que la nature est imparfaite... )

Oublie la carence vrai (si ce que tu dis est vrai, c'est à dire que ton sol est calcaire, fais un test à l'acide chlorhydrique -bouteille à 2€ - s'il il y a des bulles, c'est que le calcium est là), le potassium ne jouera pas la-dessus.

Si ton sol est argileux, c'est qu'il y a matière à garder la flotte, donc à ne pas distribuer le calcium comme les tomates le voudraient. Ne pas se fier aux craquelures de surface, bien conduites, les racines des tomates vont très, très loin en profondeur, loin des hommes.

toute apport de cendre ou toute autre amendement calcique sur un sol basique est et serait une redoutable erreur.
sur ce type de sol, une irrigation régulière est déjà une bonne idée. le but est de garder le sol humide constamment mais de na jamais le détremper. le paillis est bien sûr plus que recommander.
maintenant, pour faire évolué la chimie de ton sol, tourne toi vers le BRF.
avec de bonne pratique culturale, tu verra disparaitre ce problème. j'ai le même type de sol que toi sur le potager N°1 et je suis en arrosage réduit sur les tomates. cela veux dire que je me contente de recharger le sol en eau quand il n'en contient plus en profondeur quand la pluie fait défaut pendant plusieurs semaines. pas de nécrose apicale alors qu'elle était présente la première année.

Merci à vous 3 pour vos conseils, chacuns en relation avec votre expérience du jardinage j'imagine...

- Tester la teneur en calcium du sol me semble une bonne idée grace à l'acide chlorhydrique
- Etre régulier sur les arrosages me semble être la première règle de conduite à tenir
- Pailler avec du BRF est clairement une solution que j'envisage à moyen terme mais je manque ou je n'ai pas encore découvert de voie d'accès facile à cette ressource.
- la coquille d'oeuf broyée pourrait être une astuce seulement si mon sol est vraiment en carence (cf. futur test de l'acide Cl)

Pour ce qui est de mes pulvérisations, elles n'ont d'autres vertues que de prévenir l'apparition de champignons sur les plantes, je suis par ailleurs trés satisfait de leurs effets cette année sur le traitement de depart de mildiou en ce printemps lunatique..., est-ce la pulv d'un bon ail/prèle ? la taille des parties colonisées ??? les deux ??? Les résultats étaient là en tout cas.

Mais rien a voir avec cette fameuse pourriture apicale en tout cas qui se règlera par une gestion intelligente de mon sol et de mon irrigation je pense...

Merci en tout cas pour vos interventions

Okoom a écrit :- Etre régulier sur les arrosages me semble être la première règle de conduite à tenir

Tu as raison, mais à condition de ne pas confondre régularité dans la réponse à un besoin et régularité du geste.

Il n'y a pas de réponse universelle, tant les conditions peuvent varier d'un terrain à un autre et d'un climat à l'autre, mais, pour les tomates en particulier, le fait d'avoir les racines qui "baignent" en permanence dans un sol trop humide est le pire pour les rendre malades, et il est préférable qu'elles subissent régulièrement un stress hydrique plutôt que l'inverse. C'est particulièrement vrai dans un sol lourd, qui peut sembler très sec en surface, se fendre à pouvoir y enfiler une main, mais qui peut contenir encore beaucoup d'eau en profondeur, surtout s'il est bien paillé. En gros, ne les arroser que quand elles commencent à montrer qu'elles ont soif (feuilles qui perdent de leur rigidité le soir), et là y aller franchement pour bien recharger le sol, en veillant à ne surtout pas mouiller le feuillage.

attention à la cendre, comme ça a déjà été dit plus haut, si ton sol est déjà calcaire et donc potentiellement basique à l'origine. ça peut faire plus de mal que de bien. Attention aussi aux autres apports, car l'excès d'azote peut être une cause ou au moins aggravant dans les cas de nécrose apicale. Un excès d'apport de compost et/ou purin pourrait bien avoir déclenché le problème, car je vois que tu amende deux fois par an et ça me paraît beaucoup.

Bonjour

Il existe une étude intéressante à ce sujet : une réduction de l'arrosage de 30 % induit une augmentation de l'apparition de la nécrose apicale en pleine saison (ainsi qu'une qualité gustative moindre, mais c'est ici hors-sujet), voir ce document.

Les carences en calcium sur un sol calcaire sont souvent indirectes, il ne sert à rien d'en ajouter, il faut tester diverses méthodes d'arrosage et surtout renoncer à des variétés qui y sont très sensibles.

Marrant cette étude du GRAB. Ils arrosent tous les jours, et ils s'étonnent que les tomates tombent malades.

Par contre, je n'ai pas bien compris : ils parlent de culture sous abri, et ils arrêtent d'arroser quand il pleut ? C'est quoi cet abri qu'ils utilisent ?

Ils n'indiquent pas non plus la quantité de lumière (soleil) reçue, ni l'origine des semences (sélectionnées pour être adaptées à la région ?). Au vu de la courbe de température en juillet, çà a l'air d'une année bien grise : température de sol qui ne dépasse pas 20°C, et ambiante qui ne dépasse quasiment jamais les 30°C, alors qu'ils ont laissé la serre dépasser les 40°C régulièrement en avril. Du coup, les plants ont plus froid en période de production qu'en période de croissance ! Mais ils n'indiquent pas non plus où a eu lieu l'expérience.

Cà confirme en tout cas que si on arrose moins, çà finit par se sentir Ils auraient du pousser l'expérience jusqu'au bout, et ne pas du tout arroser, pour démontrer que sans eau, une plante ne survit pas Et çà confirme aussi que l'irrigation permanente rend les plants fragiles, puis malades, cf les nécroses et autres problèmes qu'ils rencontrent.

Okoom a écrit : Voilà, celà fait deux ans que mes tomates sont sujettes à la maladie de la pourriture apicale (dite du cul noir). Cette maladie apparait semble t-il par l’irrégularité des arrosages mais aussi par carence de calcium.

Bonjour Okoom,
J'habite à 30 Km de chez toi en plein Lauragais ... mais les paysans disant que << la terre y change à chaque pas >>, nous n'avons peut-être pas le même % d'argile et de calcaire "actif".

J'ai eu du "cul noir" sur toutes les tomates dans un essai de bacs "hors sol" où j'avais mis un % de compost (issu de la plate forme de Noueilles) beaucoup trop important, bien sûr très pauvre en calcium. Un rajout d'amendement calcique avait résolu mon Pb. sur la maturation des fruits suivants.

J'avais aussi ce "cul noir" après une longue période de Vent d'Autan ... stress et grosse évapo-transpiration des plantes ... c'était marquant. Toutefois, je pense que cette transpiration importante était un facteur amplifiant, dans l'apparition de la maladie mais non "déterminant" ... il se sur-ajoutait à la carence calcique comme à l'irrégularité de l'appro en eau des plantes.

J'ai donc modifié ma façon d'arroser les tomates à la suite de plein de misères avec cette maladie et après la lecture d'un article Canadien sur ce sujet (je ne retrouve plus la référence, dommage)

Il faut favoriser au maximum l'installation des racines, loin du pied et pour se faire ne pas arroser au pied des plantes.
Ainsi, la cuvette ou le goutte à goutte au pied des plantes sont de très mauvaises pratiques.

Pour contraindre les racines à aller chercher l'eau (et éviter le paquet racinaire au pied de la plante), il faut arroser dans l'inter-rang, à 20 cm de la ligne de plantation.
Quand on enlève les pieds après la récolte, on voit si on a bien arrosé ou pas ... c'est assez flagrant.

J'arrose beaucoup au moment de la plantation et pendant tout le mois qui suit, mais je n'arrose plus à partir de la formation des premiers fruits (sauf sécheresse exceptionnelle ... cette année avec 28 mm sur 2 mois !)

Je dois rajouter que toutes les planches de tomates sont sous 7 à 10 cm de BRF (jamais enfoui) depuis la plantation.
Sur le plan de l'homogénéité de l'humidité du sol, et donc de la régularité de l'alimentation en eau des tomates, je pense que c'est un atout très important.

Pour m'assurer contre l'indisponibilité (éventuelle) du calcium, je travaille avec un peu de Dolomie (36% Ca + 16% Mg), sachant que la tomate a des besoins en calcium aussi importants qu'en azote (on l'oublie trop souvent)
Cette dolomie apportait aussi du magnésium qui me semblait manquer avec des feuilles de la base des pieds souvent jaunes et une sensibilité des pieds à la nécrose du collet (je ne mets plus de BRF contre les pieds).

Un papier, ici qui m'a beaucoup guidé et ou j'ai toujours été très surpris des écarts entre "apports fertilisants" et "prélèvements de plantes".

Tu as aussi là un excellent article de D. Blancard (nov. 2011) qui résume très bien ce qui se passe et fait bien le tour de la question.

Pour être complet, j'assure une bonne fertilisation en potasse (autour de 250 U/Ha par du 25*25 et patenkali).
Cela me permet de couvrir les gros besoins de la tomate en cet élément mais aussi d'avoir des tomates qui ont du goût et un goût différent bien exprimé par chaque variété (la potasse joue un grand rôle dans la synthèse des sucres et des flaveurs).
Cette potasse concoure-t-elle dans la protection de la pourriture apicale ? peut-être la plante étant alimentée à la hauteur de ses besoins , cela doit l'aider à être en meilleure santé.

Toujours est-il, qu'après bien des misères, je n'ai plus jamais eu de pourriture apicale en faisant comme je viens de raconter.
à+