Au jardin, forum de jardinage

bonjour

j'ai un cerisier encore jeune que je désire déplacer car il me gêne là où il se trouve.



J'ai déjà creuse le trou qui le recevra :



mais j'ai besoin d'aide ...

- le trou fait 60cm de diamètre et de profondeur. est ce assez ?

- quelle est le meilleur moment pour le déraciner et le replanter ? en novembre normalement mais quelle est la fourchette de temps ?

- quand je vais le déraciner, je dois couper les racines à combien de cm de le motte principale ? combien de longueur de racines dois je laisser pour replanter ?

merci encore pour vos lumières

non, je ne connais pas quelqu'un avec une mini pelle et de toute façon ce serait pas évident .... passage par la terrasse avant d'arriver au jardin

mais bon, ça va le faire quand même le tronc fait pas 10 cm de diamètre ... j'enlèverais motte de terre si besoin et le nouvel emplacement n'est pas trop loin : environ 5 mètres.

et le meilleur moment pour le faire ? dois je obligatoirement attendre fin novembre .... (ste Catherine ?)

tolunq a écrit :
et le meilleur moment pour le faire ? dois je obligatoirement attendre fin novembre .... (ste Catherine ?)

Planter à la Sainte Catherine c'est surtout pour les arbres vendus à racines nues.

Le tien ne le sera pas si tu le retires avec une grosse motte.
Je ne suis pas du tout spécialiste en plantation d'arbres fruitiers mais si je devais le faire, je n'attendrais pas.....

lafutaie a écrit : Planter à la Sainte Catherine c'est surtout pour les arbres vendus à racines nues.

On a tout l'hiver pour déplacer un arbre.
L'important est de l'avoir fait avant le re-départ en végétation.
Mais c'est vrai aussi que, plus tôt c'est fait, mieux ce sera, pour que la motte soit bien installée et les racines prêtes, dès qu'elles le décideront, à repartir explorer leurs nouveaux horizons.

Quant à la Ste Catherine, cette fête est surtout utilisée pour bouturer des rameaux ligneux << à la Ste Catherine, tout bois prend racine >>

à+

Tu prends un risque, c'est pas contestable mais nous sommes nombreux à l'avoir fait avec plus ou moins de réussite.
Ton trou est trop petit. Au moins le double en tous sens. L'idée étant de décompacter pour favoriser la formation de nouvelles racines vigoureuses.
Prévoir un sérieux haubanage en trépied
Rabattre sèchement le branchage
Attends encore un peu que la sève soit bien descendu
Une toile de jute autour du tronc pour éviter les coups de soleil sera un gage supplémentaire de réussite.
Autour de la motte si tu peux mettre un peu de terreau c'est très bien.
Et enfin, bien suivre les arrosages pendant au moins deux ans.

Mais pour un arbre aussi simple, j'aurais tendance à en acheter un autre à racines nues qui au final, dans 5 ans, aura rattrapé le transplanté qui lui, va bricoler pendant plusieurs années. Sans compter que les racines pivotantes coupées, ne repoussent pas !

emille a écrit : Rabattre sèchement le branchage

C'est un cerisier, pas un pommier ou un poirier ... et couper les branches va finir de le faire clapoter.

à+

Emille donne beaucoup de conseils utiles.
J'ajoute deux nuances à ce que tu dis:
-"Attends encore un peu que la sève soit bien descendue". Pas si sur.
Ce Cerisier n'a plus aucune feuille, il est donc au repos . S'il était transplanté maintenant, la sève qui est en train de descendre (s'il en a encore un peu) servirait à faire des radicelles près des coupes des grosses racines ou au moins à refermer les plaies.
-"Rabattre sèchement le branchage". Oui en principe pour d'autres espèces mais pas les Cerisiers.
On sait qu'il faut rabattre le branchage d'un arbre transplanté proportionnellement aux racines qui lui ont été enlevées; mais dans le cas des Cerisiers qui n'aiment pas qu'on leur enlève les bourgeons terminaux (dit apicaux)(en refaire leur demande de très gros efforts) on fait autrement.
L'astuce consiste à lui retirer deux grosses branches (les 2 hautes par exemples) , ainsi il conserve des bourgeons terminaux et peut repartir. La coupe de branches entières est bien supportée par les Cerisiers en bonne santé; c'est une méthode de taille.

La transplantation va prendre du temps, les racines n'aiment pas être exposées à la lumière, ni sécher à l'air: opérer par temps couvert et humidifier les racines de temps en temps ; les couvrir quand le travail le permet.

Bonnes plantations à toutes et tous. Et n'hésitez pas à planter des Cerisiers en sol calcaire, c'est ce qu'ils préfèrent.

Prévoir un sérieux haubanage en trépied ???

pourquoi et comment ?

L'astuce consiste à lui retirer deux grosses branches (les 2 hautes par exemples)

se sont lesquelles sur ma photo ?
j'ai joint la photo du cerisier si vous pouviez me les marquer

merci encore

tolunq a écrit :Prévoir un sérieux haubanage en trépied. Pourquoi et comment ?

Pour qu'il tienne au vent le temps qu'il ait pu refaire ses racines et tenir tout seul.

à+

Haubanage en trépied, plutôt comme ça :
ou comme ça :

Dans la difficulté de comprendre ce qu'est le volume réel dans une seule photo ... vous adapterez ma proposition .
Pour la branche qui apparait être au milieu, j'ai mis 2 traits . Vous choisirez l'un ou l'autre; couper cette branche à sa base aurait ma préférence.
La branche de droite sur la photo qui me parait monter haut , elle serait aussi à réduire .

INDY27 a écrit :
ou comme ça :

TREPIED2.jpg

Je préfère cette façon de faire, plus simple à mettre en oeuvre, plus précise grâce aux tendeurs.

Rabattre sèchement: J'ai voulu faire court mais oui, je me suis mal exprimé. Lorsque je rabat un arbre je ne coupe jamais une branche à mi longueur. L'hiver le rendu est catastrophique, disgracieux au possible.
Je coupe tjs les branches à la jonction (au départ) d'un Y. Si possible je laisse la plus fine qui est souvent plus courte que l'autre. J'aère au maximum l'intérieur de l'arbre et favorise les branches qui partent vers l'extérieur.
Même pour élaguer un vieil arbre j'arrive à raccourcir sa hauteur sans laisser d'horrible moignons de branches coupées à mi longueur. (Ce n'est pas possible avec tous les arbres mais on y arrive souvent quand même)

En faite, il n'y a qu'à la plantation d'un jeune arbre où l'on peut se permettre de rabattre toutes les branches à 30/50 cm

Alors là, t'es TOP !
Excellent et très bien décrit . Cette façon de tailler est appelée "la taille douce" , c'est une spécialité enseignée.

opusoculi a écrit :Alors là, t'es TOP !
Excellent et très bien décrit . Cette façon de tailler est appelée "la taille douce" , c'est une spécialité enseignée.

Je suis content de savoir que ce mode de taille existe !!!
Pourquoi n'est elle pas enseigné aux élagueur de tous poiles ???

Tout à fait. Il faudrait aussi que les clients des élagueurs comprennent que cette taille dite douce est meilleure car elle respecte la physiologie de l'arbre.

Permettez-moi de sortir du sujet , de me raconter un peu mais pour la bonne cause.

A la fin des années 80, un immense peuplier sauvage (que j'avais pourtant formé sur plusieurs troncs) devenait dangereux pour ma maison. J'ai téléphoné à un élagueur simplement par ce que je connaissais sa mère. Il est venu me faire le diagnostique et ce qu'il m'a expliqué sur mon arbre tel qu'il était m'a ouvert les yeux ; comme sa conversation était intéressante nous nous sommes très bien entendus ; je devins curieux de sa technique (apprise à l'école de Versailles) et j'appris avec lui à voir les attaches des branches fortes ou faibles, l'écorce incluse etc... Mon arbre avait 30 ans et faisait 20m de haut, il l'a taillé en grimpant dedans comme un Ecureuil mais avec des cordes de rappel façon alpiniste, son intervention sans réduire la hauteur ne l'a pas défiguré et elle a prolongé la vie de mon Peuplier.
J'ai demandé une autre intervention 10 ans après car je tenais à continuer à entendre le bruissement des feuilles et de profiter de l'ombre légère qu'il fait devant ma maison pendant la belle saison. J'en profitais pour apprendre tout ce que je pus (j'ai été professeur mais pour apprendre quand le sujet me plait je deviens élève et quasi une éponge) ; après le déjeuner l'élagueur passa un bon moment à lire les renforcements sous l'attache des branches des arbres de mon grand jardin, les circuits de sève sous l'écorce etc...
Bref: 1° mes yeux ne voyaient plus les arbres comme avant, 2° l'amitié nous gagna .

En guise de conclusion: Vint la mémorable tempête de décembre 1999. J'eus très peur avec sueurs froides, mes Pins sont tombés, mes Parasols arrachés ou cassés mais mon Peuplier ne broncha pas. Offrant moins de prise le vent passait à travers.
C'était sans compter la rebelotte, Xintia en janvier 2001. Les cimes se courbaient à mi hauteur et absorbaient les tensions qui s'exerçaient moins sur les troncs . Mon peuplier en est encore sorti indemne...

merci beaucoup pour tous ses renseignements ...

je vais donc faire comme indiqué :
- haubanage photo 2

- pour la coupe des branches indiquées, il vaut mieux faire cela avant "déracinement" ou après, une fois l'arbre installé à sa nouvelle place ?

- au fond du trou qui va recevoir l'arbre, quel "amendement" mettre ?

- Pour la coupe des branches indiquées, il vaut mieux faire cela après, une fois l'arbre installé à sa nouvelle place car il peut arriver un accident pendant les travaux qui oblige à tailler peut être autrement.
Une précision: planter le Cerisier dans la même orientation que celle qu'il avait au paravant;
l'inversion n'est pas appréciée.

- "Au fond du trou qui va recevoir l'arbre, quel "amendement" mettre ?"
Les amendements ne doivent pas être en contact directs avec les racines.
Je préfère les mettre à la surface dans les premiers 20cm. C'est là que les bactéries travaillent à la décomposition des amendements. Les pluies hivernales entraineront les substances nutritives vers le bas et les racines les trouveront.
Quand on met des amendements humifères (fumier décomposé) au fond du trou, les bactéries ne sont pas les-mêmes et les transformations sont moins bonnes. A mon avis un peu de compost mélangé à la terre suffit à aider les racines à se frayer un passage.
Dans les cm ameublis du fond du trou on peut ajouter quelques grammes d'engrais minéral type 3X15 agricole ou osmocote pour pot selon ce que l'on a mais il faut avoir la main très légère et bien mélanger à la terre ; ce n'est pas indispensable et source d'erreur quand on n'a pas l'expérience .
Bonne plantation.

ça y est ... fait ce samedi ...

j'ai été surpris car il y avait très peu de racines .... que des très petites. Seulement 2 d'environ 2 à 3cm de diamètres que j'ai laissé le plus long possible.



j'ai veillé à la même orientation .... pas tout à fait mais 15 degrés près.
j'ai arrosé 3 arrosoirs de 10 l.
+ haubanage
on verra bien si l'arbre ne stresse pas trop ....

- par contre comment dois je arroser l'arbre, en quantité et tous les combiens ?
- quand puis je couper les branches comme indiqué ? au bout de combien de temps après ?

Il est arrosé, laisser comme ça 4 semaines. S'il ne pleut pas, 1 arrosoir ou deux dans un mois.
Je le taillerais maintenant. Etant donné le peu de racines il faudrait enlever plus qu'il est dit plus haut; supprimer les longues branches sans couper les bourgeons terminaux des branches courtes.
Tu pourrais tailler sur les traits que j'ai ajoutée et ensuite faire une photo de l'autre côté du Cerisier que je le vois mieux.

dois je mettre un produit de protection ou cicatrisation sur les branches coupées ?

L'application du mastic est une tradition ... mais des études américaines et de l'INRA en France ont montré que ce n'est pas utile. Ce qui compte c'est que la coupe soit franche , on recoupe les bords avec une lame de cutter pour les rendre lisses , ce geste se nomme "parer".
On peut mettre un peu de sulfate de cuivre délayé dans un peu d'eau et l'appliquer au pinceau sur la coupe ainsi les champignons et les bactéries ne s'y mettront pas.

Pour couper proprement, on coupe 20cm au dessus de la taille définitive ; ainsi la branche est libérée de son poids et en recoupant il ne se produit pas d'arrachements.
Quand on observe la séparation de deux branches, on voit un petit renflement avec une ligne, il faut tailler le long de cet anneau sans l'abimer; il contient des moyens de défense.

ça y est c'est fait. les 2 branches ont été coupées aux endroits indiqués. (en rouge sur la photo 1)



j'ai donc remis d'autres photos de l'arbre pour voir où couper encore.
les photos tournent autour de l'arbre dans le sens horaire.
désolé mais le temps est pas bien beau donc les photos sont sombres ....









en rouge sur la dernière photos ---> les 2 coupes réalisées.

j'ai du goudron norvegien. faut il en mettre sur les 2 sections coupées ? la plus grosse fait un diamètre de 4 à 5 cm environ.

ou bouillie bordelaise ? c'est le seul truc que j'ai qui contienne du sulfate de cuivre.

Bonsoir tolunq,

Privilégie la bouillie bordelaise, le goudron de Norvège vieilli mal.
La bouillie doit être pâteuse de manière à s’appliquer au couteau.

On voit assez bien . Une troisième branche est trop haute, par rapport au peu de racines qu'avait le transplanté.

S'il prend (croisons les doigts), ton Cerisier qui a beaucoup de bouquets de mai, va fleurir au printemps. Il ne faudrait pas lui laisser porter de fruits en 2015. Je sais que c'est un drôle de boulot mais si tu as le temps, tu coupes avec des ciseaux les pédoncules des fruits noués sans tirer dessus; probablement un grand nombre jauniront naturellement mais enlèves ceux qui voudraient aller jusqu'au bout, tu lui rendras service ...