Salut,

Alors j'ai craqué sur des arbres que j'adore: des érables du japon.
J'ai pris un acer palmatum seiryu, un garnet, et un orange dream..

Je crois qu'il faut donc les planter plutot à l'ombre..
Comme ils se plaisent en sous bois, j'ai donc pensé les mettre sous un grand chêne (une quinzaine de mètre de haut..
est ce une bonne idée?

je peux également en planter un à l'ombre de ma maison (soleil le matin uniquement).

sinon, à la jardinerie ou je les ai acheté, ils m'ont dit que je pouvais les planter maintenant, mais sur le net, j'ai lu qu'il fallait attendre l'automne..

alors qu'en est il?

merci.

Bonjour,
Oui, oui, tu peux les planter maintenant. Par contre, je ne crois pas que ce soit une bonne idée de les mettre sous un chêne.

Salut,
ce serait bien que tu mettes OU tu es dans ton profil, qu'on en déduise le climat...
et puis quel type de terrain as-tu ?

ailees a écrit :Salut,
ce serait bien que tu mettes OU tu es dans ton profil, qu'on en déduise le climat...
et puis quel type de terrain as-tu ?

c'est fait..
Je suis en Bretagne Sud (Morbihan)

par contre, pour le type de terrain je n'en sais rien..

Oakman a écrit :Comme ils se plaisent en sous bois, j'ai donc pensé les mettre sous un grand chêne (une quinzaine de mètre de haut..
est ce une bonne idée?

Excellente (ne pas oublier de ne pas ramasser les feuilles du chêne quand elles tombent).

sinon, à la jardinerie ou je les ai acheté, ils m'ont dit que je pouvais les planter maintenant, mais sur le net, j'ai lu qu'il fallait attendre l'automne..

alors qu'en est il?

En automne (après la chute des feuilles, ça suffit, inutile d'attendre fin novembre, la gadoue et le froid), racines nues si possible, ou motte très déchignonnée en enlevant un maximum de terreau. Bien étaler les racines en terre en corrigeant, dans la mesure du possible, les racines tournantes/coudées/spiralées.

par contre, pour le type de terrain je n'en sais rien..

Sans calcaire, c'est le principal.

Sylvain a écrit :

Oakman a écrit :Comme ils se plaisent en sous bois, j'ai donc pensé les mettre sous un grand chêne (une quinzaine de mètre de haut..
est ce une bonne idée?

Excellente (ne pas oublier de ne pas ramasser les feuilles du chêne quand elles tombent).

ok donc je leur réserve un emplacement sous mon chêne..
en espérant que chêne ne décide pas de se délester d'une branche , juste sur mes petits érables..

Sylvain a écrit :

Oakman a écrit :sinon, à la jardinerie ou je les ai acheté, ils m'ont dit que je pouvais les planter maintenant, mais sur le net, j'ai lu qu'il fallait attendre l'automne..
alors qu'en est il?

En automne (après la chute des feuilles, ça suffit, inutile d'attendre fin novembre, la gadoue et le froid), racines nues si possible, ou motte très déchignonnée en enlevant un maximum de terreau. Bien étaler les racines en terre en corrigeant, dans la mesure du possible, les racines tournantes/coudées/spiralées.

Ok, donc il faut que j'attende..
ça parait logique, puisqu'en automne il seront en demi sommeil..
Par contre il va falloir que je les laisse dans leurs pots jusque là..
ça ne leur posera pas de problème de passer 5 mois en pot?

et quand tu dis "déchignonnée", ça veut dire qu'il ne faut pas faire tremper la motte avant plantation, mais juste la réduire au minimum?
c'est valable pour tous les plants?

Oakman a écrit :Ok, donc il faut que j'attende..
ça parait logique, puisqu'en automne il seront en demi sommeil..

En quelque sorte, oui. Mais le signal, c'est la chute des feuilles, c'est ce qui indique que la sève est redescendue vers les racines, qu'il n'y a plus de photosynthèse et qu'on peut alors manipuler lesdites racines sans problème (alors que si tu le fais quand l'arbuste est en feuilles, il ne va pas aimer).

Par contre il va falloir que je les laisse dans leurs pots jusque là..
ça ne leur posera pas de problème de passer 5 mois en pot?

Tu peux faire ce que j'appelle une fausse plantation : tu les plantes (en les sortant de leur pot) en gratouillant juste un peu les parois des mottes et tu les arroses cet été. Sinon, tu peux les garder en pot (pas en plein cagnard) en les arrrosant, ou encore enterrer les pots pour que les racines chauffent moins.

Une fois le bon moment venu (vers octobre, en gros, après la chute des feuilles), tu les arraches proprement et les replantes en les déchignonnant à fond.

et quand tu dis "déchignonnée", ça veut dire qu'il ne faut pas faire tremper la motte avant plantation, mais juste la réduire au minimum?

Ni l'un ni l'autre. Déchignonner, c'est... défaire le chignon.

Les arbres et arbustes vendus en container (pot) on pour ainsi dire toujours un chignon, c'est-à-dire que les racines ont tourné dans le pot à un certain point. Parfois, il suffit juste d'effriter les parois de la motte pour en faire sortir les racines (direction pleine terre, il faut que la plante oublie le plus vite possible qu'elle était en pot). Mais parfois aussi - souvent, hélas -, les racines ont fait deux fois, trois fois le tour du pot, ont durci (lignifié, sont devenues du bois) et corriger ce chignon est plus difficile. Si on ne le fait pas, les racines continuent à tourner et l'arbuste (ou l'arbre) a un mal fou à s'enraciner.

Il y a aussi le problème de la spirale. La spirale, c'est quand l'arbuste (ou l'arbre) a d'abord été cultivé dans un godet puis a été rempoté dans un pot plus grand mais sans qu'on ait défait le premier chignon (celui du godet, dans lequel les racines avaient déjà commencé à tourner). Ce qui donne un premier chignon, au coeur de la motte (le plus vicieux, la spirale, parce que la plupart du temps invisible sauf si on défait, démêle, "détricote" entièrement la motte), puis un second à l'extérieur (le seul à être généralement évoqué).

Concrètement :



Au coeur de la motte : la spirale (premier chignon du godet).
À l'extérieur, le chignon.

Quand un arbuste a été rempoté deux fois (godet + 1er pot de culture + second pot de culture), on peut avoir 3 chignons successifs, imbriqués les uns dans les autres.

c'est valable pour tous les plants?

Principalement pour les arbustes et les arbres (même si ce n'est parfois pas mauvais de le faire pour des vivaces). Pour des raisons de reprise et d'enracinement mais aussi pour la future stabilité du plant en terre (un arbuste ou un arbre spiralé ou excessivement chignonné est comme "monté sur rotule", il ne tiendra jamais debout correctement et résistera mal au vent).

Si le sujet t'intéresse, une discussion :
marre-des-chignons-t85375.html
et un article détaillé (6 pages) :
http://www.lapreille.fr/article_intro.htm

et bien, j'en apprends des choses en ce moment...
dur dur de débuter..

j'ai lu attentivement tes liens, et je me rend compte que j'ai du en faire des bétises jusqu'à présent...
mais "c'est pas ma faute à moi", si partout ils disent de "ne surtout pas casser les mottes" (par ex:http://www.pepinieres-huchet.com/consei ... ation.html )

Sylvain a écrit : Tu peux faire ce que j'appelle une fausse plantation : tu les plantes (en les sortant de leur pot) en gratouillant juste un peu les parois des mottes et tu les arroses cet été. Sinon, tu peux les garder en pot (pas en plein cagnard) en les arrrosant, ou encore enterrer les pots pour que les racines chauffent moins.
Une fois le bon moment venu (vers octobre, en gros, après la chute des feuilles), tu les arraches proprement et les replantes en les déchignonnant à fond.

*quel est la meilleure solution?
si je les laisse dans les pots , ne risque t'ils pas de se "chignonner" les racines?

en tout cas ça n'encourage pas à continuer à acheter des plants en conteneurs ...malheureusement, ils n'ont que ça en jardinerie....à moins bien sûr de les prendre très très petits....

*Si j'ai bien compris, avant de planter il faut donc déchignonner, et pour ça ils faut détricoter toute la motte, et mettre à nu les racines ,pour voir si il y spirale(s) ?
est ce obligatoire de détricoter completement à chaque fois?

*En ce qui concerne tout ce que j'ai planté jusqu'à présent, en utilisant la "traditionnelle" technique du trempage de motte, plus "malaxage" de la motte pour dégager un peu les racines, et entailler la motte au couteau, puis la motte dans le trou et on referme...
alors pour tous ce plants là, vaut il mieux que je les déplante afin de détricoter la motte?


*sinon, pendant que j'y suis , je me permet de profiter encore un peu de tes conseils ..
j'ai également un everest malus (conteneur de 10l, taille 1m70) à planter..
c'est donc un caduc comme les érables, et ses feuilles ont bien sûr poussées..
Dois je également attendre qu'il ai perdu ses feuilles?

*et une dernière pour la route, (sorry pour le HS )
j'ai encore ces quelques plants à mettre en terre..
y'en a t'il pour lesquels je dois attendre l'automne également?:

-ALBIZIA julibrissin Roxane
-Salix integra Hakuro Nishiki
-Tamarix Tetranda Africana
-Seringa philadelphus coronarius

Voilà c'est tout...
désolé pour cette (longue) liste de question, mais si tu avais 5 minutes pour m'éclairer un peu ...
merci.

Oakman a écrit :(...) "c'est pas ma faute à moi", si partout ils disent de "ne surtout pas casser les mottes" (par ex:http://www.pepinieres-huchet.com/consei ... ation.html )

Eh oui.

Pourtant, si tu voyais le nombre d'arbustes (ou d'arbres) que j'ai arrachés pour cause de non reprise et dont les mottes, après "autopsies", se sont révélées déplorables...

*quel est la meilleure solution?

Acheter - et planter - à la bonne période ! Il y a un mois, avant qu'ils ne soient en feuilles, tu aurais pu les déchignonner à fond ou les mettre racines nues.

si je les laisse dans les pots , ne risque t'ils pas de se "chignonner" les racines?

De toute façon, c'est déjà fait, donc un peu plus un peu moins. Et puis ce n'est pas en été que les racines des arbustes à feuilles caduques poussent le plus, c'est en automne.

en tout cas ça n'encourage pas à continuer à acheter des plants en conteneurs ...malheureusement, ils n'ont que ça en jardinerie.

Tous ne présentent pas des chignons catastrophiques... mais disons un certain nombre (allant croissant, j'en ai peur).

...à moins bien sûr de les prendre très très petits...

Oui, c'est très souvent, pour ne pas dire toujours la meilleure solution, d'autant qu'un petit sujet reprend plus facilement (en outre d'être plus aisément "déchignonnable") et a vite fait de rattraper un grand.

Deux-trois trucs qui permettent de se faire une idée avant d'acheter un arbuste ou un arbre en container :

- secouer doucement la tige à la base : si ça vacille, branle -> spirale (au coeur de la motte) ;
- essayer de repérer le collet (départ des racines) de la plante, beaucoup sont enterrés dans le pot pour masquer la spirale et/ou les faire tenir debout correctement ;
- dépoter pour se faire une idée du chignon extérieur (bien que, comme vu plus haut, ça ne suffit pas à desceller le(s) chignon(s) intérieur(s)).

*Si j'ai bien compris, avant de planter il faut donc déchignonner, et pour ça ils faut détricoter toute la motte, et mettre à nu les racines ,pour voir si il y spirale(s) ?

Pas facile d'expliquer et de résumer ça en 3 lignes. C'est aussi du coup par coup, du feeling et un peu d'expérience. Par exemple, tu pars du collet et essaie de suivre le parcours des racines, de voir comment elles tournent. Souvent, il y en a une, deux ou trois, maîtresses, qui s'enroulent. Si elles ne sont pas encore trop lignifiées, on peut les délier, les déplier afin de les disposer en étoile dans le trou de plantation. Dans le cas contraire, il n'y a pas d'autre solution que de couper (quand ça n'a pas cassé avant sous les manipulations).

est ce obligatoire de détricoter completement à chaque fois?

Quand c'est faisable et/ou que ça paraît nécessaire, pourquoi s'en priver. Ça permet aussi de mettre immédiatement toutes les racines en contact intime avec la terre et de les faire oublier le pot (très important).

*En ce qui concerne tout ce que j'ai planté jusqu'à présent, en utilisant la "traditionnelle" technique du trempage de motte, plus "malaxage" de la motte pour dégager un peu les racines, et entailler la motte au couteau, puis la motte dans le trou et on referme...

Ça peut passer, je ne dis pas le contraire. Beaucoup d'arbustes (ou arbres) ont été plantés comme ça et tiennent toujours debout des années après. Mais dans le lot, un certain nombre aussi rencontre des problèmes. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que des plants spiralés ou très mal racinés au départ peuvent ne commencer à péricliter que 10 ou 15 après la plantation, le temps que les racines s'étranglent elles-mêmes.

alors pour tous ce plants là, vaut il mieux que je les déplante afin de détricoter la motte?

Non. Enfin, regarde, observe les départs de racines au collet : si tu détectes immédiatement des anomalies et que le plant n'est pas trop grand (donc facilement arrachable), je dirais que c'est dommage de ne pas le faire. Ce qui peut arriver aussi, c'est que la spirale initiale ne surgisse de terre (devenant ainsi apparente, évidente) que quelques années après la plantation.

Exemple ici sur Cornus kousa :



On distingue la racine tournante (que j'ai coupée et de laquelle sont parties deux nouvelles racines radiales, à gauche et à droite de l'ancienne racine spiralée. Si ça n'avait pas été fait, cette racine aurait continué à grossir en étranglant le tronc de l'arbuste).

Autre exemple sur Fagus sylvatica 'Dawyck' (hêtre) :



Là, c'est une racine coudée (peut-être le pivot de l'arbre, contraint dans le pot d'origine et qui n'a jamais réussi à se redresser). Celui-là, j'ai dû l'arracher, il vacillait à tout vent.

Troisième exemple sur Acer griseum (érable) :



J'ai juste coupé (2 ou 3 ans après la plantation) une racine coudée à droite. Les autres ne sont pas idéalement disposées mais apparemment suffisent à assurer la stabilité de l'arbre.

Quatrième exemple sur Acer capillipes :



Grosse racine spiralée autour du collet (je ne l'ai vue que 5 ans après la plantation - sans déchignonnage -, trop tard pour pouvoir couper). L'arbre tient bien en terre, d'autres racines doivent avoir pris le relai, mais elle est toujours là, grossissant d'année en année. Que faire, rien à part surveiller.

Et enfin, dernier exemple sur Carpinus turczaninowii (charme) :



Enracinement rêvé, toutes les racines sont disposées en étoile à la base du tronc, l'arbre ne bouge pas d'un millimètre et pousse on ne peut mieux (sujet minuscule, plant en godet mis en terre racines nues il y a 6 ans, je n'ai jamais eu à corriger la moindre racine et le collet du petit arbre est de plus en plus beau à mesure que les années passent).

j'ai également un everest malus (conteneur de 10l, taille 1m70) à planter..
c'est donc un caduc comme les érables, et ses feuilles ont bien sûr poussées..
Dois je également attendre qu'il ai perdu ses feuilles?

C'est valable pour tous les arbustes et arbres à feuilles caduques (NB : Malus 'Evereste').

Concernant le reste de ta liste, même remarque mais avec une nuance quand même : le problème de la spiralisation ou du fort chignonnage a les conséquences les plus graves sur les arbres et les arbustes "arbres". J'entends par arbuste "arbre" un arbuste à l'"architecture", au port arborescent, généralement doté d'une flèche, d'un houppier et d'un tronc (ou de plusieurs troncs si en cépée). Pour les sous-arbrisseaux (tamaris, Philadelphus), les buissonnants, les drageonnants (spirée, symphorine, Kerria...) ou d'autres encore qui racinent à n'importe quel niveau de leur tronc (saule, peuplier), c'est moins embêtant.

Merci beaucoup pour tes réponses très complètes (et illustrées! )!
En tout cas grace à tes explications, j'ai du remettre en cause mes connaissance, durement acquise, durant les "2 long mois" de ma carrière de jardinier
Maintenant je repart sur de bonnes bases!

Sylvain a écrit : Acheter - et planter - à la bonne période ! Il y a un mois, avant qu'ils ne soient en feuilles, tu aurais pu les déchignonner à fond ou les mettre racines nues.

ils sont arrivés en jardinerie avec leurs feuilles,....donc pas eu le choix..

Sylvain a écrit : Deux-trois trucs qui permettent de se faire une idée avant d'acheter un arbuste ou un arbre en container :
- secouer doucement la tige à la base : si ça vacille, branle -> spirale (au coeur de la motte) ;

Hai...
je viens de faire le test sur mon ALBIZIA julibrissin Roxane , et il bouge pas mal..
pourtant il est pas grand , dans les 30 cm environ..
j'espère que ç'est pas trop grave.., c trop bo ces petites betes là

Sylvain a écrit : Pas facile d'expliquer et de résumer ça en 3 lignes. C'est aussi du coup par coup, du feeling et un peu d'expérience. Par exemple, tu pars du collet et essaie de suivre le parcours des racines, de voir comment elles tournent. Souvent, il y en a une, deux ou trois, maîtresses, qui s'enroulent. Si elles ne sont pas encore trop lignifiées, on peut les délier, les déplier afin de les disposer en étoile dans le trou de plantation. Dans le cas contraire, il n'y a pas d'autre solution que de couper (quand ça n'a pas cassé avant sous les manipulations).

ok, je vois..
va falloir que je sois prudent sur ce coup là..
t'aurais pas par hasard une photo d'un plant, provenant d'un conteneur, déchignoné, et prêt à mettre en terre? (j'aime bien visualiser les choses avant de passer à la pratique...)

Sylvain a écrit : Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que des plants spiralés ou très mal racinés au départ peuvent ne commencer à péricliter que 10 ou 15 après la plantation, le temps que les racines s'étranglent elles-mêmes.

jusqu'à 15 ans..
ça explique que beaucoup de personnes croient avoir réussi leurs plantations...

Oakman a écrit :

Sylvain a écrit : - secouer doucement la tige à la base : si ça vacille, branle -> spirale (au coeur de la motte) ;

Hai...
je viens de faire le test sur mon ALBIZIA julibrissin Roxane , et il bouge pas mal..
pourtant il est pas grand , dans les 30 cm environ..

Ça ne veut rien dire, hélas. Un arbuste semé ou bouturé en godet, rempoté dans un pot de 2 litres, si on ne défait pas la première spirale du godet (et dans les chaînes de rempotage mécanisées, ou même lors d'un rempotage manuel mais fait en série, ce n'est jamais fait), c'est foutu, cette spirale est déjà en place.

t'aurais pas par hasard une photo d'un plant, provenant d'un conteneur, déchignoné, et prêt à mettre en terre? (j'aime bien visualiser les choses avant de passer à la pratique...)

Exochorda giraldii var. wilsonii planté il y a deux ans (pourtant, l'arbuste ne sortait pas de jardinerie ou de grande surface, il a été acheté chez un pépiniériste artisan en qui il est permis d'avoir toute confiance).

• Plant de départ en pot de 3 litres :



• Dépotage :



Apparemment pas de chignon extérieur et les racines ne tournent pas trop, ça ne fait pas des années qu'il est dans ce pot (et l'arbuste tient bien, ne vacille pas), chouette.

• Début du démêlage des racines, ça va toujours :



Le collet est bon aussi (base de la tige qui s'évase, laissant deviner un bon départ de racines)

• Suite du démêlage :



Ah, surprise, une racine plus grosse que les autres et en cours de lignification tourne d'une façon bizarre.

• Suite et confirmation d'un début de spirale :



Ce n'est pas la spirale du premier godet, elle aurait été plus près du tronc, mais celle qui a commencé à se former dans le pot (ou le précédent pot s'il y a eu).

• Décision est prise de mettre la motte entièrement racines nues pour vérifier qu'il n'y a pas d'autres spirales plus haut :



Visiblement, non. Il n'y a qu'une racine maîtresse en cours de spiralisation (rattrapable, en coupant ou en l'étalant le mieux possible) et d'autres tournant mais pas encore de manière irrémédiable.

• Vue du dessous de la motte :



Pour un plant apparemment non chignonné (voir deuxième photo), ça tourne quand même pas mal. L'arbuste ne bougeait pas dans le pot parce que la motte était "calée" par la spirale (ça arrive souvent). Sans le mettre racines nues, il était pratiquement impossible de détecter ce défaut racinaire. Défaut qui se serait peut-être résolu tout seul dans le temps mais aussi peut-être pas.

La suite n'est pas en image (je n'ai pas 4 bras, difficile de planter et de faire des photos en même temps) mais elle consiste à :

• Aménager (préalablement aux opérations de démêlage, si possible) le trou de plantation, c'est-à-dire ameublir la terre sur une surface suffisante, la remonter sur les côtés puis confectionner un cône (avec cette même terre) au milieu du trou.
• Poser la motte sur ce cône, la faire descendre par des mouvements pivotants jusqu'à ce qu'elle soit à la bonne hauteur.
• Étaler les racines dans tous les sens et enfin, ramener la terre des côtés sur les racines. Ne rien rajouter d'autre, ni terreau ni engrais. Tasser (fermement en terre sableuse ou lègère, modérément en terre argileuse - en tous cas jamais avec le talon du pied, sauf si on a envie d'écraser ou de casser des racines).
• Si l'arbuste a du mal à tenir debout (ça dépend de sa hauteur, de la configuration et de la longueur des racines, de la terre, du vent, de sa prise au vent...), tuteurer provisoirement (pendant 6 mois ou maximum 1 an).
• Verser un arrosoir en pluie fine.

Le grand avantage de cette méthode (outre la correction des défauts racinaires) par rapport à la méthode du "ne cassez pas la motte et amendez généreusement le trou de plantation", c'est que le volume de terre à la disposition immédiate des racines est multiplié par 3, 4 ou 5. L'arbuste passe directement d'un pot à la pleine terre (alors qu'une motte intacte ou vaguement effritée mise en terre avec du terreau autour, qu'est-ce que c'est sinon un nouveau rempotage).

Autre effet positif : des arrosages extrêmement réduits, voire nuls (à part l'arrosoir versé à la plantation - et peut-être deux ou trois pendant le premier été, je ne me souviens plus -, il n'a plus jamais été arrosé depuis). Logique, les racines explorant un volume de terre beaucoup plus important dès le départ - et encore plus par la suite -, leur capacité à capter l'eau se multiplie d'autant. Ça dépend aussi de la région, bien sûr : dans un coin où il ne pleut pas de mai à septembre, il faudra arroser, mais quand même moins qu'avec une plantation "traditionnelle".

PS : pendant la manipulation, veiller à ce que les racines ne sèchent pas (faire ça par un jour couvert et frais).

• L'arbuste deux ans après :



Il a très peu poussé la première année (normal, il fait connaissance avec le lieu, la terre, commence à s'"installer"). Ce printemps, les pousses sont déjà de 20 à 30 cm.

super!
Merci beaucoup pour le reportage photo!
Parfait, clair et net !
je n'en espérais pas tant!
maintenant (ou plutot cet automne) je vais pouvoir planter, correctement mes plants!

-Petite confirmation: il vaut mieux appliquer cette méthode à tous les arbustes, même aux arbuste "non arbres" (comme ceux que tu cites plus haut), ainsi qu' aux persistants (Photinia ,céanothe,viburnum tinus,laurier rose,calistemon,griselina,choysia..), et autres rohdodendrons,azalées,pieris etc...?

*allez encore une question, (je sais j'en fini plus )
sur les fiches de "aujardin", ils disent que l'on peut planter un ALBIZIA julibrissin au printemps ainsi qu'en automne..
c'est pourtant un caduc, donc automne, non?

Oakman a écrit :-Petite confirmation: il vaut mieux appliquer cette méthode à tous les arbustes, même aux arbuste "non arbres" (comme ceux que tu cites plus haut)

Ce n'est pas d'une importance capitale pour les drageonnants, couvre-sols, petits arbustes buissonnants, ceux qui se marcottent quasi tous seuls, émettent facilement ou systématiquement des rejets à partir de la souche... Ça l'est plus pour ceux qui offriront une certaine prise au vent et sont "architecturés" de la même manière qu'un arbre.

Mais d'une façon générale, ce n'est pas mauvais de démêler un peu, même sans aller jusqu'à mettre les racines complètement à nu.

, ainsi qu' aux persistants (Photinia ,céanothe,viburnum tinus,laurier rose,calistemon,griselina,choysia..), et autres rohdodendrons,azalées,pieris etc...?

Fondamentalement, ça ne change rien, on devrait faire pareil avec les persistants, mais comme ils sont persistants, on ose moins. On peut le faire (je l'ai fait et le fais de plus en plus, quand c'est possible) sur des petits sujets. Même un pin, tu peux le planter racines nues (c'est comme ça que beaucoup le sont dans les plantations forestières et il s'en plante des milliers chaque année).

Après, ce ne sont que des cas particuliers : certaines plantes ou familles de plantes ont des racines qui cassent facilement (donc difficile), d'autres se laissent mieux faire, etc.

Les rhodos, azalées, Pieris et autres Ericacées, en tout cas ceux qui sont produits aujourd'hui (et s'il y a des plantes qui sont produites à la chaîne, c'est bien elles), c'est l'horreur : tous sont spiralés à coeur. Mais ça ne se voit jamais - sauf si on démonte et lave entièrement la motte, ce qui est la plupart du temps mortel pour la plante - à cause du maillage très resserré de leurs fines racines. Ces racines étant particulièrement fragiles, les producteurs ont encore moins de raison de déchignonner des godets rempotés en pot d'1 ou 2 litres.

Comme ces racines sont fines, on est tenté de se dire "quelle importance ?" Sauf qu'elles finissent quand même par grossir et se lignifier. Témoin, cette (feue) azalée :



Voilà ce que donne un godet rempoté dans un pot d'1, 2 ou 3 litres sans démêlage des racines. Il n'y a aucune raison qu'elles ne continuent pas à grossir et à devenir du bois. De ce monstrueux chignon sortent des racines, bien sûr, mais il reste là, inscrit pour toujours.

Il y a un mois, j'ai vu la même chose sur un pin (Pinus mugo) : une fois démêlé le chignon extérieur, on tombe sur un paquet de racines complètement lignifiées tournant en rond - ou plutôt en carré - reproduisant parfaitement le godet de multiplication, au point qu'on pourrait remettre la petite motte dedans après avoir coupé les racines qui s'en sont échappé. Qui le voit ? Personne tant qu'on conseille de planter sans toucher à la motte. Pour un pin "nain" ou cultivé en pot, ce n'est pas bien grave, mais pour un autre dont le destin est de devenir un arbre de 20 ou 30 mètres de haut, quelle résistance au vent peut-on espérer d'une motte d'origine ainsi montée sur rotule ? Ce sont des plantes qu'il faudra tuteurer à vie.

En ce moment sont vendus dans une grande surface dont le nom commence par "Car" et se termine par "four" des petits érables du Japon. Quel que soit lequel choisi, on est certain que sa tige vacille dans son pot comme pas possible. Tous sont spiralés, et pas qu'un peu, c'est une évidence. Mais ça se vend comme des petits pains, les gens vont planter ça illico sans toucher aux racines, lesquelles vont continuer à tourner, tourner, tourner...

sur les fiches de "aujardin", ils disent que l'on peut planter un ALBIZIA julibrissin au printemps ainsi qu'en automne..
c'est pourtant un caduc, donc automne, non?

Oui, je ne vois pas pourquoi il échapperait à la règle sous prétexte que c'est un "exotique" ou jugé comme tel.

Enfin, automne, pas forcément. Le principe, c'est qu'il est permis de manipuler les racines quand l'arbre ou l'arbuste n'est pas en feuilles, période qui va de l'automne (après la chute de ces feuilles) jusqu'au printemps suivant (avant l'apparition de nouvelles). Tu peux planter en plein hiver si les conditions météo le permettent.

Le problème, c'est qu'on nous serine depuis des années que les arbres et arbustes vendus en container peuvent être plantés toutes l'année, en feuilles ou pas en feuilles. Mais ce qu'on ne dit jamais, ou rarement, c'est que la culture en container mène à des malformations racinaires pratiquement inéluctables pouvant avoir des conséquences plus ou moins graves à court, moyen et long terme sur la santé et l'enracinement des végétaux.

Bonsoir,
Un grand merci pour ces explications

Bonsoir.Merçi Sylvain pour tes explications claires,conçises et illustrees.Bonne soiree

Je me permet de m'immiscer dans ce post qui est très intéressant.
donc d'après toi Sylvain, aucun arbuste (même à faible développement) ne peut vivre en pot ? car automatiquement il développera un système racinaire en spirale.

Fanny80 a écrit :(...) donc d'après toi Sylvain, aucun arbuste (même à faible développement) ne peut vivre en pot ? car automatiquement il développera un système racinaire en spirale.

Là on part sur autre chose.

Si, on peut cultiver quasiment n'importe quel arbuste (ou arbre) en pot. Tu peux même cultiver un chêne en pot, d'ailleurs il y en a plus d'un en Bonsaï. Mais ça change la donne, à savoir que :

- la spirale, si spirale il y a, est beaucoup moins embêtante dans le sens où on ne demande pas à la plante de s'établir en pleine terre (-> système racinaire étendu et parfois complexe) ni de résister à des tempêtes.
- On peut aussi cultiver un arbuste ou un arbre non spiralé en pot, il suffit que la configuration des racines au départ du collet soit correcte. Par la suite, on taille les racines sur le pourtour de la motte à chaque rempotage.
- Mais on peut également cultiver, et même faire, créer, son arbuste spiralé en pot. Rien de plus simple : sèmes un pépin de citron ou autre dans un tout petit pot. L'année d'après, rempote-le en sortant juste la motte du pot et en la mettant dans un pot plus grand (sans défaire les racines), hop, tu as ta première spirale (et ta seconde si l'année qui suit tu rempotes dans un pot encore plus grand toujours sans toucher à la motte précédente). Pareil avec une bouture.

Le principe est le suivant : le destin d'une racine, c'est de s'allonger. Si elle tombe sur un obstacle (les parois d'un pot), elle tourne. Et elle tournera d'autant plus vite que la taille du contenant est réduite.

Une graine de bouleau, quand elle germe en pleine terre, envoie immédiatement des racines dans tous les sens et ces racines peuvent faire 50 ou 70 cm de long en une seule année. Imagine la même graine - et les même racines - dans un godet de 6 cm sur 6 cm.

Tout ça ne serait pas si grave si 90% des plants produits en pépinière ornementale étaient déchignonnés à chaque rempotage et ce dès le godet de multiplication, seulement voilà, ils ne le sont pas (ou plus). Parce que les rempotages sont mécanisés, parce qu'on veut produire rapidement des plants facilement vendables au mépris de la qualité racinaire.

Un pin de 2 m de haut dans un pot de 15 ou 20 litres, il ne peut pas ne pas y avoir de problème dans la motte, c'est impossible. L'année dernière, j'ai reçu d'une pépinière forestière des plants de pin sylvestre issus de semis, hauts d'une quinzaine de centimètres et âgés de seulement 2 ans : leurs racines faisaient 80 cm à 1 m de long pour certaines. Maintenant, quand je vois en jardinerie des pins d'1 m de haut avec des troncs de 3 ou 4 cm de diamètre dans des pots de 10 litres, je tique.

C'est dans l'optique plantation (pot -> pleine terre) que des problèmes se posent. Si la plante est destinée à rester en pot toute sa vie, après tout qu'est-ce que ça peut faire qu'il y ait spirale ou non.

ok merci pour ton avis et tes explications

Bonjour
Je me permets moi aussi de m'immiscer car j'ai planté un érable du Japon de envirom 80 cm dans un grand pot de env. 70 litres, je n'ai bien sûr pas enlevé la spirale (savais pas), j'ai jsute gratter un peu les racines ...
Que va devenir mon érable? Je m'inquiète un peu ...D'après l'étiquette on peut le planter en pot et aura une hauteur de 1m.25

Natacha26 a écrit :Je me permets moi aussi de m'immiscer car j'ai planté un érable du Japon de envirom 80 cm dans un grand pot de env. 70 litres, je n'ai bien sûr pas enlevé la spirale (savais pas), j'ai jsute gratter un peu les racines ...
Que va devenir mon érable?

Je pense avoir répondu hier ("C'est dans l'optique plantation (pot -> pleine terre) que des problèmes se posent. Si la plante est destinée à rester en pot toute sa vie, après tout qu'est-ce que ça peut faire qu'il y ait spirale ou non.").

D'acc, merci !
C'est ce que j'avais plus ou moins compris, mais je voulais confirmation.
Merci.

Encore une fois, merci pour beaucoup pour tes explications!

Sylvain a écrit : Les rhodos, azalées, Pieris et autres Ericacées, en tout cas ceux qui sont produits aujourd'hui (et s'il y a des plantes qui sont produites à la chaîne, c'est bien elles), c'est l'horreur : tous sont spiralés à coeur



Voilà ce que donne un godet rempoté dans un pot d'1, 2 ou 3 litres sans démêlage des racines. Il n'y a aucune raison qu'elles ne continuent pas à grossir et à devenir du bois. De ce monstrueux chignon sortent des racines, bien sûr, mais il reste là, inscrit pour toujours.

et ben...

Donc, je ne touche pas a mes rhodos, azalées, Pieris, puisque les racines sont rop fragiles....y'a plus qu'à croiser les doigts...
Pour les autres, ils auront droit à un dechignonnage en règle, et à la bonne saison!

Et pour un palmier Phoenix canariensis, que j'ai planté avant tes conseils, même chose?

pour les erables perso j'ai discuter avec "chertier" un connaisseur dans le monde des erables japonnais et d'apres lui, il ni a aucun probleme pour faire pousser un erable dans un pot,il faut privilégié les pots non rond (la je sais pas trop pourquoi, surement pour les histoire de racines)mais les erable japonnais,en terre de bruyere demande tres peu de terre pour bien se developper.

perso j'en ai deux dans des pots deux plusieurs années et il pousse correctement dedans c'est des pot de 80X40.

Oakman a écrit :et ben...

Comme tu dis.

Donc, je ne touche pas a mes rhodos, azalées, Pieris, puisque les racines sont rop fragiles....y'a plus qu'à croiser les doigts...

Déchignonner à fond (jusqu'au coeur de la motte) à la plantation, j'ai essayé, ça s'est dans la plupart des cas mal terminé. On commence doucement, méticuleusement, puis à mesure qu'on se rapproche du centre de la motte et des spirales "de chez spirale", on s'énerve, on bataille avec cette saleté de tourbe qui n'arrange rien et ça se termine en carnage.

Ce qui est parfois plus jouable, c'est de transplanter (un ou deux ans après) et de profiter de l'occasion pour essayer de corriger quelques racines. D'autres racines ont pris le relai - si tout va bien -, la motte est plus importante et on peut alors taper dans les racines les plus déformées sans pour autant condamner la plante.

Il y a 8 ou 9 ans, j'avais déniché un lot de 5 Pieris 'Forest Flame' à bon prix. Je n'y connaissais alors rien et les avais planté (sans toucher aux mottes, bien sûr) dans une royale "fosse de terre de bruyère" (et de la vraie, ça m'avait coûté 3 fois le prix des arbustes, tu parles d'une affaire) dans laquelle ils avaient bien sûr végété.

Bref, les années passent, et je décide tout doucement de les dispatcher çà et là dans le jardin en essayant de les planter plus correctement. Ils ont dû déménager 3 ou 4 fois chacun et à chaque fois j'essayais de corriger la motte. Dimanche dernier, j'en ai encore transplanté un (j'ai failli faire des photos en pensant à cette discussion mais j'ai manqué de temps) et je crois qu'il va encore falloir 2, voire 3 ans pour essayer de corriger la motte entièrement - si toutefois c'est faisable. En plus, ils font maintenant entre 1,50 et plus de 2 m de haut et offrent une prise au vent non négligeable, ce qui fait que je suis obligé de les haubaner.

Par contre, l'an dernier, j'ai acheté des tous petits Pieris (les mêmes), mais vraiment tous petits, quasiment en godets. Non seulement ça ne coûte pas grand chose, genre 3 euros pièce, mais en plus on peut essayer de les cultiver correctement en pot, dans autre chose que de la tourbe, sans les gaver d'engrais et en essayant d'en faire des mottes correctes en vue d'une plantation en pleine terre.

Oakman a écrit :Et pour un palmier Phoenix canariensis, que j'ai planté avant tes conseils, même chose?

Je n'y connais rien ou presque en palmiers. Mais stricto sensu, ce ne sont pas des arbres, et je crois savoir que leur système racinaire est beaucoup plus simple (genre grosse graminée), donc pas de problème de spirale ni de possible déformation racinaire pouvant avoir des conséquences importantes.

merci (avec du retard), encore une fois..
la météo ,et pas mal d'occupations , m'ont tenu éloigné du jardin ces derniers temps, mais faut que je m'y remette..

Donc pour tout ce qui est Pieris & co, je vais leur laisser le temps de developper de nouvelles racines, avant, d'eventuellement, tenter une correction..

Et puis pour mon palmier, tant mieux...en voilà au moins 1 dont je n'aurais pas à me soucier..

Par contre j'ai acheté 2 pots de 5 l de bambous "Fargesia angustissima", que je compte planter en mi ombre...
y'a t'il quelque chose de particulier à faire pour les planter, ou dois je juste me contenter de mettre la motte en terre?