Au jardin, forum de jardinage

J'entends de tout à propos du terrain sur lequel nous sommes en train de faire construire notre maison. Et évidemment je ne m'y retrouve pas! Alors, je vais demander à des pros!
Voilà, notre terrain est argileux à 100%. La terre est parfaite pour la poterie mais pour le jardin? Notre terre est orange vif, collante, dure ,impossible à bêcher. Pour l'instant, nous n'en sommes pas encore à faire l'aménagement extérieur de la maison mais nous voulons faire des plates-bandes pour mettre en nourrice des plants et des arbustes qui m'ont déjà été donnés. Je pense ajouter du terreau et de la tourbe mais le problème c'est que j'ai du mal à aller profond dans la terre. ça va être une couche plutôt superficielle. Est-ce que ce sera suffisant? Comment faudra-t-il que nous fassions pour les arbustes et les arbres?
Et pour le gazon, est-ce que ça arrive à pousser dans de la terre comme ça ou faudra-t-il faire venir des camions de bonne terre? Avez-vous une idée du prix du mètre cube de bonne terre?
Merci de m'éclairer.

pour le prix de la terre , livraison comprise ( dans ma région ;jura-sud ) un camion de 20M3 revient à 400 euros

D'abord, est-ce qu'ils n'ont pas décapé la terre végétale avant de creuser pour la maison ? Parce que dans ce cas, ça serait normal que la terre de sous-sol ait cet aspect ! Normalement pour faire une maison, on décape la terre végétale que l'on met en attente sur un bout de la parcelle, en tas, puis on creuse pour la maison, quand c'est fini on remblaie avec la terre de remblai et on met par dessus la terre végétale ...

Si vraiment c'est toute ta terre qui est ainsi alors il va falloir t'armer de courage et pourquoi pas faire venir des bennes de terre végétale ...

Salut voisine,

ta maison est sur du loess? Et bien réjoui-toi, car même si tu trouves que ce n'est pas facile à travailler, tout ou presque y pousse à merveille. C'est une terre excellente et tu auras de belles plantes de taille impressionante.

Tu n'a pas besoin de décaper une couche, ni même d'ajouter d eterre végétale, la tienne est excellente, surtout pour les arbres fruitiers (entre autres).

Voilà, j'ajouterai qu'amener de la terre c'est une mode vraiment et qu'en plus tu risques de te retrouver avec de la moins bonne pour très cher.

Vous l'aurez compris, ce n'est que mon avis, mais rien ne pousse mieux chez mes voisins que chez moi.

Merci pour vos messages,
les constructeurs ont effectivement décapé les terres végétales et les ont mises de côté.
Lorsque nous avons fait remettre les terres nous avons fait étaler ces terres sur une hauteur de 30 cm (il n'y en avait pas plus à l'origine) partout là où nous pouvions accéder. Mais nous n'avons pas pu en remettre partout vu la configuration de la maison sur le terrain. Il nous reste des parties complètement oranges. Mais même cette terre de dessus est extrêmement dure ....Il va falloir que je me muscle pour manier la bêche
Maintenant, je suis super contente de savoir que c'est de la bonne terre. Je n'imaginais pas que les plantes arrivent quand même à pousser. ça me rassure.
Connaissez-vous des plantes, arbustes qui poussent très bien dans la terre argileuse?
Et puis, dernière question, une telle terre c'est une terre acide ? (Comme vous voyez, je n'y connais vraiment rien
A +

Tu peux faire analyser cette terre dure et alors agir en connaissance de cause. En général, pour améliorer une terre argileuse, mélanger du sable de rivière et du terreau.

je m'y connais absolument pas (j'insiste) mais je croyais que Sylvain avait dit que argile + sable = béton ?
si on rajoute le terreau ça change ?
en fait, c'était pour des plantes en pot je crois, donc c'est sûrement différent ; mais c'est vrai que dès que je rajoute de l'argile du jardin dans mes pots ça donne du béton...

Bonjour,
Moi aussi j'ai la "chance" d'avoir une terre très argileuse dans mon potager. Les légumes et les fleurs que j'y ai plantés poussent à merveille, même les bulbes d'hiver, alors que la terre est restée trempée depuis la fin de l'automne.
Pour les plantes qui aiment avoir les pieds plus au sec, j'ai ajouté du sable de Loire. Actuellement, ails, oignons et échalottes mesurent plus de 30 cm (plantés en novembre, sur butte). Cette parcelle n'a pas plus l'aspect du béton que le reste du jardin. De toutes façons l'argile en été rend la terre battante, le sable ne peut qu'améliorer ses qualités physiques.
Et puis un conseil Zoette, ne travaille pas ta terre trop tôt, dans le domaine où je travaille (à dominante argileuse), le labour n'est jamais fait avant mi-avril, quand la couche de surface a commencé à réessuyer.
Les labours d'hiver et d'automne ne sont pas conseillés dans une terre de ce type, sous peine d'augmenter le phénomène de battance. Et si tu ajoutes du compost, tu dois l'incorporer en surface, pas au-delà de 10 cm, et celui-ci doit être très bien décomposé (sinon tu favorises une décomposition en anaérobie et donc de la pourriture néfaste à la terre).
Et enfin si tu le peux loue une machine ou fais le faire, je bêche depuis un bon mois une heure par jour, et j'ai le dos en vrac (ma parcelle doit faire dans les 100 m2). C'est une très bonne terre mais avant de pouvoir y cultiver quelquechose, il y a du boulot !!

super, vous me rassurez en m'apprenant que cette terre a de bonnes qualités.
question bête: du compost ,c'est la même chose que du terreau? Le sable a les mêmes vertus que la tourbe?
Aujourd'hui, j'ai bêché pour faire un parterre pour y repiquer quelques trucs. Ce n'est pas facile mais petit à petit j'y arrive. J'ai bêché sur une profondeur de 35 -40 cm. C'est suffisant ou il faut descendre plus profond?
Vraiment merci pour vos conseils

Bonsoir,
Pour essayer de répondre à ta question, le compost ce n'est pas la même chose que le terreau du commerce. D'ailleurs si tu regardes au dos de l'emballage tu verras dans 90 % des cas tourbe en élément principal. Un vrai terreau est le résultat de la lente décomposition de végétaux. Après tu as différents terreaux : de couche, de bruyère, d'autres essences de feuillus.
Le sable va agir sur les qualités physiques du sol, en allégeant celui-ci et en augmentant la porosité. Il faut faire attention à la nature du sable, celui de Seine par exemple est très chargé en carbonates de calcium et fera monter le ph de la terre. Il vaut mieux prendre du sable de Loire.
La tourbe agit également sur la texture du sol (action physique ), elle a un fort pouvoir de rétention en eau. On me l'a déconseillée fermement pour ma terre.
Les anciens m'ont plutôt dit de mettre du sable et du fumier, en faisant des apports réguliers tous les ans jusqu'à obtenir la texture et la structure désirées.
Et pour terminer, tu devrais peut-être faire une analyse de ta terre, car il y a différentes sortes de sols argileux, différents chimiquement et qui ne nécessitent pas les mêmes amendements.

Noêlle répond très bien et dit ce que j'allais dire
Oui, Sylvain était opposé au sable dans l'argile... De façon incompréhensible, d'ailleurs puisque "naturellement" si on laisse faire la nature l'argile deviendrait de la bonne terre. Et d'ailleurs la bonne terre était à l'origine de l'argile qui suite aux érosions s'est transformée pour former , avec des matières organiques, la bonne terre de culture que l'on connaît.
Le terreau va alléger la terre argileuse et lui donner des matières organiques dont elle manque cruellement. Le fumier très bien décomposé agira de même.
On déconseille le sable "jaune" parceque celui est trop fin, le sable de rivière, de Loire ou du Rhin a une granulométrie plus grossière et ne va pas compacter la terre argileuse au contraire!

Captain : OK

je parasite :

quelqu'un connaît des adresses de labos fiables pour faire analyser une terre ?...

Bonjour,
Notre maison a été construite il y 17 ans sur un terrain très argileux et comme toi nous n'avions pas assez de "bonne terre" pour en remettre une couche partout. Résultat : des massifs créés à la force du poignet (et du dos !) où pratiquement tout pousse excepté les plantes qui aiment un sol léger. Les rosiers apprécient particulièrement cette terre mais à la plantation il faut y incorporer un engrais spécial rosiers car ils sont gourmands.
Pour les plantes de bruyères (rhodos, hortensias, pieris, bruyères etc, il faudra faire une poche de plantation avec de la terre de bruyère (vendue en sac dans les jardineries).
Sinon quand je crée un nouveau massif, j'ajoute systématiquement du compost au trou de plantation pour que les racines s'installent plus facilement.
Bon courage

Je ne suis pas opposé au sable dans l'argile, c'est uniquement une question de granulométrie, de quantité et de pH : du sable fin risque fort de donner du béton, du grossier et en grandes quantités peut aider, enfin il faut connaître le pH de la terre et du sable qu'on met (si les deux sont calcaires, ça va donner beaucoup de calcaire, et si on chaule le gazon après, là n'en parlons pas).

CORNET a écrit :Les rosiers apprécient particulièrement cette terre

Oui.

mais à la plantation il faut y incorporer un engrais spécial rosiers

Non, pas si la terre est riche au départ et l'argile l'est souvent.

Pour les plantes de bruyères (...) hortensias (...)

Non, les hortensias se plaisent même en terre lourde, le pH n'a d'incidence que sur la couleur des fleurs pour certaines espèces.

Sinon quand je crée un nouveau massif, j'ajoute systématiquement du compost au trou de plantation pour que les racines s'installent plus facilement.

Mieux vaudrait en mettre à l'extérieur du trou. Enfin ça dépend des plantes.

PS - je trouve les conseils de Noelle très judicieux, avec quelques nuances pour la tourbe qui n'est pas un amendement et est rapidement digérée par l'argile.

Sylvain a écrit :Je ne suis pas opposé au sable dans l'argile, c'est uniquement une question de granulométrie, de quantité et de pH

très juste, c'est ce que tu avais dit, j'ai mal retranscrit
d'ailleurs on a déplacé un truc posé sur des fondations de sable (grossier) récemment et après mouillage naturel etc la terre était super ! (à travailler j'entends ; argileuse mais granuleuse en étant humide ; pour la fertilité on verra)

Pour le compost au fond du trou, je me demande si ça n'a pas quelques chances de donner du compost fossile ?... façon de parler, mais les organismes qui s'occupent des matières compostées ne sont pas à "20" cm de la surface non ?...

oups @ +

Arnaud Po a écrit :Pour le compost au fond du trou, je me demande si ça n'a pas quelques chances de donner du compost fossile ?... façon de parler, mais les organismes qui s'occupent des matières compostées ne sont pas à "20" cm de la surface non ?...

Tout dépend du stade de maturation du compost en question, de la capacité de la terre à dégrader/assimiler l'humus (rapport C/N et C.E.C. - Capacité d'Echange Cationique) et du genre de plante qui va aller dans le trou. Si tu mets de l'humus jeune - compost grossier mal décomposé - au fond d'un trou dans une terre "morte", il risque effectivement de se fossiliser comme tu dis.

Pour le genre de plante qui va aller dans le trou, si tu plantes un arbre dans un trou amendé de 50 x 50 , les racines risquent de ne pas avoir envie d'aller voir ailleurs et il existe une possibilité qu'elles tournent dans le trou, phénomène qui ne va pas favoriser l'établissement de la plante dans le sol existant (ce qui malheureusement ne se voit que des années plus tard, quand l'arbre commence à décliner).

Si en revanche tu amendes généreusement un trou en vue d'y planter une vivace avide de fraîcheur et d'humus, là tu rends service à la plante. La chose à retenir, c'est que si on choisit d'amender, il faut le faire sur tout le volume de terre qu'exploreront les racines de la plante concernée, et ce que ce soit 6 mois ou 6 ans après la plantation.

OK merci

effectivement les racines qui ne sortent pas de la motte, j'avais déjà observé

donc je vais planter des amandiers pour amander la terre

Heu, petite précision... Lorsque les racines ne sortent pas de la motte c'est uniquement parceque lors de la plantation la plante était fortement chignonnée et qu'elle n'a pas été ... déchignonnée
Sinon, une plante va naturellement et toujours installer son système radiculaire. Le fait de planter dans un trou de plantation ne favorise l'établissement de la plante que les premières années. En aucun cas elle ne va rester prisonnière de son trou... sauf si le chignon n'a pas été détricoter. Mais il est vrai qu'après quaelques années elle devra de toute façon tirer son plant. A ce moment on peut supposer qu'elle sera plus costaude. Donc , un trou de plantation n'est pas obligatoire mais il favorise la reprise de la plante. cqfd...

Aaaaaaaaaaah non !
Déchignonés qu'ils étaient, les petits, et même bien. Les racines n'étaient pas sorties de la motte, tout simplement parce que, en dix ans, les plantes de cinquante centimètre n'en avaient pas pris un de plus. Et les racines non plus.
Enfin si, un ou deux.
Naturellement, ils étaient cultivés en dépit du bon sens ; presque les feuilles dans la terre et les racines au ciel . (Seulement, des Piéris sur une terre argilocalcaire ben ça le fait pas. Maintenant je n'ai toujours pas d'adresse de labos pour la faire analyser donc je ne peux pas vous en dire plus sur cette terre, mais...)

En fait je donne ces exemples là mais j'ai aussi ceux d'un rhodo, de camélias, d'un fusain du japon... qui avaient parcouru la motte (assez grande, enfin... fosse de 60/60/200) mais n'en étaient pas sorti ; et avaient cessé de grandir.

Bon le fusain il a eu des embrouilles avec des cochenilles, alors il ne compte pas .

Ceci dit pour d'autres plantes que j'ai déplacées la motte était souvent très petite comparée à la plante, de croissance normale voire rapide (ex. un houx de trois mètres avec une motte de chevelu de 40cm) alors peut-être que la terre est trop coole pour ces plantes et qu'elles n'en ont pas besoin de beaucoup, mais pour les arrêts de croissance, c'est louche !...

Evidemment il y a beaucoup à redire sur faire une fosse (en plus, cubique ç'aurait été mieux pour les rapports surface/volume), et sur faire une fosse dans un terrain peu propice parce que les échanges chimiques etc, p. ex. je pense que les racines des rhodos etc ont dû explorer la motte et s'arrêter peu à peu de grandir quand elle est devenue elle-même insalubre, bla bla ; c'était juste pour raconter ma vie . Nooooooooooon Sylvaiiiiiin ne criiiiiiiiiiiie paaaaaaaas ! C'était il y a longtemps !!!!!! On ne jardine plus comme ça maintenaaaaant !...

Pour le plus costaude, ça dépend .
D'expérience personnelle, le changement de conditions est idéal quand l'être est adolescent.
Ca vaut pour les animaux comme les plantes, et les lave-vaisselles.

Trop jeune, la petite plante périclite et pouf crac boum. Elle a besoin de sa terre-Maman (non-indépendance au milieu).
Trop vieux, le monsieur n'arrive pas à changer de métier et fait une dépression (spécialisation, perte de plasticité).

C'est ainsi qu'il y a moins de perte à planter des chênes de 10-15 ans, que des glands ou des centenaires. Même si le gland coûte moins cher .

Ce ne sont que des images qui évidemment souffrent des exceptions . En plus ce n'est que de la théorie* donc ça souffre la contradiction .
*ben oui l'expérience personnelle c'est de la théorie ; ouuuuuups... @ + ...

Whaaaaooooouuuuu!!!! J'en apprends des choses ! Moi, qui veut planter un hortensia et un laurier...ça tombe bien.
D'ailleurs, est-ce que je peux encore le faire? Je sais que ce n'est pas le meilleur moment mais est-ce possible quand même? Je veux les mettre côte à côte pour que le laurier fasse de l'ombre à l'hortensia...Qu'en pensez-vous?

Effectivement, je ne parlais pas du chignonnage, qui est un autre problème, mais bien de l'effet fosse préjudiciable, non pas à la reprise immédiate, mais à l'établissement des arbres dans le sol existant.

Le joli trou de 50 par 50, aux parois bien lisses, bourré de terreau ou supposé tel, dans une terre argileuse lourde, comme on en voit à longueur de pages dans les magazines de jardinage, est le plus mauvais service à rendre à la plante sur le long terme. Soit ses racines vont s'y complaire (et parfois s'y noyer en hiver), soit elles passeront outre et c'est la preuve qu'il n'aura servi à rien.

On a un peu trop tendance à oublier que les plantes poussent dans la terre, pas dans du terreau.

Le problème vient en grande partie du fait que 90% des plantes sont aujourd'hui cultivées hors-sol et que la transition terreau/terre de jardin ne se fait pas toujours sans mal. La solution dans bien des cas, c'est de planter des petits sujets, racines nues (on peut enlever le terreau des pots), en automne.

Pour les plantes "sensibles" ou appelées à tort "de terre de bruyère" (dont ne fait pas partie l'hortensia Zoette, il pousse très bien en terre ordinaire), on a 2 solutions : soit avoir la terre qui leur convient et les planter dedans, soit continuer la culture hors-sol (la fosse de TB, ce qui les fera durer le temps de la vie du jardinier, et encore, mais c'est tout ce qu'il demande dans la plupart des cas, tant pis pour la plante).