Terre de bruyère?

[babychu]

Bonjour!

J'ai le projet de creer un jardin japonais, et donc de planter des arbustes de terre de bruyère. et je voudrais vous demander des conseils car j'ai lu un peu tout et son contraire...

Ma terre est argileuse, lourde, très humide en hiver et parfois craquelée en été...
elle n'est pas spécialement calcaire car plutot noire, et je pense qu'elle est assez riche. En tout cas il y a beaucoup de vers de terre pour la travailler.

J'ai lu qu'il suffisait de mélanger la terre du jardin à de la terre de bruyère, parfois j'ai lu qu'il fallais mettre du géotextile au fond du trou puis mettre la terre de bruyère afin de ne pas la mélanger à la terre du jardin...

J'ai lu qu'il était difficile de trouver de la bonne terre de bruyère, et qu'il était préférable de mettre du terreau de feuille...

voilà je suis un peu perdue, et comme j'ai l'intention de planter plusieurs espèces "de bruyère" je ne voudrais pas me tromper et qu'ils meurent.

L'année dernière j'ai planté un camélia et une azalée, j'ai utilisé la technique du géotextile et seule l'azalée à survécu.

Ma voisine a aussi perdu son camélia, elle avait mélangé la terre du jardin à de la terre de bruyère.

Qu'en pensez-vous?

[ailees]

bonjour,
AH, la couleur de la terre n'a rien à voir avec le calcaire, sauf évidemment si c'est carrément crayeux. Nous ici on a un terrain argileux, collant en hiver, sec en été, d'une couleur foncée, ce qui ne l'empêche pas d'être calcaire !
Seule l'analyse, ou alors la connaissance des plantes qui poussent spontanément peut nous renseigner.

Qu'en pensez-vous demandes-tu ? Je pense que planter des plantes qui ne sont pas faites pour un sol comme le tien est une drôle d'idée ! c'est en général un gros boulot, et au bout de 10 ans on s'en mord souvent les doigts, sauf à être un mordu du terrassement. En particulier quand la plante commence à sortir de la poche qu'on lui a faite.
Mais bon, la plupart des plantes de terrain acide supportent parfaitement un terrain neutre.
Il faudrait d'abord savoir pourquoi ton camélia est mort avant que de se lancer dans des travaux ardus.

[Nicole37n]

Bonjour,

Dans un site gélif comme l'Isère, le camélia doit être à l'ombre car si le soleil donne sur les branches gelées avec les racines gelées, la sève est bloquée alors qu'il y a évaporation en surface,et le bois meurt. Le camélia supporte une terre effectivement neutre, même peu calcaire. Donc c'est l'orientation de la plantation qui fait la différence, le mettre au nord ou N-ouest d'un mur.
Par contre azalées et rhododendrons n'aiment pas le calcaire et encore moins l'humidité stagnante, et pour les même raison que plus haut, à mettre en sous-bois ou à l'ombre d'un mur, dans un mélange de terre de jardin et de bruyère et ne pas arroser avec de l'eau calcaire.

[Cathie]

Bonsoir,

Le géotextile, je ne suis pas pour. Ca revient à planter dans un pot géant. Le jour où les racines débordent, on est mal (enfin, le camellia est mal). Soit la terre du jardin convient, soit on cultive le camellia en pot.

Quant à l'exposition, je dirais, ça dépend : ça dépend de ta région et du camellia. Il faut raisonner au coup par coup.

Maintenant, ton camellia, tu l'as bien arrosé, tu n'as pas donné trop d'engrais ?

Si ça peut te rassurer, j'ai aussi fait crever mes premiers camellias, ça va mieux maintenant.

Cathie

[babychu]

Merci pour vos réponses.

Mon camélia était placé à mi ombre, mais il recevait du soleil le matin. Je n'ai pas mis d'engrais. Par contre l'azalée était à coté donc soleil aussi le matin et elle a bien repris j'ai aussi un érable, qui reçoit du soleil un peu plus longtemps et qui pousse bien.

C'est vrai que l'histoire de la poche avec géotextile n'est pas géniale, donc il faut que j'arrive à déterminer si ma terre est calcaire ou non, et d'après ce que j'ai pu trouver sur le net je dirais qu'elle l'est, mais à quel point ça je ne sais pas...

il y a quelques coquelicots sauvage et trefles qui y pousse, mais elle retient beaucoup l'eau, et il y a beaucoup de plantes sauvages de terre argileuse qui y pousse aussi...

je n'ai pas les moyens de faire faire une analyse de sol, et on m'a dit que les indicateur de ph vendu dans le commerce n'était pas fiable...je pense essayer de prelever de la terre et d'y verser du vinaigre blanc, normalement s'il y a une réaction effervescente c'est qu'elle est calcaire et dans ce cas je serais probablement obligé d'abandonner l'idée du jardin japonais

[Cathie]

Le soleil du matin pour un camellia, c'est pas l'idéal, en plus tu es en Isère, à quelle altitude ?

Cathie

[- Piero]

je n'ai pas les moyens de faire faire une analyse de sol, et on m'a dit que les indicateur de ph vendu dans le commerce n'était pas fiable

c est sur que le papier Ph n est pas hyper precis mais cela te permettra d avoir une idée sur ton ph quand meme

[Captain Igloo]

Le papier ph n'est pas cher et suffisament précis pour une culture d'amateur. Il existe des petits kits de mesures pour le ph... ces kits sont précis et pas très coûteux. de plus tu as l'illusion de jouer au petit chimiste

[Nicole37n]

Pour créer ton jardin japonisant, il y a peut-être la possibilité de faire une butte pour que tous ces arbustes aient une terre qui s'égoutte bien et soient donc moins fragiles.

[babychu]

Pour créer ton jardin japonisant, il y a peut-être la possibilité de faire une butte pour que tous ces arbustes aient une terre qui s'égoutte bien et soient donc moins fragiles.

C'est marrant car justement j'y ai pensé aujourd'hui! mais il doit falloir un apport important de terre pour creer une butte...de plus je ne sais pas à qu'elle hauteur je dois la faire...à réfléchir donc.

[Nicole37n]

Dès 30 cm de différence, la terre s'égoutte plus vite, et on peut enlever à un endroit pour le mettre à l'autre et créer des différences de niveau : par contre c'est du boulot, il vaut mieux prévoir un peu d'aide...on se sent plus de courage...

[babychu]

de toute façon, si je fais une butte, je mettrai de la terre de bruyere car si ma terre ne convient pas pour les plantes de terre de bruyère, ça n'ira toujours pas...mais 30cm est-ce suffisant? les racines finiront par descendre plus bas vers la terre du jardin non?

[Nicole37n]

Les problèmes, c'est argile et humidité l'hiver et terre sèche voire craquelée l'été, une légère surélévation aidera pour l'hiver mais l'été il faudra soit arroser, soit apporter des feuilles ou autre paillis pour éviter le dessèchement qui fait crever les arbustes aussi.
Pour le calcaire, il n'est pas forcément présent, mais mettre que de la terre de bruyère qui est stérile n'est pas la solution pour un camélia qui apprécie l'humidité l'été,quand l'air est chaud et sec comme j'ai eu l'occasion de voir vers chez toi.
A quel moment est mort ton camélia ?

[babychu]

J'ai planté le camélia fin mars et il n'a pas donné signe de reprise, les boutons se sont desséchés, et petit à petit il est devenu marron. Je ne sais plus quand exactement il est mort mais je crois qu'il n'a pas résisté un mois.

Je ne sais pas si c'est lié mais j'avais 4 pivoines, qui a priori se plaisent en terre argileuse, elles sont mortes cette été, j'ai l'impression qu'elles avait attrapée un champignon ou quelque chose comme ça car elles sont devenue marron, rouge. J'en ai une qui a eu comme des traces blanchatres sur les feuilles puis elle s'est désechée.
J'ai traité à la bouillie bordelaise mais ça n'a rien fait du coup j'hésite à en racheter et pourtant je les adore!
Nous avons à chaque fois des problèmes de mildiou sur les tomates, j'ai pensé que ça avait peut être un lien...je pense que j'ai réagit trop tard...

[Nicole37n]

S'il est mort si vite en fin d'hiver, çà n'a rien à voir avec le calcaire, il y a un autre problème.
Si tu recommence, il faut prendre un petit sujet qui s'installera progressivement, défaire la motte et étaler ses racines dans un mélange de terre et terreau. mais si les pivoines sont mortes il y a peut-être un champignon ou autre dans la terre. bizarre. Faire un sillon pour l'égout de la terre humide.
Le mildiou des tomates n'est pas le même que celui des autre plantes

[babychu]

Effectivement, le calcaire n'est peut etre pas en cause car j'ai prélevé un peu de terre à deux endroits du jardin, sur environ 20 cm de profondeur, et j'y ai versé du vinaigre d'alcool dessus, et je n'ai pas eu de réaction gazeuse visible, j'ai juste entendu un très léger crépitement en mettant le verre près de l'oreille. Peut-être aurais-je du tester sur de la terre plus profonde, mais j'ai déjà eu un mal fou a sortir cette terre tellement elle est collante! je me demande comment des racines peuvent s'installer dedans!

je pense quand même acheter un papier ph pour faire le test.
et je pense faire un essai de plantation d'un rhododendron par exemple, en creusant un très gros trou, et en mélangeant la terre avec de la terre de bruyère et pailler avec de l'écorce de pin.

pensez-vous que l'ajout de tourbe pourrait alleger la terre? ou bien du sable?

[Nicole37n]

Pas de sable qui va faire béton et la tourbe ne fera rien que maintenir l'humidité. Plutot du fumier et terreau

[babychu]

merci nicole.

Je pense que j'ai de quoi faire maintenant

[Sylvain]

pensez-vous que l'ajout de tourbe pourrait alleger la terre?

Provisoirement, parce que la tourbe est digérée par l'argile et fond assez rapidement. Dans un an, tu n'en verras plus trace et l'argile sera quasiment la même qu'aujourd'hui.

ou bien du sable?

Oui, et plus durablement car le sable* a une action mécanique (il ramène de l'air) en plus de ne pas se dégrader dans le sol. Mais il en faut un certain volume (ici, j'en suis à 28 tonnes réparties ça et là dans le jardin et je commence à voir de réelles différences, par endroits étonnantes : on creuse à la main, ce qui change du marteau-piqueur). Bien sûr, ça n'empêche pas d'apporter aussi des matières organiques.

Maintenant, si c'est glaiseux de chez glaiseux (genre 80% d'argile pure), ça ne va pas se faire du jour au lendemain.

* de rivière (Loire, Seine, Rhin... en granulométrie 0/4).

(...) je pense faire un essai de plantation d'un rhododendron par exemple, en creusant un très gros trou, et en mélangeant la terre avec de la terre de bruyère (...)

Là, tu vas faire un gros puisard qui va être gorgé d'eau tout l'hiver et difficile à arroser en été. Quand on modifie localement la porosité d'un sol, on change les mouvements d'eau (capillarité) entre le trou et le sol existant. C'est ce que j'ai fait pour les premiers rhodos que j'ai plantés et j'en ai perdu quelques uns.

[babychu]

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Là, tu vas faire un gros puisard qui va être gorgé d'eau tout l'hiver et difficile à arroser en été. Quand on modifie localement la porosité d'un sol, on change les mouvements d'eau (capillarité) entre le trou et le sol existant. C'est ce que j'ai fait pour les premiers rhodos que j'ai plantés et j'en ai perdu quelques uns.[/quote]

Mince alors! du coup je suis assez perdue! comment as-tu planté tes rhodos? en mélangeant avec du sable de riviere si j'ai bien compris? où est-ce qu'on en trouve?

merci!

[Nicole37n]

Du sable de cette granulométrie est difficile à trouver tant en jardinerie que chez le marchand de matériaux de construction c'est pourquoi je disais non (ils vendent du sable tamisé souvent). Peut-être plutot du gravillon en matx const.
Je demande à sylvain, est-ce que la pouzzolane ne pourrait pas améliorer aussi ?

[Sylvain]

Mince alors! du coup je suis assez perdue! comment as-tu planté tes rhodos? en mélangeant avec du sable de riviere si j'ai bien compris? où est-ce qu'on en trouve?

Il y a pas mal de cas de figure différents en fait.

La sable, j'ai découvert sur le tard (croyant aussi que sable + argile = béton, ce en quoi j'avais tort). Il y en a que j'ai butés (plantés un peu haut) en ramenant force humus (feuilles mortes) et qui bon an mal an ont fini par s'installer. D'autres, je les ai d'abord fait passer par un "container de transition"* pendant un an, voire deux, pour les desintoxiquer de la tourbe dans laquelle ils sont très souvent cultivés. D'autres, je l'ai ai plantés sous des arbres, ces derniers étant des ameublisseurs de sol de première (avec leurs racines) et des pourvoyeurs d'humus extraordinaires (avec leurs feuilles, bois morts...) D'autres encore s'en sortent en terre lourde avec juste de l'humus en paillage.

* à l'achat (de préférence au printemps), on rempote la plante dans un pot plus grand et dans un mélange comportant un peu de terre du jardin, de façon à ce que les racines commencent à s'habituer. Une fois qu'elles sont sorties de leur motte de pépinière et ont fait connaissance avec un substrat un peu plus consistant, la reprise en pleine terre est plus facile.

D'autres enfin que j'ai plantés (ou replantés) avec du sable.

Ce sable, on en trouve chez les revendeurs de matérieux de construction. Il ne faut pas en prendre du trop fin (genre sable stabilisé, parce que là tu vas vraiment faire du béton) ni du trop grossier (parce que l'argile a toute la place pour se recolmater entre les grains). Il faut du sable roulé (= de rivière) et non concassé.

[Sylvain]

Du sable de cette granulométrie est difficile à trouver tant en jardinerie que chez le marchand de matériaux de construction c'est pourquoi je disais non (ils vendent du sable tamisé souvent).

Ça dépend peut-être des régions. Ici, on trouve très facilement du 0/4 de rivière (Seine ou Tamise), même chez Casto. C'est livré par cubi d'1 m3 ou par camion.

Peut-être plutot du gravillon en matx const.

C'est ce que je croyais (je ne voulais pas de 0/4 au début, redoutant le trop fin, mais il faut savoir que cette granulométrie, comparé à la granulométrie de l'argile, c'est très grossier). Les gravillons ou les graviers, ça fait pire que mieux, en tout cas c'est l'expérience que j'en ai. L'idée, c'est de laisser assez d'espace pour l'air mais pas trop pour ne pas que l'argile refasse bloc entre les grains.

Je demande à sylvain, est-ce que la pouzzolane ne pourrait pas améliorer aussi ?

Je n'ai jamais essayé (et les ressources non ou difficilement renouvelables, j'essaie d'éviter).

[Nicole37n]

OK Merci Sylvain