Au jardin, forum de jardinage

Je propose de créer un topic unique sur la fertilisation.

Car, les infos sont dispersés dans plusieurs topic, et la recherche est parfois fastidueuse.

On parle beaucoup d'osmocote, d'angrais, d'oligo-éléments d'indices NPK etc....
Je suis moi même à la recherche de ces éléments en fonction de la saison.

Le problème ? ce que l'on trouve en jardinerie, à quel moment quoi, et surtout l'expérience de chacun.

J'ai compris qu'a partir de maintenant il faut éviter l'azote (N) sur les fertilisants. En jardinerie 99% des engrais en contiennent.
L'osmocote même pour agrumes etc.... sont fortement dosés en azote (7% mini). J'ai beau chercher partout, c'est rarement en dessous.

Il existe les "engrais de fond" PK souvent dosés genre 0-7-17 ou dans le genre. J'en ai trouvé à plusieurs endroits.
Parfois sur le sac il est écrit en automne et sur d'autres comme "booster" des plantation au printemps. Grosse confusion à la lecture des étiquettes.

Aucun de ces engrais ne contiennent d'oligo-éléments et souvent dosés en souffre à 18%. Je ne sais pas si c'est bon ou pas....

En fait dans ce topic, lister les marques et fournisseurs des engrais avec l'expérience de chacun, le dosage et la période d'utilisation, car je suis paumé. Les engrais géranium liquide sont aussi dosés mini 5 à 7% en azote alors que d'après mes lectures, en cette saison (septembre) plus besoin d'azote.

J'ai aussi entendu beaucoup de bien d'Osiryl comme stimulateur racinaire, j'ai testé pour mes boutures mais difficile de donner un avis.
J'en suis à 4 arrosages sur mes érables depuis juin avec Osiryl, je devrais en voir les bienfaits sans doute l'année prochaine.

L'idée du topic est de centraliser des informations précises des spécialistes et de ceux qui ont de l'expérience sur le sujet pour les quidam comme moi...

Merci de vos interventions et si l'idée ne va pas alors je changerais l'intitulé du topic.

On peut aussi en faire sur d'autres sujets comme les contenants (airpot/ercole/smartpot ou autres types)

Bonsoir,

Le problème des topics uniques c'est qu'il finissent souvent par faire des dizaines et des dizaines de pages et que personne n'a envie de tout lire à moins d'être immobilisé 3 semaines sur son canapé avec la télé en panne. Parfois l'initiateur centralise les infos au fur et à mesure dans le message initial, mais quand il ne vient plus pour une raison ou pour une autre plus personne ne peut (ni ne veut) gérer.

(sinon je pense qu'on ne devrait fertiliser une plante que si et quand elle le réclame mais ça ce n'est que mon avis personnel).

J'aime l'idée des topics uniques.
L'érable du japon n'est pas gourmand. Je n'utilise que des amendements organiques et essaie de maintenir une vie biologique dans mes pots. En ne lessivant pas à l'arrosage et en ne versant aucun engrais liquide chimique qui détruirait toute vie.
Les apports organiques au moment du rempotage sont à priori suffisant jusqu'au prochain.

Il n’en faut pas beaucoup, c’est sur, les érables se contentent de peu.
Il y a deux options, chacune a ses mérites et les deux produisent de bons résultats.

1° option, les nourritures organiques, leur action est lente , elles sont en général équilibrées, ou à peu près.

Au départ quand on a un substrat fait de 50% de terreau c’est suffisant pour nourrir un an (3 mois mais on peut dire un an).
On peut apporter la deuxième année soit des granulés organiques, soit du fertilisant concentré fait de fumiers très décomposé avec aigues-marines ou pas. On les met en surface ou en arrosage. Les bonnes bactéries mettent trois semaines à les transformer en nourriture assimilable.
La nourriture assimilable, pour le principal ce sont de l’azote N, de l’acide phosphorique P, de la potasse K. (les doses, on verra après).
Ces molécules obtenues par transformation des bactéries sont minérales; pas d’ambiguïté, le terreau est organique mais après transformation, ce qui est assimilable ce sont des molécules minérales .

- N azote. Il y a des bactéries spécialisées dans la fabrication d’azote, elles opèrent en mai majoritairement; avant il fait trop froid, après il fait trop chaud.
L’azote est présent en quantité dans les substrats et le sol en mai/juin . (il y a plusieurs sortes d’azotes, on verra plus tard).
Nous arrosons beaucoup l’été, l’azote est lessivé, entrainé par l’eau d’arrosage , d’où un petit déséquilibre en été dans les cultures en pots.
- P phosphore. Il en faut peu, pas de problème. C’est un acide qui peut aider à l’acidification du milieux, ex: les arêtes de poisson.
- K potasse. C’est curieux, elle est beaucoup moins entrainée par l’arrosage répété (je n’ai pas l’explication). Donc il doit en rester pour nourrir les bois de fin aout à novembre. Dans les sols argileux il y a toujours des réserves de potasse presque infinies, TB c’est l’avantage de l’argile. Mais il y en avait-il dans le terreau ?
Donc il faut regarder si la composition de votre terreau noté sur l’emballage en comporte et combien . Vous lisez P 10 ou P 18 il y en a assez.
Vous lisez P 4 ou 6 ce n’est pas assez. La potasse des terreaux est apportée par les tourteaux de betterave entre autres, c’est parfois indiqué sur la composition du terreau.
Si votre substrat manque de potasse (c’est fréquent) vous pouvez ajouter la potasse organique issue des tourteaux de betteraves , en vente sur les rayons par boîtes de 2 kg je crois. Ajouté dessous le paillage le produit se décomposera et livrera de la potasse qui sera descendra avec les arrosages.

L’azote produit des feuilles vert clair, c’est la potasse qui colore les feuilles de vert foncé; ça peut aider à un diagnostic nutritif , sommaire mais efficace.

Les fertilisants organiques concentrés (type Or Brun) manquent un peu de potasse. On utilise le fertilisant en surfaçage la deuxième année sous la couverture de sol ou en arrosage (une poignée dans un arrosoir) en avril et en juin; si vous avez une plante défaillante c’est très efficace pour la retaper .

Les décompositions de restes ménagers (compostés) et les fumiers sont à éviter car ils favorisent les pourritures des racines et maladies.
Les fertilisants obtenus par décomposition de fumiers ont fermenté à haute température ce qui a détruit tous les nuisibles.

Ce résumé rassemble des choses connues qui figurent dans d’autres parties des forum, .

L’option 2 , les nourritures sous forme minérale, ce sera pour la prochaine fois

Encore une réponse que je vais noter dans mon « dossier » merci Opusoculi et merci popmackenzy d avoir abordé ce sujet !

Quid des endo mycorhizes ? J’ai vu des travaux comparatifs montrant des plantes dont la croissance est nettement accélérée grâce aux mycorhizes. En soit cela ne m’intéresse pas que mes érables poussent plus vite mais il semble que ces mycorhizes permettent aussi au racines d’être moins sensibles aux excès d’eau et d’aller puiser les nutriments plus loin et plus facilement. Elles sont présentes à l'état naturel .....

Merci opusoculi pour ton intervention, c'est tout à fait le genre d'information dont j'avais besoin.
J'ai hate de lire la suite.

Les endo-mycorhises conviennent aux Acer. Les mycorhizes sont abondantes (chênes) mais les endo-mycorhises ne le sont pas.
Le mycelium pénètre dans les racines, puis il y a des échanges symbiotiques surtout au cours de l’été, ce qui apporte eu peu d’eau aux Acer.
Mais les endo -mycorhizes ne se développent bien que dans du mi-sec. Beaucoup arroser ralentit le développement des endo-m...
Je n’ai pas constaté qu’elles fassent mieux pousser les plantes . Ce n’est pas un remède miracle.
Mode d’emploi:
On ensemence avec 1 à 3 cuillères à café déposées au contact des racines; répartir autour du collet, en bas et sur les côtés si on peut.Puis arrosage léger.
J’ai ensemencé tous mes érables en pots avec des endo-m... achetées chez Maillot. A cette époque elles étaient moins chères qu’ailleurs; où les sites surfaient sur l’effet de mode avec des mots grandiloquents (comme d’habitude).

Illustration: le plus beau développement des endo-m sur un érable en pot , obtenu en 3 ans en arrosant assez peu. Il y avait un développement similaire en bas du pot et un peu partout au milieu (même dessous le pot sur la terre). L’arbre avait un automne un peu plus précoce que d’autres du même semi.
J’ai planté cette motte parfaitement endo-mycorhizée sous des acacias qui sont connus pour entretenir le Verticilium. Et bien cet érable a été contaminé par la verticiliose à la fin de 1° été de plantation (orages abondants en juillet). La deuxième année (Pluies en juin 100mm) après je n’ai pas arrosé du tout , et bien l’arbre est presque mort.

Donc utile, comme aide mais ce n’est pas un remède miracle.

Merci pour les infos opus, j’ai 100 gr de chez maillot je vais tester mais pas sous un acacia , d’ailleurs je ne savais pas les acacias entretenaient le verticilium !! Du coup je me demande quelles espèces cohabitent avec l’érable du Japon dans son milieu naturel ?

Au Japon la forêt recouvre les pentes des montagnes à différentes altitudes. On y trouve des charmes, des hêtres, parfois des espèces de chênes japonais à développement modeste mais je n’ai pas vu de robiniers (pseudo acacias). Il a aussi des résineux (côte ouest et au nord) , des zelkovas serrata, et des jungles de bambous impressionnants.
Mais ce qui est le plus frappant ce sont les montagnes couvertes de Cryptomeria japonica gigantesques (il est endémique). C’est un bois remarquable , les japonais font leurs temples en Cryptomeria, les plus belles planches de 7 ou 8 cm d’épaisseur sont réservées au planchers des théâtres de NO. Elles sont posées sans fixation et ne bougent pas, ne travaillent pas (j’ai fait un stage d’initiation au théâtre de No à une époque où mes genoux étaient encore souples) ( j’ai un ami japonais qui est sculpteur sur bois et qui fait du mobilier à Kukuoka) ainsi j’ai obtenu pas mal d’explications.
Le Japon est autonome en bois de très grande qualité, les constructions traditionnelles sont en bois, l’artisanat du bois est très développé et d’une précision, d’une exigence rare.
Petit hors sujet, mais pour la bonne cause, sur la civilisation du bois, à l'attention de Tomasan..

illustrations légendées sous le pointeur:
Les jeunes cryptomérias sont des repousses de souche, pousse rapide vite ébranchés; il servent à faite des tuteurs ,des piquets, des perches.
Les vieux ont plusieurs siècles, le bois est lourd. Les moines les entourent de cordes et leur font des prières.
Toitures , couverture, isolation et charpente, tout est en bois ; ninna-ji 17°. Technique abandonnée, mais les restaurations sont faites.

Superbes photos Opus’
Quand on voit ça on se demande si la technologie ne nous fait pas régresser sur certains aspects.....
Énormes ces cryptomeria.... sauf erreur de ma part j’e n’ai pas entendu parler de guitares faites avec ce bois...vu les circonférences et les coupes sur quartiers à cernes resserrés je suis sur que ça doit sonner! Ils s’en servent sûrement pour des instruments traditionnels. Bon c’est hors sujet désolé.

Whouaaa super merci ! Les forêts de cryptomeria sont superbes, j’avais adoré celles de la réunion j’espère un jour voir celles du Japon .....
Merci pour les photos et les infos, le raffinement et la précision japonaises m’impressionnent toujours, je n’utilise presque que des outils japonais et c’est un bonheur. Les artisants japonais utilisent traditionnellement des outils à mains, beaucoup plus qu’en Occident.

Des prières aux arbres ça me plaît !!!!

Une petite vidéo pour montrer toute l’habileté japonaise

https://youtu.be/0lY07rSSH6w


@Reggy le cèdre du Japon est très certainement utilisé pour les instruments traditionnels, pour les instruments « modernes » ( guitares et instruments du quatuor) ce n’est pas le cas, nous utilisons essentiellement les épicéas et le cèdre rouge pour les tables d'harmonie, le cèdre du Japon est trop lourd mais pourrait convenir pour la caisse. Je crois savoir que le Japon n’exporte pas volontiers son bois, ce qui est plutôt une bonne chose.
La lutherie japonaise est réputée même industrielle.

Edit : le cèdre du Japon ne semble pas plus dense que certains épicéas d’après ce que je lis, je n’en ai jamais eu sous la main.

POPMACKENZY a écrit : jeu. 03 sept. 2020 20:42 .../...
J'ai aussi entendu beaucoup de bien d'Osiryl comme stimulateur racinaire, j'ai testé pour mes boutures mais difficile de donner un avis.
J'en suis à 4 arrosages sur mes érables depuis juin avec Osiryl, je devrais en voir les bienfaits sans doute l'année prochaine.

Osiryl est un stimulant racinaire pour début de culture, boutures, jeunes plants et plantations.
Utilisé à faible dose, (0,2% , 3 applications à 10 jours d’intervalle) il apporte des auxines , c’est une aide, pas un miracle instantané.
C’est un produit naturel extrait des déchets d’animaux, il a été mis au point par le laboratoire de l’entreprise Fraissinet Falippoux .
Parenthèse:
(Je vous propose un schéma: la recherche découvre des substances et leur rôle dans les plantes, les auxines. => l’industrie fabrique des molécules de synthèse d’auxine, l’agriculture les utilise . Ces molécules de synthèse ne sont pas agrées bio. => un labo d’entreprise met au point l’extraction des mêmes molécules à partir de produits naturels. Et dans le cas d’Orgasyl ce sont des déchets recyclés et valorisés. Il faut 20 ans. Il est en train de se produire la même évolution sur de nombreux produits).

J’enchaine:
Fraissinet Phalippoux commercialise toute une gamme de très bons engrais en granulés , des sous-produits de déchets d’animaux recyclés comme vegethumus (sacs de 30 kg). Je l’utilise au potager depuis des années avec satisfaction. Utilisation possible pour des plantations d’Acer en pleine terre et après pour entretenir la vie bactérienne du sol mais à mon avis c’est trop de vie bactérienne pour les érables en pots, trop de vie bactérienne accélère la décomposition des substrats qui chauffent plus que le sol et deviennent boueux. Les excès d’engrais minéraux de synthèse sont préjudiciables au développement des plantes MAIS DANS LES POTS, TROP DE VIE BACTERIENNE L'EST TOUT AUTANT. La transformation excessive des matières organiques modifie trop le substrat qui devient boueux collant et perd ses propriétés drainantes.

Exemple: le substrat Klasman 564 est un très bon support de culture dans des pot de 10 l et plus grand; il est grossier, fibre de bois, de coco, de tourbe non décortiquée, de sphaigne, matériaux qui ne se décomposent pas vite , il est conçu pour durer en conservant ses propriétés drainantes (on peut y ajouter de la pumice ou des écorces de pin comme le fait ‘Levivaio'. Si on accélèrait trop la vie organique de ce substrat, on modifierait trop ses propriétés, PH alcalinité aération et conductivité . Surfacer 3 fois par an avec un fertilisant concentré comme Or brun, accélèrerait aussi la décomposition de ce substrat conçu pour cultiver des arbustes et des arbres en pots. Donc ne pas abuser des fertilisants organiques et ne pas abuser des engrais de synthèse, les deux pour des raisons différentes.

Les Acer ont besoin de peu, et ce sont des arbres dont la culture est de longue durée. Ne les cultivons pas comme des fleurs et des légumes dont la culture est de quelques mois. Le tout organique prôné par l’écologie (avec raison) ne veut pas dire qu’il faut cultiver les arbres comme des laitues.
Les arbres dans la forêt disposent de 20 ou 30 cm d’humus très aéré, dessous c’est du minéral . Ce minéral convient aux racines principales.
Dans un pot un Acer ne manque pas d’humus, cet humus est constamment maintenu humide , cet Acer a plus de chance à long terme de manquer de matériaux minéraux solides pour assurer, dans la durée, la bonne santé de ses racines.

Fin d'une introduction au 2° chapitre, l’utilisation des engrais de synthèse. (à suivre)

Et hop, copier, ouverture Word, coller, enregistrer.
Merci infiniment Papy Prof’

POPMACKENZY a écrit : jeu. 03 sept. 2020 20:42
On parle beaucoup d'osmocote, d'angrais, d'oligo-éléments d'indices NPK etc....
Je suis moi même à la recherche de ces éléments en fonction de la saison.

Le problème ? ce que l'on trouve en jardinerie, à quel moment quoi, et surtout l'expérience de chacun.

J'ai compris qu'a partir de maintenant il faut éviter l'azote (N) sur les fertilisants. En jardinerie 99% des engrais en contiennent.
L'osmocote même pour agrumes etc.... sont fortement dosés en azote (7% mini). J'ai beau chercher partout, c'est rarement en dessous.

Il existe les "engrais de fond" PK souvent dosés genre 0-7-17 ou dans le genre. J'en ai trouvé à plusieurs endroits.
Parfois sur le sac il est écrit en automne et sur d'autres comme "booster" des plantation au printemps. Grosse confusion à la lecture des étiquettes.

Aucun de ces engrais ne contiennent d'oligo-éléments et souvent dosés en souffre à 18%. Je ne sais pas si c'est bon ou pas....

2° option, les nourritures par engrais chimiques de synthèse. Les molécules sont directement assimilables, pas de délai de transformation.
Leur utilisation suppose de connaitre comprendre la composition, le dosage, le moment d’application, en fonction du cycle végétatif bien sur.

Vous avez un jeune érable en pot de 5 l par ex. Son substrat est composé de 50% de terreau et de 50% de pouzzolane, l’humidité est régulièrement maintenue, donc il y a une vie bactérienne dont le maximum sera atteint en mai juin.
Votre érable débourre courant mars en utilisant les réserves de ses bois et racines principales. Les racines blanches (les pointes blanches absorbent les nutriments) se forment peu à peu fin mars et surtout avril.
C’est à ce moment qu’un peu d’engrais peut aider votre érable à se développer. Et comme votre érable a utilisé ses réserves, il faut les reconstituer, donc une deuxième application est favorable en mai et une troisième en juin aidera aussi. En juillet et jusqu’au 15 aout rien.

Puisqu’il y a une vie bactérienne dans le substrat, pourquoi ajouter de la nourriture ?
Les jeunes Acer récemment greffés ne poussent pas beaucoup, et ils grillent souvent en été ... Il faut les aider.

Mon option (vous le savez) est l’engrais géranium liquide avec oligoéléments. Il est faiblement dosé, sa forme liquide ne brule pas,on le trouve partout et il est très simple à utiliser.
Je prends l’Algoflash pour orangers et citroniers, un doseur pour 3 litres. Que contient-il ?
NPK 7.3.6 (en pourcentage) , c’est léger, personne ne risque rien avec ce dosage.
N 7 (azote pour la pousse) . détail: 3,3 d’azote nitrique + 3,7 d’azote amoniacal = 7
P 3 (phosphore pour les racines) . anhydride phosphorique
K 6 (potasse pour les feuilles et les bois) . oxyde de potassium , il est soluble dans l’eau (toutes les formes de potasse ne le sont pas).

En plus tous les oligo-éléments, (comme pour le corps humain) sont indispensables à toutes les formes de vie .
Ce sont des élément minéraux qui existent dans le sol, il en faut très très peu. Mais existent-ils dans le substrat ? Personne ne sait .
Liste dans algoflash agrumes:
0,01 bore (B). 0,002 cuivre (C). 0,05 fer (Fe). 0,02 manganèse (Mn). 0,001 molybdène (Mo). 0,002 zinc (Zn).
Les 4 derniers chélatés pour être solubles dans l’eau, TB.

Vous trouverez d’autres marques avec des dosages légèrement différents ou carrément un peu bizarres ...
J’ait écrit "engrais géranium" et je vous détaille l’engrais liquide pour agrumes ... rassurez-vous , pour la pousse de printemps l’effet sera le même; et cet effet ne se verra pas tout de suite; il peut il y avoir une 2° pousse en juin ou pas, ou une pousse en aout possible.
L’effet d’un engrais minéral de synthèse légèrement dosé comme celui-là se verra surtout le printemps prochain au débourrement, les réserves faites dans les bois une année se voient l’année suivante.
Pour compléter, (tjs en fonction du cycle végétatif), les arbres faisant des réserves de potasse en fin d’été et en début d’automne, deux arrosages avec l’engrais géranium P entre 10 et 20 aidera les jeunes érables. L’azote présent, ce n’est pas grave (N 5 c’est très peu), pourvu que la potasse soit plus proche de 17 que de 6 c’est l’essentiel. La durée du jour baisse, la température nocturne aussi; vous diminuez le volume d’eau d’arrosage, la pousse s’arrêtera.
En pleine terre l’ajout de potasse n’est pas indispensable; les deux premières années pour aider mais pas après (sauf si votre jardin est dans du sable mais dans l’argile pas besoin).

Les agrumes sont très gourmands en nourriture, leurs besoins sont incomparablement plus grands que ceux des Acer. L’engrais agrume ci-dessus est insuffisant à moins d’en mettre à chaque arrosage pendant 9 ou 10 mois. Durant 3 ans on peut cultiver un jeune agrume dans du terreau et de la terre, mais un agrume âgé dans un bac, sans engrais minéral ajouté, aura des feuilles jaunes et même rousses sur les bords.

Le soufre, quand il y en a dans les engrais agricoles (le célèbre 'bleu agricole, 3 fois 15') le soufre qu’il contient facilite l’assimilation dans certains sols, celà apporte de l’acidité mais temporaire. Le soufre n’est pas indispensable aux Acer et il ne faut pas compter sur ce soufre pour changer le PH du sol durablement. Cet engrais agricole N15.P15.K15 (trois fois 15) + soufre + Mgo 2 (magnésie) est trop fort pour les acer mais convient très bien aux agrumes. Rien n’empêche d’appliquer une concentration plus faible pour les Acer ; si ça vous parait compliqué à réaliser, restez avec le géranium liquide.
(Mode d’emploi du 3 fois 15: 300 Ml de granulés dans 3 l d’eau et faire dissoudre 1 jour = un concentré. Prendre 100 ml de concentré et le diluer dans un arrosoir de 10 l. )
Cet engrais n’a pas d’oligo-éléments , cependant appliqué une fois , cette forme liquide du ‘3 fois 15' fait pousser les Acer. Je souligne forme liquide car appliquer des granulés de 3 fois 15 non enrobés à la surface du substrat me semble trop fort pour les racines superficielles. Les engrais à dissolution lentes conviennent mieux. De toutes façons je ne conseille pas le 3 fois 15 pour les Acer, j’ai pris cet exemple pour expliquer qu’un engrais en granulé peut être solubilisé , dilué, et appliqué en arrosage.

Les engrais de fond: P + K sont vendus pour les vergers (les fruits absorbent de la potasse) on apporte de la potasse pour compenser. Ces granulés se dissolvent très lentement dans le sol, il faut des mois. Si on en a, on en fait dissoudre une poignée dans 1 l d’eau pendant une semaine au moins => on obtient un concentré. Re diluer 100 ml de concentré dans 5 litres d’eau et arroser les Acer fin aout avec ça. est possible
Cet engrais de fond P+K nourrit en potasse pendant deux ans les vergers , on l’applique à l’automne sur sol mouillé pour être à disposition au printemps où il améliore la floraison (les pédoncules des fleurs des abricotiers par ex sont renforcés) celà peut aider à résister au monilia. Mais ce n’est pas pour cette raison qu’on utilise la potasse en fin d’été pour les jeunes érables, c’est pour renforcer les bois et un meilleur hivernage.

L' engrais liquide géranium couvre tous les besoins, il a un seul manque, la magnésie (Mgo) magnésie sulphate ou kiésérite naturelle. La magnésie contribue à la formation des tissus végétaux (donc celles du tronc) et en particulier du parenchyme des feuilles.
Il en faut très peu, les matières organiques en ont un peu. Dans le sol la magnésie ne manque pas. Les carences sont rares.

Tout celà ne doit être qu’une aide apportée au bon moment . Ne pas mettre plus que la plante peut assimiler. C’est de la fertilisation raisonnée.
Il ne faut pas croire que la moindre molécule de synthèse va tout empoisonner d’un coup. Je fais remarquer qu’une molécule de synthèse est la même qu’une molécule minérale issue du travail des bactéries transformant le terreau; il n’y a pas de différence qualitative.
Les qualités ce sont celles du milieu dans lequel on cultive (substrat ou terre et tant qu’ils ne sèchent pas, pas de problème). Les problèmes majeurs des Acer sont l’excès d’eau, le drainage et l’aération du substrat.
Les sols sans vie de l’agriculture, se sont des sols sans apport de matières organiques, des labours faits en plein soleil, des sols secs où les saturations de molécules des produits appliqués deviennent toxiques; ce n’est pas le cas de nos cultures en pots.

La suite sera les enrobés à dissolution lente. A bientôt.

merci !

merci

Un grand merci à opusoculi, c'est ce dont j'avais besoin comme information, avec des explications claires, qui je l'espère aideront beaucoup d'entre-nous.

On trouve des engrais PK très dosés auprès des vendeurs de matos pour "grower" des cigarettes joyeuses, genre PK 35-53 etc.... c'est quasi le seul endroit ou l'on trouve des engrais pk avec un packaging pour particulier (et pas un sac de 25kg), c'est beaucoup trop. Peut être que les pépiniéristes devraient tout autant distiller des conseils et vendre des engrais adaptés a nos érables.

Encore merci de ces précieux conseils opusoculi

Un engrais liquide P K 35. 53, et bien tu le dilues dans plus d’eau.

Dans 4 fois plus d’eau que préconisé sur le mode d’emploi = P8 ,K13.
Dilution 5 = P7, K10.

Et si ce sont des granulés, tu en mets peu.

Merci Opus pour toutes ces explications claires et précises.

Merci Popmackenzy d’avoir ouvert un topic dédié, c’est nickel. Merci Opusoculi, très instructif comme toujours.
J’en profite pour montrer des feuilles décolorées, tachetées, est-ce signe d’une carence ou juste le soleil ?

Ces petites taches claires, pas blanches, mais nombreuses sur les feuilles les plus exposées au soleil , cela fait penser à un excès de soleil.
D’autant que on peut remarquer quelques feuilles vertes à l’intérieur (surtout une au centre de la photo qui est protégée à l’intérieur). Il semble aussi que des feuilles moins exposées ont moins de petites taches, et aussi des gradations selon les feuilles + ou - exposées aux UV.

En cas d’exposition forte aux UV, les feuilles des érables peuvent présenter des décolorations blanches; les-tiennes sont-elles en train de devenir blanches ? Sont-elles à la limite de ce qu’elles peuvent supporter ? Je ne sais pas. Sur une photo on est à la limite de ce qu’il est possible de diagnostiquer.

En tout cas, les carences nutritives, que je connais un peu sur arbres fruitiers, provoquent des taches décolorées beaucoup plus bizarres que celles-la; je n’en vois pas sur ta photo. Je crois même que les Acer ne manifestent pas leurs carences par des taches particulières. Ils manifestent le manque de potasse par des feuilles trop claires par rapport au cultivar, ils manifestent le manque d’azote par des feuilles petites et par des bois orange clair quand ils devraient être bien verts. L'absence d’oligo-élément affaiblit leur résistance aux maladies et peut provoquer des désordres;
je ne mets pas le sempiternel « etc. » de fin de liste car je n’en sais guère plus.

EDIT:
Les oligo-éléments manganèse et fer contribuent au verdissement des feuilles. Appliquer un engrais avec oligo-éléments pourra (peut être) améliorer les feuilles de ton ‘sango kaku’.

Merci Opusoculi pour la réponse, c'est un Sangokaku fortement ensoleillé, tu confirmes ce que je pensais. Je n'ai pas encore de feuilles toutes blanches.
Bonne journée !

Cette réponse au message de reggy samedi 12 septembre c’est enregistrée datée du vendredi 11 ...

J’ai écrit:
a°-Les enrobés type Osmocote et Basacote avec oligo-éléments.
.../...
+++Le plus adapté aux érables est celui pour Hydrangea et Hortensia. N16,P9,K10 + magnesium 2 et oligo-éléments
.../...
Petits pots: 1,5 gr par litre, c’est moins d’une cuillère à café.
Pots de 10/15 L: 35 gr
Pots de 15/20 L: 50 gr
20/25 L: 60 gr
25 à 50 L: 60 à 100 gr
>50 L plus de 100 gr
Doses maxi , pour les très grands conteneurs plutôt moins et adapter selon résultat obtenu. Si 16 d’azote vous parait trop vous diminuez la dose d'engrais.
.../...

Nous parlons des érables en pots et conteneurs.
Ne pas appliquer les DOSES MAXIMUM puisque le substrat contient 50% de terreau et des nutriments qui s’ajoutent; la moitié des doses MAXIMUM préconisées suffit pour soutenir la croissance.
Mais si tu ne rempotes pas la 3° année, tu en mettras un peu plus.
Détaillons:
Les jeunes érables ont besoin d’être nourris de façon soutenue; il leur faut du carburant pour fabriquer des protéines à partir de l’azote ; il faut, si on peut dire 'lancer la machine’, si non la croissance peut trainer parfois.
Vers 6 ans les érables les érables se lancent, jusqu’à 10/12 ans ils ont de la force et assimilent bien, des doses modérées suffisent (2 cuillères à soupe en général). A 15 ans l’assimilation dans un pot se fait moins bien qu’en pleine terre, la nourriture est d’autant plus nécessaire.

Un érable en pot , nous voudrions le conserver 20 ans et plus, nous allons un jour réduire ses racines et tailler presque autant ses branches.
Ce jour là, pour que ses racines se renouvellent, il faudra nourrir un peut plus, en approchant de la dose maxi (donnée à titre d’indication).
L’année suivant le rempotage on peut diminuer la dose et la 2° et 3°année suivantes il faudra l’augmenter.
Cette opération, tu la renouvelleras plusieurs fois en 20 ans, c’est toi le pilote. L’application d’un engrais minéral n’est pas mécanique.
Tu observes ce qui se passe une année et tu adaptes la quantité de nourriture l’année suivante.

Super, merci pour ces explications, c'est justement ce qui me manquait.
Cependant, je constate donc que c'est soit osmocote, soit engrais géranium.

Vu le taux d'azote de l'osmocote début mars c'est le max, et cela confirme ce que je pensais, de l'osmocote faiblement dosé ça n'existe pas, et encore moins sans azote.

J'ai trouvé un pack d'oligos éléments chez solabiol.

Sulfate de cuivre : 0.0806%
Sulfate de Fer : 2.52%
Sulfate Manganèse : 0.768%
Molybdène de l'amonium : 0.448%
sulfate de Zinc : 0.78%

Mais j'ai trouvé un engrais faiblement dosé en azote bio : NPK 3;7;9 qui viendra en complément avant le printemps prochain.

Dès la semaine prochaine je compile tes posts avec ta permission pour mettre en tête du topic.


Bon weekend