Peut-on encore amender la terre avec du crottin ?

[jejac]

Bonjour, dans le coin ou je suis il y a un petit centre équestre et de temps en temps je trouve du crottin, une voisine m'a conseillé d'en ramasser pour mettre au pied de la rhubarbe chose que j'ai fais aujourd'hui.
Je me demandais par la même occasion si on pouvais en mettre au potager dans la mesure ou il reste quelques légumes choux, poireaux, salades, et différents semis: épinards, radis noirs, mâche, à votre avis?
Cordialement, jejac.

[Mon Quidam]

Le crottin brut juste sorti du cheval sans paille ni rien, ça va te cramer directe tes plantes!
Par contre, tu peux le laisser composter dans un coin en y ajoutant tes mauvaises herbes arrachées, dechets de cuisine, etc... Et tu pourras l'utiliser au printemps.
Sinon, tu peux le repartir sur les endroits libérés de legumes, et l'enfouir par un bon bechage. Apres 2-3 mois, y'a plus qu'a planter!

[jejac]

OK! merci pour ta réponse, ce que j'ai mis au pieds des rhubarbes risque t-il de bruler les racines sachant que je ne l'ai pas enfouis?

[le cerbere]

le spécialiste du crottin pur est ici:
crottin-cheval-t133781-180.html

[Mon Quidam]

OK! merci pour ta réponse, ce que j'ai mis au pieds des rhubarbes risque t-il de bruler les racines sachant que je ne l'ai pas enfouis?

ça dépend de la quantité. Mais la rhubarbe est une grosse plante très robuste et gourmande, il y a moins de risque avec elle. Comme avec les courges.

[Solanhom]

C'est l'occasion de rappeler les 4 formes de l'azote au jardin :

• l'azote dit "organique" est sous forme de protéines qui sont inassimilables par les plantes et doivent d'abord être consommées par certains organismes vivants, notamment les azotobacters du sol ; il y a donc un avantage à enfouir fumier, crottin et déchets verts pour activer leur transformation en humus puis en azote assimilable ;
• l'azote ammoniacal, déjà présent dans le fumier ou crottin, il a une odeur particulière et il est très facilement évaporé dans l'air et se perd donc avant d'avoir nourri la plante s'il est simplement posé à la surface du sol ; il y a donc un intérêt évident à enfouir les fumiers, crottins et déchets verts qui finiront par se décomposer et devenir de l'ammoniac ;
• l'azote nitique ou ion nitrate, qui nourrit directement la plante mais est lessivé rapidement dans le sol ; d'où la nécessité d'apports réguliers mais limités en quantité pour ne pas polluer les sols ;
• l'urée qui se transforme en ammoniac, donc doit aussi être enfouie pour ne pas perdre de l'azote dans l'air inutilement.

De plus, c'est ce qu'on appelle le complexe argilo-humique (liaison "intime" de l'argile et de l'acide humique de l'humus) qui stocke et peut distribuer aux plantes les ions nitrates (et autres). Il faut donc veillez à bien incorporer la matière organique dans l'argile et non à en faire 2 couches distinctes si l'on veut avoir un sol qui ne laisse pas partir dans la nappe les nitrates en surplus, qu'ils soient apportés ou "fabriqués" par les bactéries du sol.

De cela il ressort que les apports de fumier, lisier, crottin et tout amendement organique doivent être préférablement faits en quantité raisonnable et surtout être enfouis et incorporés au sol, sinon on a à la fois une perte dans l'air et dans les sols, donc du gaspillage et de la pollution. De plus, c'est très bien pour améliorer la texture du sol et faciliter le travail des divers animaux et bactéries du sol.

Bref, l'enfouissement ayant des avantages importants, il est préférable d'apporter fumier, crottin, et autres amendements organiques quand on peut retourner le sol superficiellement donc préférablement quand il n'y a plus de culture.

[jejac]

Je viens d'aller l'enfouir aux pieds des rhubarbes, impressionnant les pommes de terre et les courgettes d'Astrée, je crois que je vais essayer de prendre contact avec les gens du centre équestre pour l'année prochaine.
jejac

[Solanhom]

Le but d'un jardin n'est pas de booster tout aux engrais (qu'ils soient naturels ou non, ce n'est pas le sujet) pour avoir une production d'enfer, mais de nourrir convenablement ses plants pour avoir à la fois la qualité et la quantité pour le moins d'apport possible. Tout ça se calcule, dans le but de satisfaire le jardinier sans impact sur l'environnement.

Je ne me permettrais pas d'intervenir sur le sujet dont tu parles tant la pratique me paraît surréaliste ; je ne tiens d'ailleurs pas à créer de conflit. Mais à l'heure où l'ensemble des agriculteurs est soumis aux directives visant à enfin réduire le relargage d'azote dans la nature, il ne me semble pas opportun que les jardiniers se mettent à employer ce qu'on interdit aux professionnels. Plusieurs kg voire dizaines de kg de crottin par m², même avec un taux de 0,3 % d'azote, cela donne des apports plusieurs fois ou des dizaines de fois supérieurs à ce qu'il est nécessaire pour nourrir nos légumes. Le silence des administrateurs au sujet de ces pratiques hors norme me paraît tout de même être bizarre. Un membre qui nous montrerait avec fierté de multiples photos d'un jardin de 50 m² cultivé avec un sac d'ammonitrate par saison serait-il montré du doigt ou aurait-il aussi un club d'adorateurs ?

Si tu tiens absolument à utiliser de grandes quantités de fumier ou crottin, même si cela est interdit aux agriculteurs pour cause de pollution, essaie au moins de les scinder en plusieurs apports, de les enfouir pour ne pas que l'ammoniac parte dans l'atmosphère et de le faire en bien incorporant la matière organique à l'argile pour améliorer le sol tout en réduisant le lessivage des nitrates. N'oublie pas de tester sur plusieurs parties du potager avec des quantités différentes pour chacune pour voir la dose minimale qui te permettra d'avoir une récolte suffisante.

Mais bon, pourquoi ne pas rester dans les normes de la loi, en n'utilisant le crottin qu'à raisons de 1 ou 2 kg de matière sèche par m² ? Cela te donnera déjà un apport en azote de plus de 300 à 500 kg par hectare, bien supérieur aux besoins de tes plantes. Ou alors, le mélanger à de la paille qui mobilisera pas mal d'azote durant sa décomposition, ne relarguant les nitrates qu'en petites quantités et au bout de plusieurs mois.

Voilà, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour être à la fois respectueux des opinions des autres et essayer de te faire adopter des pratiques respectueuses de l'environnement, à toi de choisir.

[jejac]

Merci Solanhom, je ne voyais pas ça sous cet angle, mais cette année à part du "Bovisol" et en moins grande quantité qu'il était recommandé et de l'"or brun" à chaque repiquage je n'ai rien mis dans mon potager et j'oubliais aussi purins d'orties et consoude.
C'est mon premier jardin et ma première année alors quand on voit des potagers aussi beaux que ceux présenté sur ce forum on voudrait faire aussi bien.
cordialement jejac.

[Mon Quidam]

Solanhom

[Zifool]

De plus, c'est ce qu'on appelle le complexe argilo-humique (liaison "intime" de l'argile et de l'acide humique de l'humus) qui stocke et peut distribuer aux plantes les ions nitrates (et autres). Il faut donc veillez à bien incorporer la matière organique dans l'argile et non à en faire 2 couches distinctes si l'on veut avoir un sol qui ne laisse pas partir dans la nappe les nitrates en surplus, qu'ils soient apportés ou "fabriqués" par les bactéries du sol.

Si mes souvenirs sont bons les ions de nitrates No3 sont chargé négativement comme le CAH chargé négativement non ?? donc l'azote sous forme nitrique ne se fixent pas sur le CAH d’où les lessivages ...

[Solanhom]

Oui, c'est exactement le problème que je soulevais dans un de mes messages d'hier en écrivant que l'ion nitrate "est lessivé rapidement dans le sol ; d'où la nécessité d'apports réguliers mais limités en quantité pour ne pas polluer les sols", sans avoir eu le courage d'aborder les raisons chimiques de cet état de fait.

Mais puisque tu lances la discussion là-dessus, rappelons que c'est dû à la forme anionique du nitrate, ion négatif donc non attiré par l'acide humique du complexe.

C'est donc là qu'est l'explication chimique de l'absolue nécessité de fractionner les apports azotés surtout ceux contenant de l'ammoniac ou des nitrates, on ne le répètera jamais assez. Pardon pour ceux qui pensent que le jardinage n'est pas de la biologie ou de la chimie, mais c'est tout de même utile de savoir pourquoi telle ou telle pratique est à éviter ou à pratiquer.

Les ions positifs (les cations), ions phosphore, potassium et autres, se fixent facilement sur les particules formées par l'argile et l'humus car les charges négatives attirent les charges positives. Ces ions sont donc peu mobiles dans le sol, étant captés par les particules du sol ils ne se "promènent" pas dans la solution comme le font les ions nitrates, non captés par les particules du sol. On doit apporter les cations aux endroits où seront les racines (en profondeur) pour que celles-ci puissent les utiliser. C'est plus contraignant, mais ça peut se faire moins souvent que pour les nitrates. D'où le travail du sol nécessaire après l'épandage de cendres ou d'engrais de fond, qu'il soit organique ou non.

Autre intérêt du complexe argilo-humique : s'il est bien formé et en couche épaisse (liaison argile et humus colloïdal au lieu de 2 couches distinctes) il retient beaucoup mieux l'eau (tout en étant drainant) que l'argile seule ou la matière organique seule qui sont soit gorgées d'eau soit sèches selon les conditions climatiques. L'ion nitrate se baladant dans la solution, il y a un grand intérêt que ce nitrate reste un peu en suspension dans le sol grâce à la solution aqueuse stockée dans le complexe, à la fois pour économiser l'azote et pour éviter de polluer les nappes.

Donc, l'intégration du l'humus (la matière organique des sols provenant de la dégradation de la matière organique apporté par le jardinier dans le sol) à l'argile sur une épaisseur assez importante et l'interdiction d'apporter beaucoup d'azote à la fois sont utiles à l'agriculteur et au jardinier et préservent l'environnement. De plus l'intégration d'éléments organiques dans le sol et non laissés sur le sol accroît la vie du sol, en donnant de la nourriture aux bactéries et autres organismes du sol.

Concernant la vie des bactéries et autres organismes du sol, il y aurait pas mal de choses à dire sur les méthodes qui les favorisent.

[Solanhom]

Je continue dans le même registre, la bio-chimie des sols et le jardinage.

Concernant la vie du sol, bactéries et autres micro-organismes, animaux microscopiques ou non il y a 2 ou 3 choses intéressantes à savoir.

Certaines bactéries vivent dans le sol à une certaine profondeur et ne pourront pas dégrader la matière organique posée sur le sol mais non enfouie, hors sol donc.
La fabrication de l'humus (partie des matières organiques transformée et intégrée au sol) et l'intégration de l'humus seront donc plus efficaces en incorporant les apports organiques dans le sol, d'où la nécessité du déchaumage effectué par les agriculteurs soucieux de favoriser la nécessaire vie du sol. Les animaux du sol (vers de terre mais aussi pas mal d'autres plus petits) et les micro-organismes ont ainsi la nourriture plus accessible que s'ils doivent attendre que les matières organiques ne touchant pas le sol entrent peu à peu en contact avec.
Favoriser la vie du sol par enfouissement superficiel de matière organique en quantité raisonnable (hors période de culture) permet donc d'activer les processus naturels. Tout poussera mieux si l'humification et la minéralisation sont plus efficaces. C'est ce qu'ont découvert les premiers agriculteurs en bricolant des instruments araires primitifs.

L'apport régulier (en automne) de matière organique et l'intégration de celle-ci dans le sol permettent donc au sol de "fabriquer" plus efficacement de quoi nourrir les plantes en diminuant les apports directs d'azote assimilable (engrais, fumiers, crottin, purin, etc.).

Le danger (et la mauvaise réputation du travail du sol chez certains) est de pratiquer un travail du sol très profond et surtout sans apport de matière organique, on accélère les processus mais on fait baisser le stock d'humus, en quelques années le sol perd sa texture de "terre de jardin". Apports de MO et intégration dans le sol vont de pair.

Bien entendu, ceci est valable pour les sols formés contenant de l'argile. Sur les pentes d'un volcan hawaïen ou sur certaines iles du Japon les sols sont très fragiles, non formés et sans argile ; le travail du sol permettant d'intégrer de la matière organique à l'argile n'a pas de sens dans ces très rares cas. Mais je doute que des Hawaïens ou des Japonais soient inscrits ici. Aloha ! Matane !

Rapporté à notre niveau, favoriser ainsi une bonne structure du sol, c'est aller vers la "terre de jardin" qu'on met des années à obtenir si l'on part d'un sol non agricole.

[Mon Quidam]

Merci pour cette explication, on y voit plus clair.

[Solanhom]

Dernière précision, pour ceux qui veulent un complément sur ces histoires de fertilisation organique (fumier, crottin, purins, engrais bio), 2 ou 3 trucs sur l'ion ammonium (l'ammoniaque quand il est dans l'eau).

Il est lui positif, c'est un cation. Il est le précurseur du nitrate et est donc primordial dans l'alimentation des plantes. Comme tous les cations (ions phosphore, potassium entr'autres), il est retenu par le complexe argilo-humique en raison de sa nature d'ion positif facilement capté par la charge négative de l'acide humique. C'est donc plutôt une bonne nouvelle.

Il est soit présent dans l'engrais ou l'amendement (odeur d'étable des purins, du fumier, etc.), soit formé par l'action de bactéries (c'est l'ammonification me semble-t-il) à partir de l'azote de l'air ou de l'azote "organique" des matières organiques apportées. Mais il a une très fâcheuse tendance à s'évaporer.
Il faut donc incorporer au sol (superficiellement) tout amendement ou engrais contenant de l'ammonium ou ses précurseurs (amendement organique) afin de favoriser la formation d'ammonium sous la surface du sol, pour que dès sa "fabrication" il soit capté par le complexe et non dispensé dans l'air.

Il faut aussi calculer les apports, car trop d'apports même non minéraux vont conduire un jour ou l'autre à la "fabrication" par les micro-organismes du sol de trop d'ammonium puis de trop de nitrate qui va finir dans la nappe. Dans le cas d'amendements contenant déjà de l'ammoniaque et/ou des nitrates (fumier, crottin, purins, etc.) le risque est évidemment encore plus grand en cas d'apport massif.

Bon, ça peut paraître éloigné de la question de départ, mais l'utilisation de la fertilisation organique (fumier, crottin, matière organique, engrais "bio", etc.) nécessite de se poser quelques questions sur ce qui permet que "ça marche" (et pourquoi, et comment) sans que ça pollue. Le risque est d'avoir un jardin surfumé, qui semble à première vue un jardin idyllique, où tout pousse vite et bien, où on peut même laisser les adventices tellement il y a à manger pour toutes les plantes. Pas de carence, un feuillage bien vert, des plantes bien droites avec des feuilles rigides et résistantes. Bref, un jardin boosté à l'azote est généralement un beau jardin.

Si ces longs messages ont permis ne serait-ce qu'à un membre curieux de se mettre à calculer les apports (surtout en azote) donnés par une fumure organique et à se poser des questions sur les pratiques permettant d'économiser l'azote, je serai heureux. Je sais que ces rappels risquent de déranger un peu ceux qui se refusent à tout calcul et pour qui seul le résultat visible compte. Ce n'est pas mon but de les déranger, qu'ils le sachent, je me doute qu'ils ont fait leur choix et que les pratiques exposées ici doivent leur paraître aussi étranges que le sont les leurs pour quelqu'un qui adhère à ce qui est présenté ici. Ces messages sont plutôt destinés à donner des éléments de réponse à ceux qui se posent des questions, je laisse chacun libre de ses choix, et je ne vais pas m'amuser à faire la leçon à untel ou l'autre, je pars du principe que nous sommes des adultes responsables.

[le cerbere]

Certaines bactéries vivent dans le sol à une certaine profondeur et ne pourront pas dégrader la matière organique posée sur le sol mais non enfouie, hors sol donc.

oui parce que c'est bactéries non pas à être en contact avec cette matière organique de surface. elles ne doivent avoir accès qu'a celle enfouie par les organisme dont c'est le rôle (vers de terre, ect...). il faut savoir respecter la chaine trophique pour ne pas commettre les mêmes erreurs que nos aïeux.

La fabrication de l'humus (partie des matières organiques transformée et intégrée au sol) et l'intégration de l'humus seront donc plus efficaces en incorporant les apports organiques dans le sol

non, sinon nous n'aurions pas de meilleur résultats en non travail du sol.
cela dit, une légère incorporation n'est pas catastrophique pour le sol mais il est plus performant sans (couplé avec de bonne pratique culturales).

j'ai lu tous tes post de se topic et je cela est assez bon mais je vois la formation de la vieille école et tu ne prend pas en compte les découverte "récente" sur le sol et sa vie.
je me suis permis cette intrusion pour souligné ce qui me paraissais incorrect car ne rien dire, c'est consentir.
je me retire et, promis, je ne revient plus.

[aygues31]

mais je vois la formation de la vieille école et tu ne prend pas en compte les découverte "récente" sur le sol et sa vie.

Si chaque jardinier, lecteur et/ou intervenant sur ce site, commençait pas bien lire et surtout comprendre et appliquer ce qu'a raconté Solanhom, on aurait avancé d'un très grand pas.
Les techniques de non travail (par exemple) du sol viendront plus tard.

La "vieille école" dont tu parles a au moins le mérite d'avoir un minimum de notions d'agronomie, de chimie et de physique des sols.
Quand on lui parle de nitrates, de sels d'ammonium ou de phosphates naturels ... elle suit.
Quand elle lit "engrais minéraux", elle ne hurle pas au scandale en référence à ces "saloperies qui ont fait exploser AZF."
Quand il est question d'humus, elle n'entend pas limons et quand on lui parle de matières organiques, elle ne traduit pas "argiles" ... si tant est qu'on sache traduire quelle que chose

Enfin, cette "vieille école" sait qu'on peut-être un pollueur invétéré en épandant des fumiers. Elle sait aussi calculer une fertilisation à partir d'engrais minéraux tout en respectant l'environnement mais aussi la qualité de ses propres légumes.

Commençons par là et tout le monde se portera beaucoup mieux.

Et quand je lis, à certains endroits de ce site, des pages entières sur le développement des mycorhizes dans le BRF, l'intérêt de la faune du sol sur les chaines alimentaires formant un réseau trophique complexe, l’influence des enzymes de la microfaune sur la transformation de la MO en humus etc ...
... cela écrit par des gens (qui vont pomper la toile ... ça fait bien) qui ne savent même pas calculer ce que leur épandage de compost va avoir apporté comme unités de potasse à leur sol ...
... je suis assez désolé.

Allons tous relire ces pages avant de prétendre savoir cultiver son jardin.
Ah, zut alors ... encore de la "vieille école"
à+

[jeangab]

Le silence des administrateurs au sujet de ces pratiques hors norme me paraît tout de même être bizarre.

c'est tout simplement pas notre rôle, nous ne sommes pas là pour régler les pratiques hors norme, mais pour faire respecter la charte du forum

non, sinon nous n'aurions pas de meilleur résultats en non travail du sol.
cela dit, une légère incorporation n'est pas catastrophique pour le sol mais il est plus performant sans (couplé avec de bonne pratique culturales).

oui, mais comme tu le dis, il ne s'agit pas non plus de retourner le sol avec une charrue à vigne, Solanhom ne parle ici que d'un déchaumage

[ro-zanna]

ne rien dire, c'est consentir.

Tu n'as pas tort...

je me retire et, promis, je ne revient plus.

Tu n'as pas tort non plus

@ Solanhom et Aygues : je comprends qu'il soit très difficile de remettre en question ses acquis : c'est très destabilisant.
Mais rejeter tout en bloc, sans curiosité, en s'accrochant à ces "acquis", c'est quand même vraiment dommage...

PS : arrêtez de parler fumier, alors qu'il s'agit de crottin pur.
Avez-vous des données sur le crottin pur? Non. Ou pas grand chose...
Et concernant son évolution posé sur de l'argile en climat méditerrannéen ? encore moins.
Et si on y cultive dessus, EV ou légumes? Bah... va falloir attendre de nouveaux acquis. Et c'est pas en rejetant les expériences qu'on acquiert quoi que ce soit.

[Solanhom]

Le concept de "vieille école" est très subjectif, chacun est la vieille école de l'autre. De plus, ça vise à catégoriser celui qui écrit plutôt que de discuter des pratiques. Se forcer à appartenir à une "école" ou essayer de faire entrer quelqu'un qu'on ne connaît pas dans une de ces "écoles", c'est un sport qui peut conduire à donner ensuite des noms d'oiseaux à des gens avec qui on pourrait être amis dans la vraie vie. C'est le danger des forums, juger quelqu'un globalement d'après une suite de mots alignés dans une case.

Parlons plutôt de la biologie des sols, de la fabrication et de l'intégration de l'humus dans le complexe, discutons des transformations chimiques de l'azote sous l'action des êtres vivants du sol, chiffrons les quantités utiles et les quantités dangereuses pour l'environnement, citons les quantités maximales auxquels sont soumis les agriculteurs concernant les apports de matière organique. D'où mon interrogation sur le silence des administrateurs, un rappel de certains textes liés à la directive nitrates est plus leur rôle que celui d'un simple membre. Mais je vois qu'une réponse claire a été apportée par jeangab, ok.

Bref, dans ces histoires d'apports de produits naturels, l'important n'est pas de parler de tel ou tel membre d'aujardin mais de comprendre que dans le jardinage comme dans l'agriculture, le qualitatif est indissociable du quantitatif et des méthodes culturales. On ne peut parler de ce qu'apporte un produit sans parler de la quantité dudit produit ni des techniques qu'on doit mettre en place pour qu'il soit à la fois efficace et sans impact sur l'environnement.

Loin de "rejeter tout en bloc", j'ai conseillé clairement à jejac (lire mes messages) d'apporter une quantité inférieure à 2 kg par m², d'enfouir cet apport ce qui implique de le faire quand la culture sera finie, la question portant sur ce qu'il doit faire concernant un apport de crottin.

Chacun est libre de répondre de façon argumentée à sa demande, quelle quantité apporter, comment, et quand, et pourquoi ces quantités et pratiques sont à privilégier.

Si quelqu'un se sent d'expliquer, de manière argumentée bien sûr, qu'en apportant 30 cm de crottin non enfoui avant ou en cours de culture il n'y aura ni perte dans l'air, ni surdosage, ni pollution des nappes, ce sera très bien.

L'important est de ne pas "naviguer à vue" mais d'avoir une idée de la raison et de l'impact des dosages et des pratiques.

[pedro431]

Comme je suis Mr tout le monde j'ai essayé de comprendre tout ce qui a été dit sur les apports de fumier, crottin ou BRF, je lis x kg au m2, bien, en pratique comment je fais pour mettre ces x kg au m2 ?
Pour un engrais granulé, en pesant une poignée je peux savoir approximativement le nombre de poignées il me faudra pour une surface donnée.
En BRF quel épaisseur ?
En crottin quel épaisseur ?
En fumier quel épaisseur ?
Ces trois éléments sont assez délicat à peser, mais je reste ouvert à toutes propositions de pesage, surtout que le poids varie selon que ce soit plus ou moins décomposée et mouillée.
Pour l'agriculteur le réglage de sa remorque d'épandage est un avantage que nous particulier n'avons pas.

Une chose parmi d'autre a retenue mon attention, c'est l'enfouissement léger après épandage, chose que j'ai toujours préconisé car laisser en surface toutes ces matières sèchent et perdent une partie de l'azote, sans compter la perte des pailles qui s'envolent sous l'effet du vent.

[Solanhom]

Oui, c'est un problème, faire du jardinage avec une précision chirurgicale, ce n'est pas le but, il faut savoir dans quelle fourchette on se situe. Personnellement, j'essaie d'estimer le poids d'une brouette chargée pour calculer sur combien de m² je peux en étendre le contenu.

Par exemple, si tu penses que ta brouette chargée de fumier a une masse légèrement plus faible que lorsque tu la charges avec un sac de 35 kg de ciment, tu utiliseras cette brouette pour 8 ou 10 m², en gros une tous les 3 mètres en long et en large. Si tu estimes qu'elle est bien plus légère (fumier pailleux ou très petite brouette) ce sera plutôt une brouette tous les 2,5 mètres, et l'inverse bien sûr avec un fumier très dense ou du crottin (sans paille donc) qui te chargerait la brouette de 50 kg tu n'en épandras qu'une tous les 5 mètres en long et en large.

Tu peux estimer le poids d'une brouette avec une autre charge, un enfant dont tu connais la masse, 3 packs de bouteilles d'eau (35 kg environ), l'idée est de retenir qu'on se rend compte facilement si l'on pousse 15 kg, 30 kg ou 60kg. L'important est de savoir dans quelle fourchette on se situe.

Si tu transportes le fumier ou le crottin dans une remorque (ou dans des sceaux de maçon de 11 litres), tu peux en connaître facilement le volume.
Avec 1 m3 soit entre 500 et 700 kg pour le fumier en général, tu auras de quoi fumer 200 et 300 m². Avec moins d'un demi-mètre cube, on est bon pour un jardin de 100 m². C'est du "au pif" dans le cas général, il faut faire le calcul plus précisément selon le volume du fumier ou du crottin s'il est vraiment léger ou très dense.

Une bonne indication, c'est aussi quand au printemps tu repasses un coup de motoculteur (si c'est ta pratique, je ne dis pas que c'est la seule façon de cultiver). Si tu vois que le sol a eu du mal à "digérer" tout le fumier ou le crottin en 3 à 6 mois d'hiver, il faudra en mettre un peu moins, si le sol est très argileux et qu'il n'y a pas spécialement d'augmentation visible de l'humus (sol qui se fend, qui se travaille difficilement), il faudra en mettre légèrement plus, mais il faut penser que le fumier se transforme en humus et en minéraux en plusieurs années, il est vain de vouloir corriger un sol un peu argileux en 1 ou 2 ans.

Les agriculteurs peuvent demander une étude du taux de matière organique du sol, c'est rare pour nous simples jardiniers.

[ro-zanna]

Le silence des administrateurs au sujet de ces pratiques hors norme me paraît tout de même être bizarre. Un membre qui nous montrerait avec fierté de multiples photos d'un jardin de 50 m² cultivé avec un sac d'ammonitrate par saison serait-il montré du doigt ou aurait-il aussi un club d'adorateurs ?

Pardon Solanhom, mais ce genre de texte en introduction ne donne pas vraiment envie de pousser trop loin la discussion.
D'ailleurs, aucune réponse concernant le comportement du crottin cultivé posé sur de l'argile en climat méditerranéen sinon des "doses" prescrites... Prescrites pas qui, par quoi?
Et puis... il n'y a pas que de la bactérie dans la vie. Y'a un paquet de choses la dessous, et un paquet d'échanges, de mise en banque, de relargage.
Avec ce type de calcul sans envisager ces échanges, on passe à côté de l'essentiel.
Tant pis!

[pedro431]

Je retiendrais la brouette, ça me semble une mesure à la portée de chacun

[aygues31]

C'est pas grave. L'essentiel a été dit plus haut.