La matière organique au potager (partie 1)

[aygues31]

Bonjour à tous et toutes,
Comme je me faisais quelques calculs pour mon apport de matières organiques au potager, je me suis dit "et pourquoi ne pas faire un papier sur le sujet ?"

• La matière organique au potager, c'est plus important que d'apporter des engrais !
  Si on laisse les choses aller, on va vite tomber dans la spirale des ennuis ! baisse des rendements et plantes plus sensibles à la sécheresse et aux diverses agressions de la nature.

Cette MO est fondamentale car chaque année on perd, en gros, 2,3% de stock, par sa disparition naturelle. Tout dépend en fait de beaucoup de facteur (climat, composition du sol, travaux comme le retournement ...) mais il fallait caler un chiffre pour réaliser les quelques calculs qui suivent.
Ce petit graph nous raconte pourquoi !

Importance de la MO au potager.
C'est le % de MO qui va générer l'humus et permettre la formation de micro agrégats donnant une bonne structure à la terre, une structure grumeleuse qui va abriter et stimuler toute l'activité biologique. C'est cette MO qui va retenir l'eau, réchauffer le sol et permettre la fixation des minéraux des engrais pour l'alimentation des plantes.
Enfin, sur le plan de la structure du sol, la MO allège la terre, la rend plus souple et facile à travailler.

• • L’humus, quant à lui, c'est de la matière organique évoluée. C’est l’humus qui, en se minéralisant, fournit l’azote du sol aux plantes.
    Un sol sans humus est un sol inerte ... "mort" et il ne faudrait jamais descendre au-dessous de 2 % de MO dans un sol moyen contenant 15 à 20 % d’argile.

Il existe de multiples formes de matières organiques : les fertilisants organiques, les débris végétaux, le fumier, les composts et le BRF qui vont ensuite évoluer de façons différentes vers la forme humus. Il existe un chiffre qui caractérise cette vitesse de dégradation de la MO vers l'humus : c'est le K1 !
Mais il y a aussi la vitesse de disparition de cet humus fabriqué ... on nous propose un autre chiffre l'ISB qui va caractériser la vitesse de dégradation mais aussi la durabilité de cette MO dans le sol.
Tout cela est compliqué et on ne va pas se lancer dans de savants calculs.

• L'important à retenir est l'apport indispensable de cette MO chaque année.

Vous êtes curieux et voulez en savoir davantage ... aller lire ces 46 pages ... tout y est

Qualité du sol suivant son taux de MO.
Cette matière organique est fondamentale car c'est elle qui va faire la fertilité du potager.

• Si elle n'est pas suffisante, les engrais ne seront pas fixés et partiront dans le sous-sol avec nos arrosages et les pluies.
  De plus, c'est elle qui permet de conserver au sol une bonne humidité et c'est surtout elle qui va abriter une foule de micro-organismes qui vont participer à la transformation des végétaux en humus et à toute la vie du sol.

Un bon doc. sur le sujet permet de se rafraichir les idées.

Dans le tableau suivant, on a la quantité de matières organiques du sol suivant qu'on apporte ou pas des sources propres à en maintenir le %, voire de l'améliorer.[/color][/i]

.......

Au bilan de ces 2 tableaux, que se dire ?
Qu'aucun apport de MO va tendre vers une stérilisation de la terre du potager.

• - Avec un sol à 8% de MO, on aura perdu en 10 ans, presque 2 points de MO en tombant à 6,3%
  - En sol pauvre ou même peu pourvu, on perd moins vite, mais on se retrouve avec un sol qui ne pourra pas entretenir une vie suffisante. Les 1 à 3% de MO ne fixeront pas correctement les minéraux nécessaires à la pousse de nos légumes.

Avec un apport de 0,6 Kg de MO par an :

• - On maintient correctement le % de MO en terre dite "riche" mais ces sols sont rares car il faut avoir fait ces apports chaque année et depuis très longtemps.
  - En sol pauvre ou même moyennement pourvu, on améliore la situation mais on le voit aux chiffres, c'est très long En sol moyen, on gagne 0,7% de MO en 10 ans et 1,2 % en sol pauvre !
  Combien d'années pour arriver aux 8 % ! mais cela est un taux "maxi" qui n'est pas à chercher à atteindre.
  Quand on aura déjà atteint 5% ... ce sera "le pied".

• • Bref, quand on va au jardin, avant de penser "quoi semer ?" et" que traiter ?" ...
    ... pensons "et ma MO, qu'apporter cette année ! "

Et au fait, pour se fixer les idées, comment apporter 0,6 Kg de MO par m² ... avec quoi ? et "ce que je fais apporte quoi comme MO ?"[/color][/i]

................

• Mais attention ... ce n'est pas ce qu'il faut faire à toutes les lignes du tableau ...
  ...si c'est bon pour la matière organique, les apports nutritifs sont parfois très au dessus des besoins de nos légumes et on peut sur-fertiliser sans avoir fait le calcul !

Avec ces épandages, on a par exemple :

• avec 3 Kg de fumier de bovins on a un NPK/Ha de 175-80-210 ... c'est trop fort en azote pour beaucoup de légumes !
  avec 2,7 Kg de terreau du commerce, on a un NPK/Ha de 20-20-10 ... c'est très peu et cela coute très cher.
  Bref, c'est pas fait pour ça !
  avec 5 Kg de compost "familial", on a un NPK/Ha de 260-155-250 ... c'est folie ! on ne peut pas en mettre autant !
  avec 1,4 Kg de "BRF", on a un NPK/Ha de 10-5-5 ... c'est très peu d'apport nutritif et pour la MO transformée en humus, ce sera très long (voir le C/N !)

Mon Dieu que le jardinage est compliqué !
... et dire que certains pensent qu'il n'y a qu'à semer ... et récolter !!!
Et comme il faut digérer ces tableaux, on remettra la suite à un peu plus tard où nous verrons :

• Les apports possibles ua regard des fertilisations induites par ces apports annuels
  et par nature de terre ... "très pauvres" à "riches" comment atteindre 5% de MO et y rester !

• A la lecture de mes divagations habituelles, certains vont trouver que cet objectif de 5% est assez illusoire.
  Oui et non ... car dans les vieux potagers ou le jardinier s'est astreint à des apports de MO réguliers et depuis longtemps, c'est un résultat tout a fait possible.
  
  De plus, on lit que ce taux élevé de MO de la terre d'un jardin permet aux plantes qui y vivent d'être moins malades et de mieux résister aux divers caprices du climat et aux diverses maladies.

A chacun de raconter ce qu'il fait pour entretenir cette matière organique mais aussi signaler ce qui lui paraît pas très clair, voire erroné, à ses yeux.

Bonne lecture et à + [/color][/i]

[mycose]

Bravo pour l'éclairage sur ce sujet. Suite à tous tes articles j'ai concocté ma potion à savoir : corne broyée 100gr, cendre 100gr, fumpoule 200gr, Fumbien 200gr. Donc j'apporte du compost, tonte, déchet menager et déchet du jardin, entre 200gr et 500gr au endroit de plantation plus 20 à 40 gr de ma potion et ma foi, ça fonctionne plus que bien, voir mes photos au jardin des membres. Alors un grand merci au partage de tes connaissances.

[pedro431]

Je pense pouvoir dire que ma terre est assez productive, tous les ans j'y incorpore du BRF, des feuilles, du fumier de vache, des cendres de bois, aux plantation des gourmandes c'est le fumier de cheval qui donne le petit +
Pour le gazon je mets un bémol en tant que "nourrisseur", je trouve qu'en paillage il fait très bien l'affaire, en + il se désagrège au fil du temps et rend la terre + souple.
Pour les fientes de poules je le mélange avec un tas de feuilles, ça devient un terreau très très riche, les tomates en raffolent.

[CBD]

objectif de 5% est assez illusoire. Oui et non ... car dans les vieux potagers ou le jardinier s'est astreint à des apports de MO réguliers et depuis longtemps, c'est un résultat tout a fait possible.

Et même bien plus, au jardin des fraternités ouvrières le taux est de 12%, après 40 ans de jardinage et ceci sans aucuns apports extérieurs.

[philname]

Ceci est très facile pour un jardin modeste de 100m².
Mais audelà, 500m², voir 1000m², le travail pour conserver la vie microbienne, notamment le BRF devient considérable.

[aygues31]

au jardin des fraternités ouvrières le taux est de 12%, après 40 ans de jardinage et ceci sans aucuns apports extérieurs.

Bonjour CBD.

Un taux de 12% de MO !!! doit y avoir erreur ou confusion !

Le taux moyen des terreaux en sac étant autour de 22 %, ce taux de 12% correspond à moitié terre et moitié terreau en sac !
Le taux moyen d'un compost ménager est à 11%.

Si tu vas lire ce doc sur les fumiers, on y lit que le fumier de bovins est à 11% de MO, celui des chèvres à 16% et celui des chevaux à 21%.

De plus, quand tu rajoutes "sans aucun apport extérieur", cela veut dire qu'ils se contentent des produits végétaux du jardin.
Bref, j'aimerais beaucoup voir la copie d'une analyse de leur sol pour y croire.

Enfin, il faudrait connaître les caractéristiques de cette MO !!
Quand on a un taux élevé de MO, comme dans les sables très humifères qui arrivent (dans les Landes de Gascogne, on est à 12%), on est avec des MO très "fossilisées" qui n'ont aucune valeur agronomique et où les échanges avec l'eau du sol, via les racines des végétaux, sont très faibles.

Bref, il y a le taux de MO mais aussi la qualité de cette MO ... la quantité ne fait pas toujours la qualité. On peut même dire, à ce sujet, que les taux très élevés de MO, au delà de 5 à 7 %, compte tenu de la cinétique naturelle du carbone dans un sol, sont synonymes de taux de mauvaise qualité.

La MO d'un sol s'use de manière naturelle par oxydation et si elle ne peut pas s'user ... elle ne sert pas à grand chose.
Il vaut beaucoup mieux avoir un 5% (ce qui est déjà beaucoup) qui va vivre, s'oxyder et participer à la vie du sol qu'un taux de 12% qui est figé et inusable.

à+

[nénesse 55]

Saludas,

Excellente synthèse comme d'habitude

A la lecture de mes divagations habituelles, certains vont trouver que cet objectif de 5% est assez illusoire.
Oui et non ... car dans les vieux potagers ou le jardinier s'est astreint à des apports de MO réguliers et depuis longtemps, c'est un résultat tout a fait possible.

Tu inities un débat (une controverse?) sur les vertus des sols naturels et ceux, très artificiels des humains. Il suffit de revoir les aménagements des maraichers parisiens jusqu'au milieu du XXème siècle.
Dans la nature, 2, 3 % de MO sont les valeurs des sols bruns forestiers en milieu océanique dit tempéré. Les 5 à 8% caractérisent les tchernozem (terres noires) des prairies continentales aux latitudes moyennes.
Dans un sol forestier, la distribution profonde de la MO se fait par un mouvement descendant de l'eau en saison froide et le brassage des vers de terre. Dans le cas particulier des podzols, par la conjugaison d'une végétation et d'une roche-mère acidifiantes, l'humus puis le fer s'accumulent en horizons profonds. Le déficit en faune dans ce type de milieu stérilise cette MO qui reste à l'état brut et quasiment pas assimilable par les plantes qui s'en passent d'ailleurs très bien ( conifères ou lande de genêts et bruyères)
Sous une prairie, le chevelu de la distribution racinaire dépasse en masse celui des tiges aériennes. Le capital MO est initialement réparti dans tout le profil du sol. Ces racines qui meurent sont autant de passages pour l'air et l'action des vers (minéralisation intense). De plus les bilans hydrique et thermique du régime continental privilégient le mouvement ascendant de l'eau, obérant ainsi les fuites du système vers le bas.

En résumé, le modèle du sol forestier est incompatible avec un taux de MO élevé. Or, comme le souligne Aygue, le rêve du jardinier est de transformer son sol forestier océanique en sol de prairie continentale.
En non travail du sol, c'est mission impossible. Dans nos milieux (et je n'évoque même pas la nuance méditerranéenne), tout stockage de MO supérieur à 3 ou 4% passe obligatoirement par des apports phénoménaux de MO que la vie du sol transformera en K1. MAIS, pour répartir cette MO dans tout le profil, il est impératif de la brasser par des moyens mécaniques dont la conséquence néfaste est de "casser la maison" comme le dit K. Schreiber et de stériliser en grande partie le milieu par disparition de la faune. Le cercle vertueux devient cercle vicieux...Séquence détente: Qu'est ce qu'un cercle vicieux? C'est une courbe qui se touche.
En travail du sol, c'est également impossible. Mais alors ces sols très riches des jardins à l'ancienne?
Leur taux d'humus n'était pas si élevé que ceux des tchernozems. Par contre, ils étaient enrichis en fumiers urbains compostés, dopés au crottin de cheval et distribués dans tout le profil du sol à grand renfort de bêchage et double et pourquoi pas triple bêchage. K. Schreiber vous le dira, tous les composts et fumiers sont des engrais, pas des amendements. La perfusion sera donc efficace pour nourrir les légumes, sans pour autant rehausser le taux d'humus dans le sol. Des mesures en Bretagne, où l'explosion de l'élevage hors sol fournit des apports de MO en quantité exceptionnelle, ont démontré que la prolifération bactérienne engendrée accélère la minéralisation et contribue à abaisser le taux d'humus.
Un bel exemple de paradoxe: l'apport excessif de MO provoque une diminution du taux de MO.
Je connais une exception (temporaire) et il y en a forcément d'autres. Une terre noire comme on en rêve, associant souplesse et productivité exceptionnelle, ce qui, entre parenthèses, ne va pas durer. C'est un ancien dépôt de bois d'une scierie où écorces et chutes se sont décomposées en surface pendant des dizaines d'années. Quand le lieu a évolué en jardin, l'importante couche humifère de surface a été brassée et le sol a pris l'allure d'un vrai tchernozem. Sauf qu'il est artificiel et que le travail régulier du sol a détruit en grand partie la vie qu'il hébergeait...C'est donc un capital en cours d'appauvrissement avant l'épuisement comme le serait un quelconque site minier.
Moralité, rehausser le taux de MO d'un sol déficitaire doit être une priorité. Dériver vers l'obsession de la recordite peut engendrer des efforts inutiles, voire néfastes.

[aygues31]

Bonjour nénesse 55,

Je me suis régalé de te lire et je me doutais bien que tu interviendrais sur un tel sujet.

Il est effectivement envisageable que, pour bien faire, certains jardiniers abusent des apports organiques, croyant bien faire.
Et tu l'expliques fort bien, et je te rejoins, sur ce sujet il faut rester raisonnable et modeste quant à la capacité d'un sol de gérer des apports trop massifs de matière végétale.

• Un peu et surtout assez et chaque année, c'est très bien
  Trop et surtout beaucoup trop ... c'est la cata !
  Pas facile de trouver le juste milieu compte tenu du % de calcaire et du % d'argiles du sol assez prépondérants en la matière.

Le couple "vie du sol" et "taux de MO" est effectivement inséparable.
Mener les apports de l'un, tout en préservant l'autre est le gros dilemme du jardinier, surtout quand il cherche à enfouir cette matière végétale et que pour cela, il retourne le sol, triste et funeste habitude qui est malheureusement encore très pratiquée.

De plus, il ne suffit pourtant pas de stocker de la matière organique pour augmenter la fertilité des sols. Les sols de marais sont très riches en matières organiques mais elles sont quasiment immobilisées, asphyxiées et ne sont pas fertiles.

Bref, pas très facile de parvenir à développer un sol en "entité biologique organisée" et performante, capable d’assurer le recyclage de la biomasse produite, d'y favoriser la faune responsable de son évolution vers de "l'humus utile car dégradable" et, tout cela, afin que les cultures que l'on y installe puisse en bénéficier.

Les éléments fournis par cette symbiose "MO+faune+eau+minéraux" (avec des engrais, même minéraux, mieux débobinés et fixés) sont plus efficaces en termes de nutrition. Les plantes disposent de l’ensemble des éléments dont elles ont besoin au moment où elles en ont besoin et résistent mieux aux stress, agressions et autres maladies.

Tout un programme de travail pas toujours évident en terme de natures de "matières à MO" et de disponibilité pratique.

• Un test facile à réaliser à la maison pour connaitre la matière organique du sol de son potager.
  Attendu que la Terre = Matières minérales + Matières organiques + Eau ...
  ... et que l'eau est un truc qui s'évapore ...
  ... et que seules les matières organiques "brulent"
  
  On prend 1 kilo de terre (précis et bien pesé) qu'on installe bien à plat pour la faire sécher, à t° douce, dans le four de la cuisinière.
  ... on aura avec la pesée, le % d'humidité de sa terre ... sans intérêt mais on aura l'info.
  
  On remet la terre bien étalée et sèche et on passe à 270° pendant une heure ... on va cramer la MO.
  ... on re-pèse et on a le % de MO par une règle trois.
  Seule limite à la méthode ... l'odeur dans la cuisine et la qualité de sa bascule ... 4 % de MO, c'est 40 gr. sur 1 kilo !

à+[/color][/i]

[CBD]

Un taux de 12% de MO !!! doit y avoir erreur ou confusion!

Il l'explique dans cette vidéo ( https://www.youtube.com/watch?v=6GEYYle0IDE ) C'est un organisme officiel qui est venu faire des analyses.
Sans apports extérieurs!

[lechat3]

Lors d'une analyse de sol, est-ce-que de la MO non ou mal décomposée entre dans le pourcentage ?

[aygues31]

Lors d'une analyse de sol, est-ce-que de la MO non ou mal décomposée entre dans le pourcentage ?

Je pense que oui.
Au labo, ils dosent le carbone et effectuent un multiplication : MO = C x 1,72 ce qui donne la quantité de MO.
Le carbone des matières organiques bien ou mal décomposées n'est pas différentiable.

à+

[chuferlu]

Pour y être aller souvent, je confirme les 12% de jardons des fraternotés ouvrières; le labo a demander de refaire l'analyse car eux mêmes n'y croyaient pas.
Gilbert est pas du genre a mentir.

Je ne sais pas si c'est bien, mal; c'est comme ça et j'ai vu leurs jardins, et bien c'est la pleine santé.

Peut-être ne suis je pas sur le bon post, mais j'ai une question que je me pose.
Je viens de planter 200 vignes, greffées, d'un an.
Elles ont bien repris.
On me dit qu'il serait bien e leur donner un coup d'azote.
J'ai des poules, des fientes, je fais régulièrement du purin, que je dose a ma façon (ou a celle de mon père, grand père...) pour salades , poireaux, choux, oignons...
J'utilise aussi le "vache", et le tout terrain (vache, et herbes tendres)
Mais ça m'intéresse de connaître aussi les bases "chimiques"
Quand on parle du NPK, le "poule" est de 23-10-17 selon wiki

Mais ces numéros, a quoi correspondent-ils exactement?
Pour les vignes, comment je fais le calcul exact?
Merci d'éclairer ma lanterne
Demain je monte le bidon de 200 litres en haut du vignoble.
Je comptais y mettre deux bon seaux (de 10l) de fientes pures, j'ai bon?

[nénesse 55]

Saludas,

Pour y être aller souvent, je confirme les 12% de jardons des fraternotés ouvrières; le labo a demander de refaire l'analyse car eux mêmes n'y croyaient pas.
Gilbert est pas du genre a mentir.

Dans un sol, travaillé ou non, mais c'est plus flagrant quand il ne l'est pas, la MO n'est pas uniformément répartie. Elle est particulièrement concentrée dans les horizons superficiels dits humifères et classés A dans les profils pédologiques. Il faut multiplier les mesures à des profondeurs différentes. Mais il ne faut pas assimiler tout le carbone présent à de l'humus, c'est le fameux K1. Une tourbière présente un taux de MO proche de 100% et pourtant le taux d'humus y sera nul. Pour être valorisée la tourbe devra devra se minéraliser en milieu oxygéné.

Quand on parle du NPK, le "poule" est de 23-10-17 selon wiki
Mais ces numéros, a quoi correspondent-ils exactement?

Cela veut dire que pour 100kg de fientes, tu en as 23 d'azote pur, 10 de phosphore et 17 de potassium, une vraie bombe incendiaire...

Demain je monte le bidon de 200 litres en haut du vignoble.
Je comptais y mettre deux bon seaux (de 10l) de fientes pures, j'ai bon?

Un purin, c'est un kg de végétal pour 10 kg d'eau et il s'utilise classiquement dilué à 10%, donc 1% du matériau initial. Un purin d'ortie contient(ordre de grandeur) 1 gramme d'azote pur par litre.
Deux seaux de fientes=20 kg, donc 4,6 kg d'azote pur. Si tout l'azote est mis en solution, il te faut 4600 litres d'eau pour diluer à 1gr/litre.
Pour utiliser en purin pulvérisé sur les feuilles, ton unité de référence n'est plus le bidon de 200l mais la tonne à eau de plusieurs m3.

[aygues31]

Bonjour chuferlu,

Les 3 chiffres 23-10-17 correspondent à des % de minéraux qui servent à la nourriture des végétaux.
Ces fientes de poule contiennent donc 23 % d'azote, 10 % de phosphore et 17 % de potasse.
Cela veut dire que si tu mets 100 Kg de fientes par hectare tu mets 23 Kg d'azote par hectare. ... 10 de P et 17 de K.

Les besoins de la vigne sont exprimés dans la même unité des besoins en Kg de minéraux par hectare. Ils sont, en gros de NPK = 20-10-60 à traduire en 20 Kg d'azote, 10 Kg de phosphore et 60 Kg de potasse.

Et maintenant on fait le calcul :
Si tu mets 100 Kg / Ha de fientes par hectare, soit 100/10000= 100 gr. de fientes sur 10 m² tu apportes 23 Kg d'azote par Ha ce qui correspond aux besoins de ta vigne.
Attention 100 gr. de fientes sur 10 m², ce n'est pas beaucoup mais cela suffit !!! si tu te laisses aller, tu vas en mettre 20 fois trop et tu vas crever tes pieds !!!

Maintenant, en ayant mis 100 gr. de fientes au m², tu vas avoir apporté aussi du phosphore et de la potasse ... combien ? :
C'est simple : 10 de phosphore et 17 de potasse seront les apports pour des besoins de 10 et 60.

Au bilan : tu ne mets que 1 Kg de fientes sur 10 m² et cela ira bien pour l'azote et le phosphore.
Mais si tu veux aller au bout d'une fertilisation équilibrée, il va manquer 43 Kg de potasse par hectare qu'il faudrait apporter avec un engrais n'apportant que de la potasse

Tu en as un qui va très bien et que tu peux trouver facilement le Patenkali qui dose 30% de potasse (et 10% de magnésium + 42% de soufre)
En apportant 150 Kg de patenkali par Ha, tu vas apporter les 45 Kg de potasse qui manquent ... 15 gr./m² ... attention, ce n'est pas beaucoup non plus.

Tu traduit tout cela par pied de vigne et tu as ton programme de travail :
Si tes pieds sont plantés à 1,50 en tout sens tu as, en gros, 2,3 m² par pied ...
... ce qui te fait par pied de vigne :

• 200 à 250 gr. de fientes par pied de vigne, soit pour tes 200 pieds un total de 45 Kg de fientes.
  35 gr. de patenkali par pied soit un total de 7 Kg pour tes 200 pieds.

Je ne pouvais pas faire mieux ...
Bonne culture et bonne récolte.
à+[/color][/i]

[chuferlu]

Merci pour cette explication détaillée.

Je connaissais la signification de N, de P et de K, je ne savais pas que c'éatit un pourcentage, merci beuacoup.

dans le cas qui m'occupe, le viticulteur m'a parlé d'un 'coup de fouet" azoté ; il n'a jamais utilisé de purin animal.
Sachant que les racines forment a l'heure actuelle une circonférence d'une 20aine de cm, a une vingtaien de cm du sol, je vais donc arroser au purin pied par pied.
Si je mets deux seaux disons d'une bonne vingtaine de kilos dans 200l d'eau, si j'ai bien suivi j'aurai 4,6 kg d'azote dissous, arrondisssons a 5 kg ,soit, 25 gr au litre!?
Alors combien de purin est ce que je mets dans chaque arrosoir, sachant qu'il va arroser dix pieds.
Car je crois que si je lui mets direct le 250 gr que tu préconises, si concentré ,au pied, ça me paraît trop d'un coup (surtout liquide) non,
Ne vaut-il pas mieux échelonner l'apport d'azote?
Le 20-10-60 correspond plus a un engrais de fond, et réparti sur toute la surface.
Ici le plant est encore trop petit.


Pour le "fond" entre chaque pied sur le sol deux pdt recouvertes d'un tiers de seau de fumier bovin d'un an (plus ou moins cinq dm3), de BRF, et je continue avec les fauches. les racines cette année n'atteindrons pas (ou a peine) ce "tas", que j'épandrai a la récolte des pdt.
Le viticultuer m'a en effet déconseillé d'enfouir le fumier a la plantation pour éviter l'effet de "pot", et obliger les racines a aller loin (m^me chose pour l'arrosage m'a t il dit)
Je compte aussi en remettre en automne. Et donc si j'ai bien compris ta réponse il me manquera du potasse?

Densité: 6000 plts/Ha.

[aygues31]

chuferlu, je pense avoir assez développé ma réponse pour tu te débrouilles avec tous les chiffres que je t'ai donnés.

Un seul truc oublié et dont tu parles : Effectivement, il ne faut pas apporter ta fumure au pied mais à 20 cm tout autour pour que les racines aillent chercher à bouffer et se développent en même temps.

Tu ne dis rien sur le manque de potasse, c'est beaucoup plus important que l'azote surtout pour la production des fruits.

à+

[chuferlu]

Tu m'as mal compris alors.
Je dis a la fin qu'effectivement, d'après TES chiffres j'aurai donc un manque de potasse.

Tu m'as donné d'excellents chuffres, que je saurai manipuler, ne te faches pas.
Je ne savais pas que les cghiffres "NPK", étaient juste un pourcentage/poids du produit, puiqu'ils parlent souvent d'unités. Grâce a toi je le sais.

Mais , je vais tenter de réexpliquer

Mon terrain est "fertile", une ancienne pâture, fumée au fumier de temps a autre, plus flatte et strons, plein de feuilles ces dernières années ainsi que mulchning de la débroussailleuse depuis que j'ai arrêté d'élever vaches et chevaux.
Silico-sablo-limoneuse (50% sable, 30% limon, 20% argile minéralement parlant) Très humique aussi
Très peu de Ca.
Je pense que dans un premier temps les besoins en P et K des plantules sont couverts.
Mes pieds sont tout petits encore.
Comme je t'ai dit j'ai placé 5 litres de fumier décomposé de part et d'autre des plants.
Et je compte éparpiller les tas a la récolte des patates.
Et remettre deux trois m3 cet automne.
J'y ajouterai du pâtenkali comme tu le préconises.



Maintenant, dès qu'ils auront une vingtaien de cm, je compte leur donner un coup de fouet.
Un coup de fouet se donne directement au pied, dès qu'une plante reprend pour qu'elle puisse assimiler rapidement l'azite et faire des feuilles qui tranformeeront la sève brute en sève élaborée sans épuiser ses réserves, et ultra soluble, de cette façon, je ne peux pas donner tout l'azote nécessaire sur une année d'un coup.

Voilà, ne le prends pas mal s'ilte plaît, j'ai vu en lisant tes posts que je trouve intéressants qu'on te vole souvent dans les plumes, mais ce n'était pas du tout mon intention, bien au contraire.

Je vais faire une petite recherche pour voir combien de grammes on préconise pour ce coup de fouet et si je trouve, maintenat que je suis moins bête, je saurai faire les calculs.
Quoiuque...
Le %/poid, ok
Mais frais ou sec...
Bon ça va je plaisante..
mais c'est pour ça quand même que chez nous, paysans d'avant, on parlait en volume
J'ai jamais vu mon grand père peser son fumier ol paralait en charette, en brouette et en seaux.

merci beuacoup

[chuferlu]

Pardon, "il parlait", pas "ol paralait"

[fredpapa]

Bonjour à tous,

Merci pour cet excellent post aygues31 !
Cordialement, Fredpapa.

[chuferlu]

Saludas,

Dans un sol, travaillé ou non, mais c'est plus flagrant quand il ne l'est pas, la MO n'est pas uniformément répartie. Elle est particulièrement concentrée dans les horizons superficiels dits humifères et classés A dans les profils pédologiques. Il faut multiplier les mesures à des profondeurs différentes. Mais il ne faut pas assimiler tout le carbone présent à de l'humus, c'est le fameux K1. Une tourbière présente un taux de MO proche de 100% et pourtant le taux d'humus y sera nul. Pour être valorisée la tourbe devra devra se minéraliser en milieu oxygéné.



Un purin, c'est un kg de végétal pour 10 kg d'eau et il s'utilise classiquement dilué à 10%, donc 1% du matériau initial. Un purin d'ortie contient(ordre de grandeur) 1 gramme d'azote pur par litre.
Deux seaux de fientes=20 kg, donc 4,6 kg d'azote pur. Si tout l'azote est mis en solution, il te faut 4600 litres d'eau pour diluer à 1gr/litre.
Pour utiliser en purin pulvérisé sur les feuilles, ton unité de référence n'est plus le bidon de 200l mais la tonne à eau de plusieurs m3.

Excuse Nenesse je n'avais pas vu ton post (passage en page "2")
Bien compris pour la tourbière.
Tout ce que je sais des jatdins des fraternités c'est que le labo n'en croyant pas ses résultats, les a refaits et que ça a étonné plus d'un ingénieur agronome.

Lorsque je fais du purin "animal", je dois être aussi a du 10%,soit 230g au litre.
Ensuite, après fermentation, je mets cette louche (1/3l ?) a peu près remplie dans cet arrosoir
de 8l.
mou coin beurkh:

Donc une louche= 230 g : 3= arrondissons a 80g
Dans l'arrosoir de 8l, j'ai alors 8g d'azote au litre.
Si j'en mets un quart de litre par pied, ça serait 2g c'est ça non?
Cette dose est celle que j'utilise a la reprise des choux et sur laitues
Est-ce trop ? trop peu pour la reprose d' une vigne
Ça ne serait pas foliaire, et les racines sont a 20 cm de profondeurs
merci

[chuferlu]

Si ça intéresse quelqu'un

J'ai enfin pu contacter le viticulteur qui m'a vendu les pieds, il est toujours au vignoble...
Il m'a dit qu'ol lui fallait 3 kg d'engrais dosé a 27% pour une centaine de plants (une petite poignée)
Soit, 7-8 gr d'azote par pied.

Les fientes de poules contenant 26%, c'est kif-kif pour le calcul.
Me voilà moins bête..;

[yuyu]

Bonjour Aygues
ça y est, j'ai pris la peine de lire attentivement ton topo sur la MO et c'était très intéressant. Une question : tu as fait la partie 2 ?
J'aurais grand plaisir de la lire

[yuyu]

Dans le cas particulier des podzols, par la conjugaison d'une végétation et d'une roche-mère acidifiantes, l'humus puis le fer s'accumulent en horizons profonds. Le déficit en faune dans ce type de milieu stérilise cette MO qui reste à l'état brut et quasiment pas assimilable par les plantes qui s'en passent d'ailleurs très bien ( conifères ou lande de genêts et bruyères)

Bonjour nénesse
Je ne sais pas si c'est du podzol chez moi, mais la roche mère est granitique, le pH est de 5 et la végétation chez nous, c'est des conifères, myrtilles, genêts, bruyères, digitales etc.)
Quels conseils me donneriez-vous pour optimiser ma terre pour mon potager ?
J'ai fait des buttes parce que pour l'instant c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour faire pousser quelque chose.
Quel serait la meilleure façon de procéder pour la MO ?
Merci pour vos conseils

[nénesse 55]

Bonjour,

[ la roche mère est granitique, le pH est de 5 et la végétation chez nous, c'est des conifères, myrtilles, genêts, bruyères, digitales etc.)
Quels conseils me donneriez-vous pour optimiser ma terre pour mon potager ?
J'ai fait des buttes parce que pour l'instant c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour faire pousser quelque chose.
Quel serait la meilleure façon de procéder pour la MO ?
Merci pour vos conseils

Un granite s'altère par ses composants les plus hydrolysables, d'abord les micas, dont le potassium est le lien le plus faible, puis les feldspaths, pus ou moins riches en alcalins. Selon le degré de décomposition, les oligoéléments ont été entrainés et ne restent que le sable de quartz (arène) et quelques argiles néoformées.
Tout cela est pauvre et filtrant. De plus, ton altitude est un handicap pour la dégradation de la matière organique. Tu es dans la situation où vouloir imiter la nature se heurte au seuil limite, à moins de sucer les pignes de résineux et de gérer un atelier de balais en genêts.
Malgré le filtrant du sable, le sol devant être construit, tu es dans une situation où la butte, voire son avatar en lasagnes s'impose. Excepté en été dont la chaleur facilitera la décomposition de ce qui est en surface, tu gagneras certainement à produire du compost en grandes quantités mais cela dépend de ce à quoi tu as accès. Dans ton cas l'avantage du compost est qu'en masse, sa production de chaleur fait fi du froid montagnard. Au Québec, J. Hébert fabrique ainsi son brf pré-composté.
Produire dans ces conditions est rude mais stimulant, bon courage.

[yuyu]

Bonjour Nénesse,
Merci pour ta réponse

.. De plus, ton altitude est un handicap pour la dégradation de la matière organique. Tu es dans la situation où vouloir imiter la nature se heurte au seuil limite, à moins de sucer les pignes de résineux et de gérer un atelier de balais en genêts.

C'est vrai que chez nous, l'agriculture c'est plutôt de l'élevage...

Malgré le filtrant du sable, le sol devant être construit, tu es dans une situation où la butte, voire son avatar en lasagnes s'impose.

En effet, j'ai déjà fait le test. Ce que j'ai planté en pleine terre a végété, les feuilles prenaient des couleurs bizarres (rouges, jaunes...). J'ai alors fais des lasagnes sur ados et cela a super bien marché, tout s'est très bien développé.

Excepté en été dont la chaleur facilitera la décomposition de ce qui est en surface, tu gagneras certainement à produire du compost en grandes quantités mais cela dépend de ce à quoi tu as accès. Dans ton cas l'avantage du compost est qu'en masse, sa production de chaleur fait fi du froid montagnard. Au Québec, J. Hébert fabrique ainsi son brf pré-composté.

Si j'ai bien compris, je dois mettre des choses précompostés pour compenser la lenteur de la biodégradation à cette altitude ?

Produire dans ces conditions est rude mais stimulant, bon courage.

C'est très stimulant, cela demande de la réflexion, de la technicité, du savoir. Je suis très fière des résultats que j'obtiens. C'est grâce à vous tous qui êtes là pour transmettre vos connaissances. Merci