Au jardin, forum de jardinage

bonjour,

j'ai installé a l"automne dernier un pommier que je veux mettre en espalier contre un mur.

pour l'instant il a une forme tres,tres grossière...

Qqn peux me conseiller un site sur la taille des pommiers de ce genre, mais facile a comprendre, ben vi certain sont super hyper technik quand même...



je compte sur vous,merci!!!

Mais...il est déjà formé !

vi mais pour la taille des branches, y'a une histoire de couper à "tant d'yeux", c'est ca que je comprends pas trop...

qqn pourrait m'expliquer svp...

ingridD a écrit :qqn pourrait m'expliquer svp...

ce dont je voudrais etre sure c'est pour la taille dite "trigemmes"...

qqn peut m'aider svp, je vais bientot devoir le tailler...

tout d'abord, est-ce que tu pourrais réduire ta photo, pour qu'elle soit visible entièrement sur un écran normal

Ensuite, sur un arbre fruitier palissé, tu as :

un tronc, tu as

des branches charpentières (qui partent du tronc), tu as

des rameaux fructifères ou coursonnes (qui partent des charpentières), tu n'en as quasiment pas.



La taille trigemme consiste à tailler à 3 bourgeons bien formés une partie des rameaux qui partent des charpentières, de façon à avoir entre 20 et 30 coursonnes par mètre de branche. Les autres sont éliminés.

Visiblement, ton pommier n'a encore jamais connu cette taille.

Il va falloir que tu le reprennes pour lui donner une forme plus équilibrée. Dans ton cas, la palmette oblique sera la plus simple

un dessin valant plus qu'un long discours fusse par écrit, en voici deux :

Palmette oblique à 2 niveaux finale



Palmette oblique à 2 niveaux en cours



les traits orange sont des lattes ou des branches fines servant de guide pour palisser tes charpentières

Si c'était mon pommier, voici, ce que je ferais :



C'est la taille qu'il aurait dû recevoir l'hiver suivant la plantation.
Tu tailles les charpentières latérales sur un bourgeon en dessous et au même niveau et la branche centrales 10 cm en dessous sur un bourgeon devant. Le positionnement du bourgeon de prolongement prime sur la longueur de la branche et le centre doit toujours être plus bas que les côtés.

à l'hiver 2008-2009, tu pourras faire la taille trigemme sur les rameaux latéraux et continuer le prolongement des charpentières de 20 à 30 cm suivant la vigueur de ton arbre.

Voilà pour cet hiver

Touffu_64 a écrit : Si c'était mon pommier, voici, ce que je ferais :



C'est la taille qu'il aurait dû recevoir l'hiver suivant la plantation.
Tu tailles les charpentières latérales sur un bourgeon en dessous et au même niveau et la branche centrales 10 cm en dessous sur un bourgeon devant. Le positionnement du bourgeon de prolongement prime sur la longueur de la branche et le centre doit toujours être plus bas que les côtés.

à l'hiver 2008-2009, tu pourras faire la taille trigemme sur les rameaux latéraux et continuer le prolongement des charpentières de 20 à 30 cm suivant la vigueur de ton arbre.

Voilà pour cet hiver

Bonjour,

Je ne comprends pas. Pourquoi rabattre les charpentières aussi court ?
Il a la place.

Pour induire la formation des rameaux fructifères. Si tu laisses trop long, ces rameaux vont sortir trop loin et il y aura un trou.
C'est ce qui se passe déjà naturellement. les rameaux latéraux sont assez loin sur les branches issues du tronc. Là, il part pour prendre son port naturel

Comme il m'a l'air assez vigoureux, elle pourra faire un 2è niveau de charpentières dans 2 ou 3 ans. Là, elle a perdu un an, mais c'est rattrapable. Le but étant d'avoir des coursonnes tout le long des charpentières

Beau travail d'explication pratique

En coupant trop court, on induira surtout des gourmands. Rabattre d'un tiers, pas au delà, si la vigueur est faible.
D'autant plus que si tu raccourcis la tige centrale et attaches le second étage il y aura forcément formation de spurs (taille a trois yeux sur les latéraux).

On peut arriver à monter un rang chaque année.
Palissage à 45 degrés l'été. Abaissement horizontal et fixation des rameaux à la fin de l'automne (raccourcissement si peu de vigueur).

ll peut tenter une sorte d'éventail aussi.
Il y a de la place pour 4 rangs.

Marcus a écrit :Beau travail d'explication pratique

c est clair, merci touffu

C'est le risque, mais ça peut se contrôler en cours de saison, plus facilement que les départs depuis des coupes à ras de charpentières.

Tu auras remarqué que je taille en dessous de toutes les branches latérales déjà présentes sur les 3 charpentières que je garde. C'est justement pour éviter un départ massifs de rameaux au niveau de ces coupes, car de toutes façons les rameaux latéraux seront enlevés car trop loin du tronc.

Il faut 30 cm minimum entre 2 charpentières obliques, et l'extrémité de toutes les branches doivent être au même niveau, voire plus courtes au centre pour forcer la sève à aller partout. Avec ces 2 règles, tu ne peux faire qu'un ou 2 niveaux de charpentières obliques, si tu veux pouvoir cueillir tes pommes sans échelle.

Dernière chose, la palmette oblique n'est valable que pour des pommiers de vigueur moyenne. S'il est trop vigoureux, il faudra partir sur une forme à plus de charpentières qui demandera plus de place.

Moi je trouve ça dommage de flinguer un pommier formé en basse tige pendant 3 ans pour en faire une palmette oblique.

Le porte greffe est à coup sur trop vigoureux.

Si c'est pour tout rabattre vaut aller acheter un scion à - de 10€ avec le PG adapté, car c'est a peu prés à ce niveau que vous ramener l'arbre.
En plus le tronc doit être de 30/35cm et sur la photo il semble au moins à 60.

Sinon sympa l'explication de la taille

Riccolebo a écrit :Moi je trouve ça dommage de flinguer un pommier formé en basse tige pendant 3 ans pour en faire une palmette oblique.

Il est trop près du mur pour ne pas être palissé.

Riccolebo a écrit : Le porte greffe est à coup sur trop vigoureux.

Que le porte-greffe soit vigoureux ou nanisant, le plus important reste la taille.
Notamment la 'taille Lorette' .

Riccolebo a écrit : Si c'est pour tout rabattre vaut aller acheter un scion à - de 10€ avec le PG adapté, car c'est a peu prés à ce niveau que vous ramener l'arbre.

Peut être qu'il tient à cet arbre...

explique la taille lorette alors, car la dame qui a ouvert le sujet veut juste savoir comment tailler son pommier pour avoir des pommes, sans faire de bétises.

Et ça traîne depuis septembre.


les dahlias à côté doivent faire dans les 60 cm, donc le départ des premières branches est à environ 30 cm

bonsoir
il me semble que la taille Lorette est une taille "en vert", donc en été. c'est une taille "facile" puisque la floraison est passée, tu ne peux normalement pas te tromper.
la forme de cet arbre me fait penser à une palmette à la diable. en attendant de tailler je le palisserais en arquant les branches vers le bas pour occuper plus d'espace.
qu'en pensez-vous ?
a+

Touffu_64 a écrit :explique la taille lorette alors, car la dame qui a ouvert le sujet veut juste savoir comment tailler son pommier pour avoir des pommes, sans faire de bétises.

Et ça traîne depuis septembre.


les dahlias à côté doivent faire dans les 60 cm, donc le départ des premières branches est à environ 30 cm

La taille que Mr Lorette a élaboré ne se pratique pas telle qu'il l'a définie (trop complexe et pas adapter à toutes les espèces).
Il y a maintenant s'appelle une taille appelée "taille Lorette modifée" qui consiste à faire de la taille en vert (pincement au dessus de la 3éme feuille etc...).

Je pense que la dame aurait du mieux se renseigner avant d'acheter son arbre (forme et volume voulus) et prendre un arbre déjà formé, car malgré tes explications c'est pas gagné pour elle (comme t'as l'air de t'y connaitre tu vois ce que je veux dire ...)

Riccolebo a écrit : La taille que Mr Lorette a élaboré ne se pratique pas telle qu'il l'a définie (trop complexe et pas adapter à toutes les espèces).
Il y a maintenant s'appelle une taille appelée "taille Lorette modifée" qui consiste à faire de la taille en vert (pincement au dessus de la 3éme feuille etc...).

Oui. Je n'ai pas précisé .

La majorité des pommiers sont de type 'Spur'. Mais certains ont une fructification apicale.

Riccolebo a écrit : Je pense que la dame aurait du mieux se renseigner avant d'acheter son arbre (forme et volume voulus)

Oui...

C'est pour ça que je suis parti sur la palmette oblique. C'est facile à mettre en place, et ça m'a sauté au yeux quand j'ai vu la photo, même s'il s'agit à la base d'un arbre conduit en basse tige.

L'arcure, c'est bien, mais tu as très vite un fouillis de branches dans tous les sens, qu'il faudra un jour tailler. On revient au problème de la taille.

Encore une fois, ce n'est que mon avis, si je me trouvais devant ce pommier à tailler pour qu'il fructifie.

A elle de voir ce qu'elle fera, suite aux 2 pages que sa question a suscité

si ca c'est pas de l'explication! mille merci a vous!!!! je m'attendais pas a tout ca...

trop sympa!!!!!

pour la tite histoire, j'ai pas trop de place dans mon terrain, c'est pour ca que j'ai choisi le palissage, mais ne connaisant rien a la coupre, je l'ai laissé s'installer tranquillement avant toute coupe, desolée, je débute,lol...

Salut à tous,
en tout cas merci à vous tous,
bel échange constructif autour du pommier d'IngridD,
...espérons que les pommes soient bonnes,
croquantes, acides et juteuses...enfin c'est personnel!
pplion

Allantoïde a écrit :
La majorité des pommiers sont de type 'Spur'. Mais certains ont une fructification apicale.

Excuser moi de réouvrir ce sujet, mais pouvez vous expliciter.

Aprés quelques recherches pour moi c'est pas la majorité des pommiers qui sont de type "Spur" (et même le contraire) et la fructification apicale je ne sais pas ce que cela signifie ?

Merci d'avance

Bonsoir,

Il se peut que je me trompe mais j'ai appris cela.
La majorité des pommiers sont de type 'spur' ; rameaux fructifères apparaissant sur du bois âgé. Ce sont eux que l'on utilise en palmette, cordons, espaliers, pergolas...
Certains pommiers sont à fructification apicale ; apparaissant à l'extrémité des rameaux d'un an. Certains autres ont une fructification partiellement apicale. Ils produisent des spurs sur le vieux bois et des bourgeons à fleur à l'extrémité des jeunes pousses.

Senescence a écrit :Bonsoir,

Il se peut que je me trompe mais j'ai appris cela.
La majorité des pommiers sont de type 'spur' ; rameaux fructifères apparaissant sur du bois âgé. Ce sont eux que l'on utilise en palmette, cordons, espaliers, pergolas...
Certains pommiers sont à fructification apicale ; apparaissant à l'extrémité des rameaux d'un an. Certains autres ont une fructification partiellement apicale. Ils produisent des spurs sur le vieux bois et des bourgeons à fleur à l'extrémité des jeunes pousses.

Bonsoir,

Il se peut aussi que je ne comprenne pas bien les termes, mais les espèces utilisées pour les palmettes, cordon etc .. n'ont rien a voir avec leur type, c'est uniquement l'association du porte greffe et de l'espèce greffées qui détermine la croissance de l'arbre (PG faible sur espèce vigoureuse et inversement).

(Ce que j'ai trouvé a propos des spurs)
Chez les espèces de type spur les entre noeuds sont courts et la formation de lambourdes abondantes (lambourde = spur en anglais) et sont souvent greffés sur du M7 (Paradis Anglais).
Espèce de type spur : Crimson Morspour, Golden Auvril Spur, Griffith Spur, Mac Spur etc ...
Il semble que les Spurs sont de la même origine que leur porte greffe préféré (M7) et je reste persuadé que c'est pas la majorité des pommiers


Donc si j'ai compris la fructification apicale c'est la faculté de l'arbre à produire des brindilles couronnées ?

Merci de votre comprehension, je ne demande qu'a apprendre (et c'est pas facile )

Ricolebo a écrit :
Bonsoir,

Il se peut aussi que je ne comprenne pas bien les termes, mais les espèces utilisées pour les palmettes, cordon etc .. n'ont rien a voir avec leur type, c'est uniquement l'association du porte greffe et de l'espèce greffées qui détermine la croissance de l'arbre (PG faible sur espèce vigoureuse et inversement).

Le type détermine avant tout la taille.
Ne pas confondre développement et fructification.
Pour une forme palissée mieux vaut en effet une association 'type spur' (qui permet une fructification avec un minimum de développement et un contrôle de la vigueur) avec un porte-greffe de faible vigueur (M27, M9, M26).
On rabat des rameaux latéraux à quatre yeux ; c'est la taille du spur (lambourde). Cette taille est associée à la taille de rajeunissement.