Au jardin, forum de jardinage

Bonjour à tous,

L'hiver arrive et nous allons avoir du temps pour échanger ... je vous propose ici sur "la fertilisation de nos légumes".

Il y a peu d'échanges sur les besoins de nos légumes et sur leur fertilisation très "pratico-pratique"

• Qu'apportons nous effectivement :
  - à la préparation du sol,
  - au repiquage des plants,
  - puis en cours de végétation ?

J'ai échangé sur ce sujet avec quelques responsables du site qui réfléchissent à la meilleure manière d'ouvrir des fiches sur chaque légume pour nous accompagner dans nos pratiques.

Il y aura, dans la version finale, quelques posts introductifs :
sur les besoins de chaque légume,
sur la valeur nutritive des composts et des fumiers,
sur les apports nutritifs des engrais minéraux et des engrais organiques.

Il y aura ensuite des fiches sur chacun des légumes que nous cultivons avec des propositions concrètes de fertilisation tant en culture conventionnelle qu'en culture biologique.
Nous invitons ensuite chacun à échanger sur ces propositions et à témoigner de ses propres pratiques.

Ces propositions vous plaisent-elles ? Avez-vous besoin de tels conseils pratiques ou bien vos acquis sont calés et vos apports de fertilisants bien maitrisés ?

En préambule de ces diffusions, nous vous proposons la fiche sur la "fertilisation des tomates" ...
... vous nous direz si on poursuit avec d'autres légumes.

La fertilisation des TOMATES

Les besoins des légumes sont exprimés en Kg de minéraux par Hectare pour toute la durée du cycle production.

Pour connaître ceux des tomates, j'ai consulté beaucoup de publications comme celles-ci :
- Les CIVAM proposent par Kg de fruits N-P-K-Ca-Mg : 4,5-1,3-6,5-4,0-1,0
- Le CFPPA de Rennes retient (pour 100 t. /Ha) NPK= 300-100-600
- La filière légumes du lot & garonne nous dit (pour du plein champ) NPK =90-130-250
- Le GRAB travaille avec des niveaux de besoins de NPK=160-170-250 (+ 45 Mg) avec des niveaux de rendement de 50 à 100 t/Ha

La synthèse de tous ces articles (en ramenant les niveaux de minéraux utiles au Kg de fruits récoltés) amène à retenir des besoins en minéraux par Kg de fruits produits de l'ordre de NPK = 3,2-1,6-5,0

• Compte tenu de nos modes de conduite des tomates au potager, nous avons
  - des peuplements autour de 20 000 pieds / ha
  - produisant, en moyenne, autour de 12 à 13 fruits par pied
  - soit un rendement autour de 50 t. / Ha.
  
  Tout cela pour arriver à un niveau de besoins de nos tomates par Ha de NPK = 160-80-250 chiffres que nous avons retenus pour conduire nos fertilisations.

Les apports sont exprimés en Kg de produit brut fertilisant par hectare (en sachant que Kg/Ha = Grammes / 10 m²) ou en Kg (voire en grammes) pour une surface de 10 m².
Pour être concret et pouvoir calculer les apports effectifs de minéraux, je n'ai retenu que quelques engrais qui sont les suivants :

...............



Conduite avec apports de compost familial.
Une dose de 3 Kg de compost par m² suffit pour couvrir les besoins tant en azote qu'en phosphore.
Par contre, les besoins en potasse ne sont pas couverts, c'est important pour la qualité et le goût des fruits."
A noter les forts apports de calcium qui devraient éviter la maladie du "cul noir" si les apports d'eau sont satisfaisants.

...............

Le complément des 100 unités de potasse qui manquent pourra se faire avec :
- 170 g. / 10 m² de Chlorure de potasse (en conventionnel)
- ou 250 g. / 10 m² de Potasse organique (en culture biologique)
Le bilan chiffré de ces apports de potasse est ci-dessous :

...............



Conduite avec des "seuls engrais" (sans apports de compost familial)

...............

Ternaire et chlorure de potasse apportent les besoins en P et K pour l'année. On les apportera à la préparation du sol à l'automne ou en début d'année avant le repiquage des plants.

L'ammonitrate sera fractionné au cours de l'année de production :
- Un premier apport pourra se faire au repiquage avec 70 gr. pour 10 m².
- Le reste sera apporté en 3 fois 100 gr. à partir du début de la formation des fruits, tous les 20 jours.

...............

Organo-minéral et potasse organique, à apporter à la préparation du sol à l'automne ou en début d'année, couvrent les besoins en P et K de toute l'année de production.
Le sang séché sera fractionné en plusieurs épandages :
- Un premier apport pourra se faire au repiquage avec 200 gr. pour 10 m².
- Le reste sera apporté en 3 fois 270 gr. à partir du début de la formation des fruits, tous les 20 jours.

Le bilan quantitatif pour 30 pieds de tomates ?
Quelles quantités de produits a-t-on utilisé ? On est parfois surpris !
En ayant planté ses tomates à 80 cm en tout sens, on a occupé autour de 20 m² pour cultiver ces 30 pieds.

...............

L'apport efficace de ces fertilisants
Quand on le peut et qu'on a le temps, la bonne méthode est de mettre ces engrais à se diluer dans l'arrosoir et d'arroser au pied des plantes.
Sinon, un épandage des engrais au pied des plantes et un griffage seront de mise.

Mais ... le pied des plantes, c'est pas tout a fait ce qu'il faut faire.
On apporte à manger tout près des racines qui, feignantes, ne vont pas pousser et grandir.
L'exploration du sol n'est pas bon et, en cas de sécheresse, les racines se retrouvent très vite au sec en ayant produit un gros chicon à la base du pied.

Il faut toujours arroser avec l'engrais dilué ou épandre l'engrais, puis griffer, en le faisant loin des pieds, à 15 cm au moins, afin de contraindre les racines à se développer.

• Quand on enlève ses tomates au mois de novembre, il est bon de le faire à la fourche à bêcher, de soulever délicatement le pied et de regarder le volume qu'a pris le chevelu racinaire. On sait alors si on avait bien arrosé et fertilisé.

On lit parfois << faites une cuvette autour des pieds pour faciliter l'arrosage >> ... non ! surtout pas ! Il faut arroser les tomates loin du pied, pour la même raison, et ainsi accompagner l'exploration des racines.

• A chacun maintenant de témoigner sur ses propres pratiques,
  d'intervenir sur les questions qu'il se pose à la lecture de cette fiche
  mais aussi de proposer les améliorations de son contenu qu'il juge opportunes.

Dans divers endroits du site, on parle des tomates :
- Quand semer et repiquer ses tomates suivant la région où l'on est : ICI
- Nos "trucs" sur la culture des tomates : LA
- Les variétés de tomates
- Un sous-forum entier parle des tomates : ICI

Bonjour Aygues
C'est une excellente initiative.A mettre dans ses favoris pour les avoir sous la main .
Pour ma part je maîtrise assez bien maintenant ces calculs d'apport de fertilisant ,mais sur le net on lit de tout et son contraire quant aux besoins des légumes .
Pour les choux en particulier certains sites conseillent de ne pas apporter trop d'azote et un autre site donne pour le milan N=300 et pour le bruxelles N=270 . Ces indications me paraissent donc contradictoires ,et je serais tentée de dire qu'il lui faut beaucoup d'N.

aygues31 a écrit :Ces propositions vous plaisent-elles ? Avez-vous besoin de tels conseils pratiques ou bien vos acquis sont calés et vos apports de fertilisants bien maitrisés ?

Il va sans dire que vos conseils seront les bienvenus

Mes choux ont des feuilles jaunes à la base et je trouve que les petits choux de bruxelles ont une croissance lente .
Dès que je me suis rendue compte de ce changement ,j'ai fait un apport de compost (2-3 poignées par pied)et environ 30 g /pied d'un engrais bio N.P.K 5-6-9, c'était dans le but d'ajouter un peu de K car je n'avais pas de cendres sous la main (j'en ai maintenant depuis la reprise du feu de bois).
J'ai aussi beaucoup arrosé les pieds car j'avais arrêté les arrosages en fin d'été mais ce n'était peut-être pas à faire .
Malgré ces apports ,je constate qu'il y a encore des feuilles qui jaunissent.
Merci d'avance pour tout conseil que vous pourriez m'apporter .

potagibus a écrit : Pour les choux en particulier certains sites conseillent de ne pas apporter trop d'azote et un autre site donne pour le milan N=300 et pour le bruxelles N=270 .

Tu as raison, il faut beaucoup lire pour recouper les infos et s'apercevoir des articles qui ne sont pas sérieux.

Pour les choux, dans ma base de donnée, j'ai retenu NPK = 180-120-320.
Mais certains sites font de grosses différences entre les différentes espèces de choux !
Qui croire et quoi retenir ? ... c'est pas toujours très facile.

potagibus a écrit : Mes choux ont des feuilles jaunes à la base et je trouve que les petits choux de Bruxelles ont une croissance lente.

Quand des choux poussent mal et ont les feuilles les plus anciennes qui commencent à jaunir, il faut penser à une possible : carence en soufre.

N'as-tu pas essayé le Patenkali (30% de K + 10% de MgO et 42% de S), c'est un engrais génial pour couvrir les besoins en potasse et il apporte beaucoup de soufre.
Très utile pour les choux, les poireaux et l'ail.

Bonne suite ... et merci pour tes encouragements

Bonjour Aygues et merci pour votre réponse rapide.
Une petite précision:
Connaissez vous un produit (engrais)qui ne contiendrait que du soufre ,car le patenkali contient de la potasse et de la magnésie et je peux me passer de ces deux constituants puisque je les trouve dans ma cendre de bois gratuitement.

potagibus a écrit : Connaissez vous un produit (engrais) qui ne contiendrait que du soufre

J'avais noté : Le soufre poudrage, normalement utilisé, comme fongicide contre l’oïdium, peut être utilisé pour apporter du soufre aux cultures.
Il était conseillé d'épandre une dose de 50 gr. pour 10 m².

Toutefois, pour des raisons de très grande solubilité et de lessivage très rapide, un autre article disait que cette "fleur de soufre" n'était pas conseillée en apports au sol et qu'il fallait préférer "un "soufre amendement".

Tu as aussi le sulfate d'ammonium qui contient beaucoup de soufre (60%) et un peu d'azote (20%). On le trouve assez facilement en petite quantité autour de 2,50 € le Kg.
Avec 30 gr./ m² tu apportes les 170 Kg/Ha de besoins en soufre des choux (mais aussi 60 unités d'azote). Tu pourrais commencer par 10 gr. / m² et voir ce que fait sur tes choux

Tu nous diras la suite ... ça m’intéresse beaucoup.

à+

Le sulfate d'ammonium me parait très bien, prix très abordable vu mon nombre de plants . Je vais essayer d'en trouver .
Merci et bonne journée

Bonjour Aygues
Excellente initiative.
Je vais reprendre la lecture à tête reposée ce soir.

Bonjour

Après avoir exploré le rayon engrais dans deux jardineries proches de chez moi ,je ne suis pas parvenue à trouver de sulfate d'ammonium pour l'apport en soufre et je n'ai pas trop envie d'aller voir dans des hyper marchés cast..ou Ler...très éloignés.Je me demandais si des fanes de navets broyées dispersées autour de mes choux pourraient améliorer ,le navet étant lui-même un crucifère est aussi un légume soufré .J'ai aussi du purin de pissenlit ?
En ce qui concerne le K2O ,j'ai ajouté un peu de cendres de bois à raison de 200g/m2 environ (soit d'après mes calculs un apport de 100t/ha).J'avais fait un apport de 160t/ha il y a environ un mois ,donc ça devrait en principe être réglé pour la potasse .
Bonne journée

potagibus a écrit : Je me demandais si des fanes de navets broyées dispersées autour de mes choux pourraient améliorer ,le navet étant lui-même un crucifère est aussi un légume soufré .

Cela fera de MO au jardin mais vu la concentration en soufre des fanes, tu ne vas pas apporter grand chose en éléments nutritifs.
C'est tout le Pb des purins de plantes qui sont plutôt des bio-activateurs ou bio-stimulants que des fertilisants.

potagibus a écrit : j'ai ajouté un peu de cendres de bois à raison de 200g/m2 environ, soit d'après mes calculs un apport de 100t/ha.

Pourquoi 100 t/Ha ? de quoi ?
Si tu as épandu 220 gr. de cendres au m², tu as apporté 2200 Kg de cendres /Ha !.

Les cendres ont un NPKCa (au 100 Kg bruts) de : 0-1-5-25
Tu as donc apporté en NPK par Ha : 0-22-110 mais aussi 550 Kg de calcium par Ha

110 Kg de potasse à tes choux, c'est bien sauf qu'il y a aussi ce que tu avais mis il y a 1 mois.
Mais ce n'est pas grave, les choux ont de gros besoins en potasse : les Brocolis : 160 Kg, les choux de Bruxelles : 180 Kg et les choux pommés autour de 250 Kg.
Quant aux choux-fleurs, ce serait de l'ordre de 320 Kg de potasse / Ha.

Le problème que je vois, c'est le calcium !
Si tu es en terrain acide, c'est très bien, mais en terrain calcaire la cendre de bois n'est pas un bon engrais car il amplifie les désordres de blocage du fer et l'apparition de phénomènes de chlorose sur un tas de plantes à cause de sa teneur en calcium dont on ne parle jamais.

Un article ici qui alerte sur ce sujet mais il y en a plein d'autres.

à+

aygues
bonjour
j ai de la consoude fanée et je voudrais savoir si possible ,a quel moment il faut l incorporer au sol
soit a l automne soit au printemps
et en plus je ne trouve aucunes donnes de dosage a répandre, si tu as une réponse cela serait avec plaisir
merci
a+

batouran325 a écrit : j ai de la consoude fanée et je voudrais savoir a quel moment il faut l'incorporer au sol. ?

Tu aurais du mettre ton post à un autre endroit ! aucun rapport avec des fiches sur "fertilisation des légumes" et ici, pour l'exemple "des tomates".

Quant à ta question ... que crains-tu
Au fait que ce n'est qu'une plante séchée, tu peux l'incorporer au sol quand tu veux comme une autre matière organique, je ne vois pas l'inconvénient qu'il y aurait.

Quant à la dose, peu importe. Il ne faudra pas attendre, de toute façon, des miracles d'apport de quoi que ce soit à la culture qui va suivre ... un peu de minéraux sans doute mais pas de quoi nourrir un légume.

En temps que fertilisant, les concentrations en minéraux ne peuvent pas participer à la nourriture des plantes. Il ne gène pas d'en enfouir avant la plantation mais c'est la fertilité du sol qui pourvoira à la nourriture, pas 400 gr de feuilles enterrées.

Par contre, la consoude contient beaucoup d’oligo-éléments, de produits anti-oxydants, des vitamines du groupe B qui vont sans doute aider les plantes à mieux résister à divers agresseurs climatiques et biologiques.

• Bref, je serai tenté de résumer : la consoude, comme l'ortie, la prèle et d'autres plantes sont des médicaments et pas des aliments.

Je te mets l'article d'un gars qui en utilise depuis longtemps et qui me paraît avoir un discours assez cohérent et surtout honnête en n'affirmant pas des trucs qu'il aurait lu ailleurs ... il parle de son vécu

à+[/color][/i]

Bonjour Aygues
Merci de ré-intervenir sur ce post à propos de mes choux

aygues31 a écrit :Non, tu as mal posé ton opération
Si tu as épandu 220 gr. de cendres au m², ce n'est 100 t./Ha que tu as apporté mais 2200 tonnes ! et c'est "énorme".

.
Non ,il me semble avoir bien posé l'opération :
la cendres contient 5% de K20
dans 200g j'ai 10g de K20(pour1m2) soit 100kgs/Ha
J'en avais mis 160kgs/Ha il y a environ 1mois
soit 260 au total pour 320 en théorie ,il reste même de la marge.
(Dans mon post au-dessus ,j'avais fait une erreur j'ai écris 100t/ha alors qu'il s'agit de 100kgs/ha)
Par contre ,évidemment je n'ai pas tenu compte du Cao qui visiblement est énorme,et je comprends mieux l'intérêt d'utiliser un engrais puisque la formule est généralement indiquée sur l'emballage.
Comment est ma terre ? :mélange argilo calcaire et humus ,je crois .Il pousse à cet endroit :rumex ,pissenlit ,laiterons.

En ce qui concerne la carence en soufre,j'ai procédé à une rectification ce jour-même
car je suis arrivée à déniché un sac d'engrais de 5 kgs(une promotion)NPK +Mgo
+S03
2-7-14-2MgO+15SO3
J'ai mis environ 50grs/m2 ce qui fait un apport de SO3 = 75Kgs/ha La théorie était de 170 kgs/ha mais étant donné que j'apportais encore de la potasse (à peu près autant) je n'ai pas voulu forcer .
J'ai mis deux photos sur le post :qu'est-ce que vous avez foiré .
A+

Y aurait-il moyen de décrocher ce sujet "choux" et de faire un autre post car évidemment çà n'a rien à voir avec la fertilisation des tomates.

potagibus a écrit : soit d'après mes calculs un apport de 100t/ha) .J'avais fait un apport de 160t/ha il y a environ un mois

On ne s'est pas compris.
J'avais réagi à tes 100 t/Ha qui suivaient 160 t/Ha écrits dans ton post.
Je croyais que tu parlais des quantités de cendres.

Maintenant, tu corriges en mettant 100 Kg/Ha, suite à 160 Kg/Ha mais en parlant de potasse.

On se comprend, mais ma réponse reste la même : OK pour la potasse mais beaucoup de calcium

à+

merci aygues pour ta reponse
a+

Je m'étais en effet très mal expliquée dans mon avant-dernier post
Merci pour votre réponse

Bonsoir Aygues,

Encore une fois, merci pour tes fiches.
J'essaie de cultiver des oignons et après la récolte je sème un autre légume (navets dans mon cas).
Il est dit de ne pas planter les oignons dans une parcelle ayant reçue de la fumure. Que veut dire cette phrase ? Que dois je mettre et ne pas mettre ?

Bonne soirée

Bonjour

Je reviens sur ma question.
La fumure est l'ajout de fumier, il me semble. Mais par extension on utilise souvent ce terme pour d'autres amendements.
Est-ce que le fait de dire : "ne pas planter les oignons sur une parcelle ayant reçu de la fumure l'année précédente" inclut également le compost et le fumier composté ?
Je présume que l'ajout d'engrais ne pose pas de pb...... surtout à la lecture des besoins nutritif de l'oignon.

Merci beaucoup Aygues pour ta réponse et tes précisions.
C'est bien plus clair pour moi maintenant.

Bonsoir à tous, bien qu'après avoir presque tous lu vos postes, trop intéressant,sur les engrais j'avoue, sans complexes, avoir de la peine à m'en sortir! Concernant les choux je lis sur un site: besoin 4T, 120-60-220.
Après opération je découvre qu'il faut 400 gr/m2 de ce savant dosage. Mais ça me paraît énorme ! Alors, y'a t'il un bon pilote pour me guider? Merci d'avance pour les réponses.

Merci, ton explication est limpide comme toujours Concernant les cendres, je pense en avoir trop mis( 200gr/m2) pour le celeri branche qui a souffert de la chlorose mais passagère ! Par contre pour les choux ( brocolis, Milan, Bruxelles, choucroute,), les tomates et les betteraves rouges ça a été tres bénéfique et cette année pratiquement aucune maladie ni ravage d'insectes ! Qu'ont se le disent Bonne journée.

mycose a écrit : Concernant les cendres, je pense en avoir trop mis ( 200gr/m2)

Bonjour mycose,

200 gr. de cendres par m² vont apporter 20 Kg de phosphore, 100 Kg de potassium et 60 de magnésium par Ha, c'est bien pour la plupart de nos légumes et cela couvre leurs besoins.

Mais, cela fait aussi autour de 500 Kg de calcium
En terre calcaire, cela va accroître les risques de blocages de divers minéraux dont le fer et accentuer les phénomènes de chlorose.
En terre acide, c'est bien. Cela va relever un peu le pH.

à+

Saludas,

aygues31 a écrit : 200 gr. de cendres par m² vont apporter 100 Kg de phosphore et 60 Kg de magnésium par Ha, c'est bien pour la plupart de nos légumes et cela couvre leurs besoins.
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Il doit y avoir une coquille. Cela devrait fournir 100 kg de potassium et seulement 20
de phosphore. L'heure tardive sans doute....
Si tu es réveillé et apte à creuser ta mine informative, une question me titille:Si la composition de la cendre donne 0 1 5 25 pour l'essentiel, on arrive à 31%, c'est à dire à peine 1/3. De quoi sont faits les 2/3 restants?
Je lis toujours tes explications avec plaisir. Complètes et neutralement exprimées, elles m'ont permis de corriger l'effet main lourde pour des produits anodins aux yeux de l'ignorant mais au potentiel de nuisance particulièrement ravageur et contre productif. La cendre en est un parfait exemple.