Au jardin, forum de jardinage

Bonjour à tous,

Je m'apprête à planter de l'ail ce que j'ai déjà fait l'an dernier sans engrais mais production moyenne et surtout petits caïeux, j'ai lu qu'il fallait mettre bcp d'engrais, à savoir : trouvé sur un site agricole :

Pour une récolte de bonne qualité, le sol doit être fertilisé par:
- l'acide phosphorique: 100-150 unités à l'hectare (10000m²).
- la potasse: 150 à 200 unités à l'hectare, l'ail en est très friand
- le souffre: 80Kg à l'hectare, également très réclamé par l'ail
- l'azote: 100 à 120 unités à l'hectare


à quoi correspondent ces unités, comment calculer en kilos au m² pour mon petit potager, transformer l'hectare en m² je m'en souviens encore mais unités, c'est large ?? Merci à vous.

Salut cher ami ardéchois.

Pour faire simple , le nombre d'unités c'est le nombre de kg de la matière réellement fertilisante.

Ainsi , un engrais complet 20/20/20 comportera 20% d'azote , 20% de phosphore ,20% de potasse.
Donc si tu mets une tonne à l'hectare de cet engrais tu apporteras 200KG ou encore 200 unités d'azote , tu apporteras 200kg donc 200 unités de phosphores , tu apporteras 200kg de potasse donc 200 unités de potasse.

Si j'ai été clair , je veux bien continuer , car ces notions sont particulièrement importantes , même quand on fait de l'agriculture biologique.
A+

même quand on fait de l'agriculture biologique.

en aucun cas, sauf pour ceux qui font du bio conventionnel conduit comme de l'agriculture classique et qui n'ont pas encore compris le sol et sa vie.

mad, ne te prend pas la tête avec cela. sur une parcelle que tu a "nourri" cette année (même si tu la cultivée), tu n’apporte rien à l'automne. au redémarrage au printemps, tu fais un petit complément d'azote sous forme de sang ou autre (un engrais bio "rapide").
tu complète avec un peu de cendre ( tu pourrai utiliser du Patentkali mais tu aura du mal à l'avoir en petite quantité et cela reste des sel d'engrais donc agressif pour la vie du sol)
tu peut faire un petit complément de souffre (la fleur de souffre fait très bien l'affaire).
cependant, sache que si la rotation est bien respecté (et le sol aussi), aucun complément n'est nécessaire.
si la parcelle n'a rien reçu cette année, tu apporte un compost bien mûr à l'automne et un peu de cendre (éteinte) au printemps.

Merci à tous deux

@ patard : j'ai compris le principe

@ le cerbère : j'ai toujours un petit potager et je vais planter ail, échalotes, oignons (pour la 1ère fois) sur la même planche qui a reçu des PdT et des HV, je pensais pailler légèrement avec de la consoude séchée et mettre du soufre, c'est tout bon, je n'ai pas encore de cendres à cette époque !

J'avais envie d'essayer une rangée de carottes-1ère fois aussi- sur la même planche, qu'en penses-tu ?

Pour le phosphore, la potasse, le soufre les apports sont à prévoir sur l'ensemble de la rotation, c'est des éléments stable dans le sol.
Pour l'azote c'est beaucoup plus délicat, la seule forme assimilable est le nitrate mais il est lessivable, pas assez, les plantes sont jaunes et chétives, trop et il se retrouve dans les rivières.

MAD 07 a écrit : je n'ai pas encore de cendres à cette époque !

J'avais envie d'essayer une rangée de carottes-1ère fois aussi- sur la même planche, qu'en penses-tu ?

relit bien, je t'ai dit au printemps pour la cendre. la cendre s'apporte toujours en culture et jamais en automne/hiver (et toujours éteinte).
tu peut placer les alliacées avec les carottes, pas de problème. respecte juste les espacement pour que les feuillage des carottes ne gêne pas trop les alliacées.

la seule forme assimilable est le nitrate mais il est lessivable

c'est partiellement faux, ou vrai, comme tu préfère. même si une grande majorité des cultures au potager préfère leur azote sous forme de nitrate (NO3-) certain le préfère sous forme d'ammonium (NH4+)
plus le sol est sain et vivant, moins l'azote est lessivable.

Bonsoir

Intéressante cette conversation.
J'avais bien lu ta remarque concernant la cendre, Le Cerbere, et j'ai d'ailleurs failli te poser une question avant de lire la remarque de MAD. Mais ta réponse (à sa remarque) me fait me poser une autre question :
J'utilise la cendre uniquement en Automne et en Hiver car je n'ai pas les moyens de la stoker et aussi tout simplement parce que je croyais que ce qu'elle apporte (principalement phosphore et potasse - de ce que j'ai compris) restait dans le sol (pas lessivable). J'ai donc tord ? Cela ne sert à rien ?
Merci par avance.

Bonne soirée.

@ Singha : ta réponse me réconforte car moi aussi je croyais qu'il fallait mettre la cendre à l'automne, je pense avoir bien souvent lu cela !

@ le cerbère : j'avais bien lu mais j'ai pensé avec ta réponse qu'on pouvait aussi le faire au printemps. C'est enregistré maintenant !

le cerbere a écrit :

MAD 07 a écrit : je n'ai pas encore de cendres à cette époque !

J'avais envie d'essayer une rangée de carottes-1ère fois aussi- sur la même planche, qu'en penses-tu ?

relit bien, je t'ai dit au printemps pour la cendre. la cendre s'apporte toujours en culture et .

C'est l'expression d'une croyance , où l'expression d'une démarche rationnelle , et si oui , laquelle?

patard a écrit :ces notions sont particulièrement importantes , même quand on fait de l'agriculture biologique.

Un rappel tout a fait pertinent qui précise, tout simplement, que les légumes ont des besoins en minéraux dont il est souhaitable de se préoccuper.

Ce fameux NPK (qui fait pousser des cris d'horreur aux jardiniers adeptes du bio) est tout autant utilisé par les maraichers conventionnels que par les biologiques pour leurs calculs de fertilisation.
Il suffit d'aller lire les publications du GRAB ... ici avec la fertilisation des aubergines avec des besoins NPK/Ha de 300-100-250 ...
... très bien expliqué par patard ... ce sont des Kg de minéraux par hectare à satisfaire au regard des besoins du légume.

La seule différence se trouve dans la nature des produits fertilisants qu'ils vont utiliser.

le conventionnel utilisera des engrais minéraux autant que des produits organiques (sang, cornes, compost, fumiers, vinasses etc ...)

le biologique ne se servira que des produits "autorisés" : engrais organiques presque exclusivement (mais aussi quelques engrais minéraux comme le Patenkali ... allez comprendre )

L'important reste donc de connaître les besoins de ses légumes, la qualité nutritionnelle de son sol ainsi que les valeurs fertilisantes des produits que l'on compte épandre.

Quant au fait que les engrais minéraux tueraient la vie du sol ! il y aurait beaucoup à dire sur cette "excuse" des bios pour refuser ces pratiques !
Ces minéraux sont extraits de mines ou de carrières, en Alsace, en Afrique du nord ou au Chili. Ils participent à la vie du sol pour peu que l'on y ait assez de matières organiques pour y combiner les minéraux que l'on apporte.

à+

il ne faut pas confondre les véritables engrais minéraux qui sont issus de roche et non traité pour utilisation et les engrais dit minéraux qui sont des engrais de synthèse ou de roche traitées "chimiquement" pour en faire des sel d'engrais (le Patenkali, par exemple).

C'est l'expression d'une croyance

je ne travail jamais sur des croyances.

le cerbere a écrit : je ne travail jamais sur des croyances.

Peut-être mais tu y crois au point d'en faire une règle de conduite.

Une molécule chimique comme du P2O5, du NH4 ou du K2O sont analogues et identiques quelle que soit leur origine.

Le fait d'avoir su les identifier, les isoler et les reproduire ne fait pas d'une molécule de synthèse un produit différent de la molécule naturelle.
C'est exactement la même chose, le même produit avec les mêmes effets, les mêmes avantages et les mêmes inconvénients.

L'oxyde de potassium (K2O) que tu bénis parce que tu le trouves dans ton compost pour satisfaire les besoins en potasse de tes tomates est le même que celui que tu vas apporter en épandant de la potasse minérale sortie des mines d'Alsace, c'est du K2O

C'est ce que réalise la pharmacopée : elle reproduit des molécules naturelles pour nous soigner avec l'avantage de la facilité de fabrication.

Il n'en est pas de même avec les produits de synthèse des firmes phytosanitaires qui inventent de nouvelles molécules qui se sont révélées actives sur des insectes ou des champignons.
La oui, on est dans de la chimie dangereuse que l'on est largement en droit de bannir de ses pratiques au jardin.

C'est ce je reproche à la "culture bio" ... avoir tout mélangé à des fins de "démarque" du conventionnel mais qui repose sur de grandes confusions.

à+

le cerbere a écrit : relit bien, je t'ai dit au printemps pour la cendre. la cendre s'apporte toujours en culture et jamais en automne/hiver (et toujours éteinte).

patard a écrit : C'est l'expression d'une croyance , où l'expression d'une démarche rationnelle , et si oui , laquelle?

je ne travail jamais sur des croyances.

Merci , la formulation "je t'ai dit " aurait pu faire penser le contraire.
Pourrais tu avoir l'extrême gentillesse d'éclairer notre lanterne et nous indiquer sur quelle démarche rationnelle s'appuie ton injonction de ne jamais apporter de cendre en automne/hiver?

Le cerbere qui préconise de la cendre de bois… Je crois rêver !

patard a écrit : sur quelle démarche rationnelle s'appuie ton injonction de ne apporter de cendre en automne/hiver ?

Je ne vois pas non plus pourquoi cette préconisation de "le cerbère" ?
Sauf, éventuellement, d'apporter le K et surtout le Ca en cours d'hiver afin que les remaniements sur le CAH ait eu le temps de se réaliser avant que les cultures aient lancé leurs racines ... et encore

Encore, sans doute, une croyance véhiculée par un site qui écrit des conseils (lus ailleurs et répétés ) et sans expliquer le "pourquoi" que tu sollicites.

à+

bonsoir
EUH.....alors voila le poele ou la cheminée fonctionnent pour tous surtout en automne et hiver donc la question de base est "quoiqonfait" de la cendre en cette période . Doit on vraiment la stocker pour le printemps/eté prochain ou peut on l'etendre sur le potager avec les feuilles mortes au fil du temps de la récolte de saison???

PATIENCES a écrit : Doit on vraiment la stocker pour le printemps/eté prochain ou peut on l'etendre sur le potager avec les feuilles mortes au fil du temps ?

Bonsoir PATIENCES,

Tu l'épands quand tu veux, au potager et au pied de tes vivaces mais il faut surtout se demander si ton sol en a besoin.

Quand on nous parle des cendres de la cheminée, on lit souvent que c'est bon pour la potasse qu'elle apporte et c'est vrai.
Par contre, ces cendres, suivant l'essence du bois que tu as brulé, contiennent énormément de calcium, entre 20 et 30 % et parfois plus encore.

Ce n'est donc pas bon du tout :

dans les sols déjà calcaires car on augmente ainsi la cause du problème rencontré qui fait chloroser les végétaux.

et bien sûr, il ne faut pas en apporter au pied des plantes qui demandent un sol à pH plutôt acide comme les rhododendrons, les bruyères, les arbousiers etc...

Au potager, en terrain "neutre", la bonne dose par an, , tourne autour de 100 à 150 g. / m² car si le % de Ca (des cendres) est de 25%, cela fait déjà 250 à 380 Kg de calcium par hectare pour des plantes dont les besoins sont loin d'avoir de tels niveaux.

à+

L'apport de calcium est important c'est vrai mais à action courte. Il y a donc rarement des problèmes de blocage. Faudrait vraiment en mettre des grosses doses.

Ce que je fais. Uniquement sur salade pour faire une barrière contre les limaces. J'épands un cordon assez épais de plusieurs cm autour de mes lignes de salades. Comme la rotation des salades est très longues je n'ai pas de crainte particulière.

bonsoir
Merci Aygues pour ta réponse tres précise sur le sujet. Je vais commencer par vérifier ma terre meme si je soupconne deja des endroits plus argileux que d'autres, et mettre de coté quelques cendres pour le massif de sedum.

le cerbere a écrit :

même quand on fait de l'agriculture biologique.

en aucun cas, sauf pour ceux qui font du bio conventionnel conduit comme de l'agriculture classique et qui n'ont pas encore compris le sol et sa vie.

mad, ne te prend pas la tête avec cela. sur une parcelle que tu a "nourri" cette année (même si tu la cultivée), tu n’apporte rien à l'automne. au redémarrage au printemps, tu fais un petit complément d'azote sous forme de sang ou autre (un engrais bio "rapide").
tu complète avec un peu de cendre ( tu pourrai utiliser du Patentkali mais tu aura du mal à l'avoir en petite quantité et cela reste des sel d'engrais donc agressif pour la vie du sol)
tu peut faire un petit complément de souffre (la fleur de souffre fait très bien l'affaire).
cependant, sache que si la rotation est bien respecté (et le sol aussi), aucun complément n'est nécessaire.
si la parcelle n'a rien reçu cette année, tu apporte un compost bien mûr à l'automne et un peu de cendre (éteinte) au printemps.

Bonjour tous,
Le cerbère, qu'est-ce que de la cendre éteinte? Est-ce que la cendre qui sort de la cheminée fait du tort à la vie du sol? "
"Un peu": c'est quelle quantité? Une petite pelle rase par m2, est-ce bien?
La cendre: faut-il absolument attendre le printemps, ou puis-je la mettre maintenant? Notamment, sous les films de paillage plastique (en partie occupés mais pas tout du long): est-ce que je peux épandre la cendre sur les parties que je n'occuperai que dans quelques mois?
Merci,

aygues31 a écrit : Bonsoir PATIENCES,

Tu l'épands quand tu veux, au potager et au pied de tes vivaces mais il faut surtout se demander si ton sol en a besoin.

Quand on nous parle des cendres de la cheminée, on lit souvent que c'est bon pour la potasse qu'elle apporte et c'est vrai.
Par contre, ces cendres, suivant l'essence du bois que tu as brulé, contiennent énormément de calcium, entre 20 et 30 % et parfois plus encore.

Ce n'est donc pas bon du tout :

dans les sols déjà calcaires car on augmente ainsi la cause du problème rencontré qui fait chloroser les végétaux.

et bien sûr, il ne faut pas en apporter au pied des plantes qui demandent un sol à pH plutôt acide comme les rhododendrons, les bruyères, les arbousiers etc...

Au potager, en terrain "neutre", la bonne dose par an, , tourne autour de 100 à 150 g. / m² car si le % de Ca (des cendres) est de 25%, cela fait déjà 250 à 380 Kg de calcium par hectare pour des plantes dont les besoins sont loin d'avoir de tels niveaux.

à+

Bonjour Aygues, et pour une terre acide (pH5) quelle quantité de cendre je peux mettre pour rendre ma terre moins acide sans étouffer les cultures?
Autre question : j'ai lu que le compost que l'on fait est plutôt acide. Faut-il mettre de la cendre et en quelle proportions ?

Encore, sans doute, une croyance véhiculée par un site qui écrit des conseils (lus ailleurs et répétés ) et sans expliquer le "pourquoi" que tu sollicites.

juste pour cette attaque déplacer qui ne reflète en rien la réalité et bafoue les années de recherches que j'ai donner à mes "croyances", je vais m'abstenir de te répondre...

Le cerbère, qu'est-ce que de la cendre éteinte? Est-ce que la cendre qui sort de la cheminée fait du tort à la vie du sol?

la cendre éteinte est simplement de la cendre qui a eu le temps d'absorber de l'humidité, transformant son oxyde de calcium (chaux vive) en carbonate de calcium.
tu comprend alors que la cendre fraiche produira sur des organismes composés en partie d'eau une réaction non compatible avec leurs survis.
un peu veux dire un maximum de 170g au M² en sol acide, 100g en sol neutre et 0g en sol calcaire. je ne pèse pas quand j'emploie de la cendre (ce qui est rare et localisé), mon unité de mesure est le bol classique.
des apports importants devront être fractionnés, au moins en deux fois sur la saison.

La cendre: faut-il absolument attendre le printemps, ou puis-je la mettre maintenant?

uniquement en cours de culture ou juste avant. donc, si tu a une culture en se moment qui est besoin de cet apport, tu pourrais, mais perso' je n'en connais pas sauf a avoir un sol très carencé et là, la cendre n'est plus le problème!
donc, sauf a accepté de perdre une partie important de ce que tu apporte avec la cendre, elle ne s'apporte qu'au printemps.
point important, un sol capable de "stocker" les apports de la cendre pendant la saison d'hiver serais un sol qui n'en a pas besoin....

Le cerbere qui préconise de la cendre de bois… Je crois rêver !

ce n'est pas temps que je la recommande, emille, mais je préfère donner les bon renseignement quand à son utilisation plutôt que de laisser faire n'importe quoi par méconnaissance par des personnes qui aurais aimer savoir avant de faire la bêtise.

le cerbere a écrit :

Le cerbère, qu'est-ce que de la cendre éteinte? Est-ce que la cendre qui sort de la cheminée fait du tort à la vie du sol?

la cendre éteinte est simplement de la cendre qui a eu le temps d'absorber de l'humidité, transformant son oxyde de calcium (chaux vive) en carbonate de calcium.
tu comprend alors que la cendre fraiche produira sur des organismes composés en partie d'eau une réaction non compatible avec leurs survis.
un peu veux dire un maximum de 170g au M² en sol acide, 100g en sol neutre et 0g en sol calcaire. je ne pèse pas quand j'emploie de la cendre (ce qui est rare et localisé), mon unité de mesure est le bol classique.
des apports importants devront être fractionnés, au moins en deux fois sur la saison.

La cendre: faut-il absolument attendre le printemps, ou puis-je la mettre maintenant?

uniquement en cours de culture ou juste avant. donc, si tu a une culture en se moment qui est besoin de cet apport, tu pourrais, mais perso' je n'en connais pas sauf a avoir un sol très carencé et là, la cendre n'est plus le problème!
donc, sauf a accepté de perdre une partie important de ce que tu apporte avec la cendre, elle ne s'apporte qu'au printemps.
point important, un sol capable de "stocker" les apports de la cendre pendant la saison d'hiver serais un sol qui n'en a pas besoin....

Merci beaucoup pour tes réponses. J'ai mis de la cendre récemment sur les planches que je viens de pailler avec un film de paillage avant d'y replanter les fraisiers... C'était maintenant ou jamais puisqu'une fois que les fraisiers sont en place, y'a plus trop moyen de faire des apports sous le film.
Mon sol est bien acide (Limousin).
Par contre, j'ai vu des vers de terre se tortiller J'aurais peut-être dû mettre la cendre dans l'eau pour cet apport?
Pour mes autres planches, je vais donc attendre le printemps.

Pour ceux qui ne savent pas quoi faire de la cendre en trop grande quantité (ça va vite être mon cas, puisque je me chauffe au bois), il y a l'option de faire sa lessive. Apparemment facile, et efficace: http://fr.ekopedia.org/Lessive_%C3%A0_l ... _de_cendre
Quant à moi, je compte bien tester.

Merci beaucoup pour tes réponses. J'ai mis de la cendre récemment sur les planches que je viens de pailler avec un film de paillage avant d'y replanter les fraisiers... C'était maintenant ou jamais puisqu'une fois que les fraisiers sont en place, y'a plus trop moyen de faire des apports sous le film.
Mon sol est bien acide (Limousin).

si tu le permet, je vais te donner un complément de réponse pour les fraisiers.
tu a un sol acide, ce que les fraisiers affectionne. tout simplement parce que dans un sol acide, et pas trop en souffrance, ce sont les champignons qui domines du fait de l'acidité des enzymes produits et qui "bloque" le développement bactérien qui a besoin d'un milieu plus basique.
de ce fait l'azote produit sous forme d’ammonium reste en grande partie de l'ammonium (NH4+) car les bactéries nitrificatrices ne sont pas ou peu présente dans un tel sol et cela est parfait pour les fraisiers qui préfère leur azote sous cette forme.
du coup, la cendre vient contrarier un peu cela du fait de sont pouvoir alcalinisant puissant et violent. les champignons du sol n'aiment pas trop cela, tu en détruit une partie. mais cela ne s'arrête pas là car, en augmentant le ph du sol, tu favorise la multiplication des bactéries (nitrificatrice et autre) qui vont produire plus de biofilm bactérien (qui a un ph supérieur à 7) et donc crée un environnement moins propice aux champignons.
de ce fait, les fraisiers ce retrouvent obligés de ce "nourrir" d'azote nitrique (NO3-) car, comme beaucoup de plantes, ils sont capables de se "nourrir" des deux formes d'azote mais cela a un impact sur leurs santé et on fini par entendre:
" merde, mes fraisiers ont choppé un virus."
les plantes, c'est comme les hommes. correctement nourri, ils sont capable de se protéger seul. carencé, fatigué, ils choppe une maladie.
cela a aussi un impact sur le gout des fraises et la longévité de la fraiserai.

le cerbere a écrit : les années de recherches

J'avoue être très impressionné , des années de recherche , ce site est une mine.

Où sont publiées tes recherches , comment peut on y avoir accès ?


En attendant avec plaisir de pouvoir me nourrir à mon tour de tes travaux.
A+