Re: Maladies des Acer, diagnostic et soins de culture.

[opusoculi]

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La partie droite a débourré normalement mais il y a de toutes petites lésions sur certaines jeunes pousses de printemps et il y a une petite branche latérale qui ne débourre pas. Sinon rien d'autres à signaler, pas de taches noires...etc
Voici une photo de ces lésions, déformations:
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Mon diagnostic, l'arbre a attrapé une maladie racinaire cet hiver et il semble que ce soit la fusariose. J'ai l'impression que l'arbre l'avait déjà quand je l'ai acheté (le substrat d'origine n'était pas très drainant) et la maladie s'est accentuée en condition de pleine terre. Pourtant cet hiver a été plutôt sec...

Maladie des racines peut-être, fusariose possible (c’est encore à vérifier).
Tu dis: «  Pourtant cet hiver a été plutôt sec » . J’ajoute que pour un réticulé planté en pleine terre, le stress de la plantation est suffisant pour qu’il développe une maladie cryptogamique des racines un tant soit peu présente lors de la greffe.

Parenthèse:
((((Les sélections sophistiquées d’érables du Japon sont vulnérables, les réticulés, ghost et d'autres doivent être greffés dans des conditions sanitaires strictes; c’est rarement le cas. Certaines séries de tel producteur se révèlent contaminées tandis que la même série greffée d’un autre producteur les plants sont sains. Pour ce genre de sélection, il y a le facteur chance à l’achat ...
Des spécialistes écrivent bien poliment ‘’ces érables dépendent beaucoup des conditions de culture et environnementales », il faut entendre aussi que les conditions sanitaires de production font partie des conditions de culture et environnementales. Leur langage châtié demande à être décodé ...
N’ayant pas d’intérêt professionnel dans le commerce, je parle franchement: ces érables sont difficiles, les échecs sont fréquents.
J’en ai fait l’expérience, le dernier cas est ‘amagi shigure' . Quand on rachète, il faut changer de producteur (et donc de plante mère), c’est un conseil.
Et ceux qui ont eu le bonheur d’acquérir une de ces variétés délicates saine au premier essai, devraient reconnaitre leur chance et ne pas croire que leur méthode de culture est la meilleure de toutes.)))
Fin de parenthèse.

Pour vérifier:
--Essaye de faire des photos des coupes des branches au bois orangé, pour voir s’il y a des décolorations internes du xylème.
(Le cambium mort, c’est une autre maladie).
--Egalement également des photos des nouvelles pousses qui pendent . Il y en a t-il qui se redressent la nuit ? et qui pendent au cours de l’après-midi ?
--La fente sur jeune pousse, est peut être l’indice d’une maladie crypto des racines.
Ces 3 points ensemble peuvent confirmer Fusarium oxysporum. (1 seul symptôme ne suffit pas).
Lequel Fusarium est très rare sur palmatum éprouvé et moins rare sur ghost et réticulés .

Attendre le résultat avant d’envisager un arrachage , trempage Aliette, et remise en pot.

A bientôt.

[samuel8]

Merci pour ta réponse Opusoculi.
Les branches qui se colorent en orange ont encore des bourgeons rouges, certains s'ouvrent un tout petit peu. Bien que j'ai peu d'espoir pour ces branches, je me demandais si il ne fallait pas attendre un peu avant de les couper?
Donc la seule solution viable si le diagnostic est confirmé sera l'arrachage...J'espérais peut être de pouvoir le garder à son emplacement mais bon, j'imagine que le risque serait encore plus important.

[opusoculi]

Sur les branches couleur orange, le bourgeons rouges n’ont aucune chance de se développer, ils vont sécher c’est sur !

Au sujet des coupes:
les traces colorées dans le xylème (non alimenté actuellement) ne sont pas toujours visibles de suite, attendre 2 à 3 semaines permet un diagnostic plus fiable. (quand les bois grisent, c’est trop tard, le test n’est plus valable).
Je te propose d’en couper une en laissant un talon et de laisser l’autre que tu couperas dans 3 semaines; coupe transversale + coupe longitudinale.

La suppression de ces 2 branches pourrait provoquer des nouveaux bougeons plus bas. Ce n’est pas sur, c’est une possibilité et dans ce cas une meilleure chance de survie (surtout si les branches basses ne flanchent pas).

Ensuite:
La remise en pot va te demander du soin pendant 2 ans, peut-être 3 ... Tu réfléchiras, tu as jusqu’à fin mai pour choisir si ça vaut le coup.
-Le garder à la même place , tu peux le tenter surtout si les branches du bas ne flanchent pas.
-Le déterrer permet d’examiner les racines et de rechercher les larves de hannetons par exemple. Au pied d’un prunier dont une partie se décompose, il peut il y en avoir et ils se nourrissent des racines vivantes comme ils le font sur les haies de troène. Dans ce cas, le débourrement se fait sur les réserves du bois mais les jeunes racines mangées ne peuvent alimenter les pousses qui se mettent à flancher dès que la température monte.
(hypothèse que je fais sans indice ni preuve, ce cas existe).

Mon opinion:
On a le droit de pas s'embêter avec un arbre malade qui demande un suivi permanent en pot ou en pleine terre.
Tenter de le garder en pleine terre est plus simple. Mais dans ce cas on fait le maximum pour tenter d’identifier la maladie ou le problème avec seulement les observations visuelles ... dans le but de savoir si la maladie est dans le sol ou pas, si on peut replanter ou pas; c’est ça l’enjeu.

Les belles planes ne manquent pas. Dans la série des ghost et réticulés je ferais plus confiance à ‘sawa shidori’ (bon pousseur) et à ‘aka shigitatsu sawa’ =‘béni shigitatsu sawa’ (origine de tous les réticulés) réputé assez fiable (voir Choteau). Mais personne n’est à l’abri d’un accident.

[samuel8]

J'ai pas vraiment d'espoir pour ces branches. L'arbre n'est pas trop défiguré pour l'instant, si la partie droite survit, il peut assez vite s'élargir et compenser cette perte.
Je vais en couper une, la grosse de derrière, la plus atteinte. Son départ reste bien vert (5 cm environ), je couperai ici.
Je crois que je vais te suivre, je vais le laisser en pleine terre et lui prodiguer les soins possibles: couper ce qui est malade, Nordox sur la coupe et mettre de l'aliette. Ça peut marcher, peut être moins évident avec ce type de variétés mais ça se tente.
J'enverrai des photos de la branche coupée.

[samuel8]

Voici les 2 photos des coupes de la branche arrière, elle faisait un bon centimètre de diamètre. J’attends encore un peu mais je vais devoir descendre plus bas. Je crois que ça confirme l'infection.

J'ai eu Monsieur Choteau au téléphone et il m'a dit de ne pas mélanger Aliette et cuivre, ça produirait un effet herbicide...Même en ne mettant qu'un coup de pinceau sur la coupe et en répandant l'aliette dan le sol.
Du coup, j'imagine qu'il vaut peut être mieux mettre du mastic sur les coupes et arroser à l'aliette?

[opusoculi]

C’est net, les colorations sur 3 bandes correspondent à 3 années successives.
L’année dernière , traces noires, c'est l’attaque la plus violente.
(A remarquer , le cambium est vert sans tache, ce qui permet de ne pas diagnostiquer de Verticillium.)

Choteau est vraiment sympa de répondre aux questions et de partager son expérience. iI mérite un coup de chapeau, Choteau.
Je ne savais pas l’incompatibilité Aliette/cuivre. Fais ce qu’il t’a dit.
Couverture de mastic ou pas, je ne vois pas quelle différence ça peut faire ...

C’est un accident embêtant, triste dans un loisir, mais vaut mieux en sourire et se dire l’essentiel de la vie est ailleurs.

Si tu prends d’autres photos , en tant que pathologiste auto-formé, je suis toujours preneur de confirmations de manifestations symptomatiques.

[samuel8]

C'est bien ce que je pensais, la maladie était déjà présente dans le pot à un stage léger et elle s'est intensifiée juste après l'année de la plantation. L'année dernière était sa première année complète en pleine terre. Il était très bien et n'a pas souffert de la canicule, j'étais content, je me suis dit, il va être bien là!
Sur cette photo, tu peux voir le talon restant de la branche que j'ai coupé à gauche. Une autre branche qui n'avait pas débourré devient orange et celle qui avait débourré avec le feuilles difformes reste verte. Où est-ce que tu couperais ?

J'ai mis de l'aliette cet après midi, la météo n'annonçait pas de pluie mail il a plu quand même... Tu penses qu'il faudra en remettre d'ici 1 mois?

[Maxtod]

Si on a mis de l’engrais géranium granulés courant mars, quelle est la stratégie d’engraissage courant juin?

Puis-je remettre de l’engrais ou est-ce qu’il vaut mieux ne plus engraisser jusqu’à l’automne ? Je partirai sur la dernière option, mais je préfère demander.

Quelle est la meilleure période pour rabattre les pousses de printemps ? Et comment savoir si c’est nécessaire ?

[opusoculi]

Si je mets de l’engrais en mars, (il nourrit pendant 3 mois), je ne mets rien en juin.
Juillet Aout c’est régine à l’eau claire ...
Fin aout/septembre je rajoute de la potasse organique pour nourrir les bois. (issue de tourteaux de betteraves, boite de 1kg en jardinerie).

On rabat les pousses trop longues , excessives, celles qui font des ‘lassos’.
On laisse les feuilles jusqu’à juin (fonction chlorophyllienne utile). Fin juin à début juillet on réduit leur longueur (économie d’eau).

[opusoculi]

C'est bien ce que je pensais, la maladie était déjà présente dans le pot à un stage léger et elle s'est intensifiée juste après l'année de la plantation. L'année dernière était sa première année complète en pleine terre. Il était très bien et n'a pas souffert de la canicule, j'étais content, je me suis dit, il va être bien là!
Sur cette photo, tu peux voir le talon restant de la branche que j'ai coupé à gauche. Une autre branche qui n'avait pas débourré devient orange et celle qui avait débourré avec le feuilles difformes reste verte. Où est-ce que tu couperais ?
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J'ai mis de l'aliette cet après midi, la météo n'annonçait pas de pluie mail il a plu quand même... Tu penses qu'il faudra en remettre d'ici 1 mois?

Cette maladie attaque d’abord le haut, n’hésite pas à supprimer (+photo 2 la longue branche horizontale par exemple).
Tu peux couper tout ce qui devient orange, tu laisses un talon de 2 cm environ comme ce que tu as fait à gauche.
Un talon laisse l’arbre faire un cloisonnement en liège; si tu taillais raz l’arbre n’est pas capable actuellement de créer un bourrelet de cicatrisation .
Nettoie tes outils à l’alcool.
Peu importe sa forme actuelle, s’il fait des bourgeons plus bas, c’est sur eux qu’il faut compter pour le futur.

La pluie a entrainé le produit vers le bas, c’est pas mal, t’en fais pas.
Aliette dans 1 mois, bien entendu, sans hésiter; plutôt dans 3 semaines. Et une 3° application 1 mois après.

[samuel8]

Merci pour tes conseils, je vais suivre ta prescription.
Pour toi c'est c'est soit Fusarium ou phytophthora?
Sinon j'ai du Sporgon aussi, je sais que Choteau le conseille...

[opusoculi]

Pour moi c’est fusarium. Les points noirs témoignent d’une attaque forte, ce qui parfois entraine des confusions de diagnostic entre les 2 cryptogames mais les traces ocrées des 2 années précédentes n’existent jamais dans le cas de Verticillium (ces 2 lignes seraient soit grises légèrement bleutées, soit des points noirs).
Être un maniaque de l’observation, ne rien laisser passer de la plus mince différence, est en pathologie un avantage dont je tire parti; tel un miniaturiste hollandais en natures mortes sur cuivres au 17° siècle ...

Sporgon = Prochloraz.
Selon BASF qui le met sur le marché ailleurs qu’en France, cette substance combat de manière préventive la verticilliose, la fusariose, les maladies des racines. Il fut inventé pour traiter les champignons de Paris des 3 envahisseurs cités, mais préventivement seulement !
Dosage: 3 gr/litre par m2.
Application: par arrosage sur sol désherbé et sol sarclé pour faciliter la pénétration (en enlevant la couverture de sol s’il y a).

A mon avis, faire d’abord 3 traitements successifs d'Aliette, son action systémique devrait arrêter (en principe) le développement dans les bois/branches.
Ensuite fin d’été/début d’automne tu fais une application de Sporgon qui a une certaine capacité à détruire les spores de Fusarium capables de faire repartir la maladie l’année prochaine, (les pluies devant entrainer au cours de l’hiver le produit sur les racine).
Mais le Sporgon étant reconnu efficace en préventif, une application de sept/octobre n’est pas garantie complètement curative.

Dans le domaine de la pathologie végétale aucun résultat n’est complètement garanti.

Tu mets des gants, des lunettes et tu opères sans vent; comme il se doit. Et tu auras fait tout ce qu’il est possible de faire.

PS: Une pièce de mon travail de 1978 est actuellement exposée au CAPC de Bordeaux dans une exposition dont le titre est «  Passion systémique » .
Cette passion a pour objet la trame. Exposé entre Buren et Gilbert & Georges .../...

[emille]

Bonjour à tous,

Je ne pensais pas qu'il faille autant de précisions pour diagnostiquer une maladie. Mais je tente quand même chance.

C'est un seiryu de belle taille planté en pleine terre il y a 3 ans. La deuxième année une branche de belle taille s'est desséchée . On peut deviner le peu qu'il en reste en bas et et à gauche de la photo. Puis cette année la branche principale et verticale s'est également totalement desséchée. Il ne reste donc que la branche de droite. On peuple voir sur la photo, elle n'est pas engrangé forme.
C'est une terre noire mais très sableuse (Le Touquet mais à en bordure de mer) le mélange de plantation 50/50 terre d'origine et terre de bruyère. Il y a un arrosage gouttes à gouttes mais qui ne fonctionne pas de façon excessive.

Avez vous une idée ? Personnellement j'ai été étonné du mélange sable terre de bruyère

[opusoculi]

Bonjour emille.

En bord de mer, c’est sableux et pauvre mais un érable peut pousser sans se développer autant qu'ailleurs, (car seyriu peut devenir très grand).

En 2022 l’été a été très sec. Il y a des érables qui ont perdu de grosses branches ou même leur cîme; une partie des racines trop au sec a pu mourir.
C’est ce à quoi je pense d’abord , une mort partielle du réseau des racines, ce n’est qu’une hypothèse.

Le micro-arrosage a un inconvénient, c’est d’humidifier toujours le même endroit. Cela crée un point où une maladie des racines peut démarrer en été.
Je ne dis pas que c’est ce qui s’est produit, c’est un risque.
Je préfèrerais (dans ce contexte) arroser peu souvent mais uniformément et assez largement quand il y a 1 mois sans pluie; car dans le sable les racines filent assez loin et en surface.

Le tronc mort devrait être coupé.
La branche vivante va se développer et formera un arbre au tronc courbe mais il se redressera peu à peu en grossissant.
Il y a des érables qui se développent bien même après un accident.

[ficho]

Des nouvelles!

il a l'air de se porter mieux!
Les temperatures augmentent petit a petit avec des pics a 26-27, on est encore loin de l'ete, mais quand j'y pense je le vaporise un peu. Et puis arrosage tous les 3-4.

Merci encore!

[opusoculi]

A 26/27° arrosage tous les 3 à 4 jours , c’est bien.

Résultat encourageant, et même pas mal du tout !

[emille]

@ opusoculi,

Lors de ma visite de ce jardin je n'ai pas évoqué le goutte à goutte mais c'est très juste, le goutte à goutte est très localisé. Je vais faire passer l'info. Chez moi lorsque j'arrose, c'est copieux mais pas souvent. (2 arrosoirs )

Mais la terre de bruyère à 50/50 avec le sable, trouves tu que c'est une bonne idée ?

[samuel8]

Pour moi c’est fusarium. Les points noirs témoignent d’une attaque forte, ce qui parfois entraine des confusions de diagnostic entre les 2 cryptogames mais les traces ocrées des 2 années précédentes n’existent jamais dans le cas de Verticillium (ces 2 lignes seraient soit grises légèrement bleutées, soit des points noirs).
Être un maniaque de l’observation, ne rien laisser passer de la plus mince différence, est en pathologie un avantage dont je tire parti; tel un miniaturiste hollandais en natures mortes sur cuivres au 17° siècle ...

Sporgon = Prochloraz.
Selon BASF qui le met sur le marché ailleurs qu’en France, cette substance combat de manière préventive la verticilliose, la fusariose, les maladies des racines. Il fut inventé pour traiter les champignons de Paris des 3 envahisseurs cités, mais préventivement seulement !
Dosage: 3 gr/litre par m2.
Application: par arrosage sur sol désherbé et sol sarclé pour faciliter la pénétration (en enlevant la couverture de sol s’il y a).

A mon avis, faire d’abord 3 traitements successifs d'Aliette, son action systémique devrait arrêter (en principe) le développement dans les bois/branches.
Ensuite fin d’été/début d’automne tu fais une application de Sporgon qui a une certaine capacité à détruire les spores de Fusarium capables de faire repartir la maladie l’année prochaine, (les pluies devant entrainer au cours de l’hiver le produit sur les racine).
Mais le Sporgon étant reconnu efficace en préventif, une application de sept/octobre n’est pas garantie complètement curative.

Dans le domaine de la pathologie végétale aucun résultat n’est complètement garanti.

Tu mets des gants, des lunettes et tu opères sans vent; comme il se doit. Et tu auras fait tout ce qu’il est possible de faire.

PS: Une pièce de mon travail de 1978 est actuellement exposée au CAPC de Bordeaux dans une exposition dont le titre est «  Passion systémique » .
Cette passion a pour objet la trame. Exposé entre Buren et Gilbert & Georges .../...

Merci pour tes conseils, je ferai donc encore 2 applications d'aliette à environ 1 mois d'intervalle.
Concernant le Sporgon, sur le paquet, ils disent, Arrosoir : 20 g pour 10 litres d’eau par m2, c'est vendu en sachets hydrosolubles dosés (6 x 5 g). J'imaginai mettre deux sachets (10G) pour environ 5 litres d'eau?
Je me demandais si c'était pas mieux de le mettre juste avant le débourrement l'année prochaine ou peut être que l'aliette serait mieux car systémique?
PS: Félicitation pour ton expo collective au Capc, ça fait plaisir! J'irai voir sur leur site internet.

[opusoculi]

Sporgon: Applique la dose préconisée sur son mode d’emploi.
Ce produit agit par contact en inhibant les spores dans le sol. A mon avis il est mieux d’arroser le sol au début de l’automne.
Il aura ainsi tout l’hiver pour agir.
Au début du printemps prochain l’Aliette (systémique) oui, car étant systémique elle est sensée combattre la maladie dans les bois ou les protéger d’une nouvelle attaque s’il y avait.

CAPC: collection en ligne > cliquer le lien> nom pierre Barès
https://www.navigart.fr/capc/artworks?f ... =by_author
Si navigart affiche erreur, > cliquer ‘effacer’ > cliquer pierre Barès dans la liste des artistes.
La pièce exposée: 107B. 1978. (ce n’est pas une estampe). Pièce irreproductible, une photo est une carte postale qui témoigne de l’existence de l'objet.
J’aurais préféré N°112, 1978. longueur 5,68 m, à la mesure des arcs de l’architecture.
L’exposition dure longtemps, les oeuvres tourneront, N°112 sera peut-être présenté ultérieurement.

[CHANIWA]

Bon, le Red Wine fait des siennes.

Sur plusieurs branches les feuilles sèchent. Le bois est bien vert.
J'ai coupé une branche pour voir dedans avec des coupes longitudinales... RIEN.

Ce peut-il que ce soit toutes ces pluies ? Trop d'eau ?
Ou autre chose ?

[opusoculi]

@CHINAWA.
Le plus fréquent:
LE PYTHIUM s’installe en hiver dans les racines. Si le substrat est inondé il provoque la pourriture des racines. Quand le substrat n’est pas inondé il provoque des altérations des racines qui dépérissent au printemps (racines molles).
La disparition des radicelles provoque le flétrissement après le débourrement au moment où la plante a besoin d’eau.
En pot: DEPOTER, examiner les racines, changer le substrat et mettre à l’ombre. Pris assez tôt le Pythium est réversible.

En pleine terre tu ne peux pas faire grand chose. Les racines repartent pendant la belle saison. Les branches flétries risquent sécher, tu peux les raccourcir pour les inciter à bourgeonner plus bas.

[opusoculi]

@ opusoculi,

Lors de ma visite de ce jardin je n'ai pas évoqué le goutte à goutte mais c'est très juste, le goutte à goutte est très localisé. Je vais faire passer l'info. Chez moi lorsque j'arrose, c'est copieux mais pas souvent. (2 arrosoirs )

Mais la terre de bruyère à 50/50 avec le sable, trouves tu que c'est une bonne idée ?

Ajouter du sable à un terrain sableux n’ajoute rien.
Il vaudrait mieux enrichir le sol en février/mars avec du fertilisant concentré de OR Brun ou du fumier de cheval (répartir1 sac de 20 litres) et le couvrir en épaisseur d’écorces de pin (2 sacs).

[CHANIWA]

Merci Opus.

Je vais croiser les doigts.
Les branches sont belles, il n'y a que les feuilles qui sèchent sur certaines branches.

Affaire à suivre.

[soe7]

Bonjour,

Nouvelle sur ce forum puisque j'ai 3 acer dont un depuis plus de 15 ans et ils ont bien grandi, sans avoir de problèmes et soins à leur apporter.

Néanmoins, j'ai dû changer mon sango kaku de place dans le jardin.

Depuis son achat, il avait une croissance rapide et a grandi de plus de 1,5 mètres. Sa croissance a été tellement rapide qu'il prenait trop de place aux deux autre érables à coté de lui. Je devais donc le bouger. Un lilas a eu une maladie et j'ai procédé au déplacement fin avril.

Je lui ai mis de l'engrais universel toutes les 1/2 semaines pour lui apporter de la vitalité mais quand je suis rentrée de WE, je l'ai trouvé fort mal-en-point.

Des branches entières sont mortes, les feuilles se sont recroquevillées et je vois de grosses tâches marrons sur plusieurs branches. Je m'inquiète et je viens trouver un diagnostic auprès de vous.

Pensez-vous qu'il s'agisse d'un excès d'engrais ? verticilose ? autre chose?
Et comment puis-je sauver ?
J'ai coupé les branches mortes.

Je précise que lors de rempotage, je n'ai pas mis de terre spéciale. Je suis sur une terre qui abritaient d'anciennes carrières calcaires.
Il est exposé ouest, tout comme avant, car je l'ai déplacé de quelques mètres. Par contre, son tronc est à l'ombre toute la journée mais ses feuilles sont davantage au soleil.
Des conseils ?
Je peux fournir une photo d'ensemble et des branches coupées.
Merci à vous.

Désolée, je n'ai pas réussi à créer un nouveau message.

[opusoculi]

Bonjour soe7, bienvenue sur notre forum.

Ton ‘sango kaku’ a une maladie que nous appelons ‘bactériose’. Une bactérie nommée Pseudonomas syringae envahit les cellules du bois en hiver et des taches noires apparaissent dessous l’écorce. ‘sango kaku’ est de tous les érables du Japon le plus sensible à cette maladie.
viewtopic.php?f=118&t=194792

La transplantation a probablement déclenché cet envahissement foudroyant, tu n’y es pour rien; cette bactérie était déja dans ton arbre mais elle ne se développait pas. C’est à l’occasion du stress de la transplantation qu’elle s’est mise à proliférer (nous avons observé de nombreux cas semblables).
Sur la 1° photo, au raz du sol, la grosse tache noire si près de la greffe rend les repousses presque impossibles. C’est ce qui me fait dire qu’il n’y a pas d’espoir véritable même avec une taille drastique pour supprimer toutes les branches malades.

Qu’est ce qui va se passer ?
Les feuilles sont encore nourries par la sève ascendante mais vont bientôt flétrir. Aucune sève ne peut redescendre, donc les racines vont mourir.

Mise à part cette description catastrophique:
-rien à voir avec la Verticilliose
-cette maladie ne vient pas des racines, le sol n’est pas contaminé, tu pourras replanter un érable au même endroit.

MAIS il faut désinfecter tes outils de taille à l’alcool ménager pour ne pas transmettre la maladie à d’autres Acer.
Ton lilas malade peut être un réservoir de bactéries à Pseudonomas (mais c’est insuffisant pour justifier l’état de ton sango kaku).
Désinfecter les outils qui ont taillé ton lilas serait prudent.

A bientôt.