La matière organique au potager (partie 2)

[aygues31]

Bonjour à toutes et tous,
Pour bien comprendre ce qui suit, il vaut mieux avoir lu la première partie consacrée à ce sujet.

On a vu à la fin du post sur la partie 1 qu'en rajoutant 0,6 Kg de matières organiques par m² et pas an (MO n'est pas matière végétale) soit avec 3 Kg de fumiers de bovins par m² ou 1,8 Kg de compost de déchets verts ou encore 5 Kg de compost familial ....

• Attention, ces quantités sont excessives, on va voir pourquoi plus loin.

.... on corrigeait très différemment la teneur en MO de son sol suivant la situation de richesse qu'il avait au départ.


On retiendra qu'améliorer la MO d'un sol est très long et que chaque année sans apport compte énormément dans la balance finale.[/color][/i]

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On voit ainsi que 0,6 Kg de MO chaque année ne va pas suffire suivant la qualité du sol du potager.

• - Avec une terre très pauvre à 0,5% de MO, le taux de MO ne va passer, en 10 ans, qu'aux environs de 2 %.
  - Avec une terre pauvre à 1,5%, on n'arrive en 10 ans, qu'à 2,7 %.
  - Avec une terre moyenne à 4 %, on n'augmente ce taux, en 10 ans, que de 0,7 %.
  - Avec une terre qualifiée de "riche" au départ, on perd 1 Kg de MO par m³ en 10 ans. C'est bien quand même mais ça baisse !

Mais on a vu aussi que ces quantités de MO induisent des sur-fertilisations inutiles et parfois très néfastes quand on utilise des produits trop riches comme fumiers et composts.

• Il va donc falloir trouver un compromis entre redressement de la MO et fertilisation qui soit cohérent avec les besoins du sol (en MO) et les besoins de nos légumes en nourriture (en NPK)

Ce compromis est l'objet des calculs qui suivent maintenant ... OK ?
On verra plus loin comment apporter cette MO mais, déjà, que faudrait-il rajouter chaque année suivant la qualité de sa terre ?

Quelle quantité de MO rajouter chaque année ?
On va, pour ce raisonnement, se donner 2 objectifs :

• Apporter une quantité de matières végétales suffisante pour redresser la MO de sa terre, mais ne pas aller trop vite, ni trop haut (en % de MO du sol) car cela ne sert à rien et peut même être néfaste à la vie du sol et au bon équilibre entre calcaire, argile et humus.
  Ne pas induire de sur-fertilisation pour garder des légumes sains (pas pourris de nitrates), et nourris à la hauteur de leurs besoins (au moins pour l'azote)

On va pour cela, chercher à atteindre, en 10 ans, un taux de 5% de MO dans le sol.

• - En partant de 0,5% dans des terres dites "très pauvres", il faut rajouter (compte tenu du bilan Apports - Pertes) 1,8 Kg de MO chaque année.
  - En partant de 1,5% dans des terres "pauvres", on a besoin de 1,5 Kg de MO chaque année.
  - Et en partant de 4% dans des terres "moyennes", 0,75 Kg de MO chaque année devrait suffire.
  - Dans les terres "riches", déjà à 8%, on ne mettra rien ... pour voir ce à quoi on arrive.

Les résultats sont dans le tableau suivant :[/color][/i]

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Surlignée de jaune, on a la quantité de MO à rajouter chaque année. Voyez le résultat des courses ... au bout de 10 ans !
Ne nous attardons pas ... ce n'est pour le moment qu'une prise conscience de 2 choses :
1°) Redresser un taux de MO est extrêmement long à obtenir ... 10 ans pour arriver à 5% en partant de 1,5% (terres pauvres)
2°) 1,5 Kg de MO chaque année, c'est 7,5 Kg de fumier par m² ou 13 Kg de compost ... OUI mais !!! c'est aberrant et il faudra en mettre beaucoup moins à cause de la valeur nutritive de ces produits, en azote en particulier.

Le rapport C/N et le % de MO.
Dans le tableau suivant, j'ai mis les principaux "matériaux" avec lesquels on peut apporter de la MO à notre potager.
Le premier résultat a regarder est le rapport du carbone sur l'azote qui permet d'avoir une assez bonne idée de la rapidité de décomposition du produit en humus. On aurait pu travailler avec les valeurs K1 et K2 (et même de l'ISMO!) mais je n'ai pas voulu compliquer. On verra cela plus tard, si j'ai le courage et le temps de l'écrire.

A moins de 10 le C/N indique une matière qui va rapidement se dégrader en humus. Pour un C/N entre 10 et 30, il faudra compter sur 2 à 3 mois et à plus de 50, il faudra une bonne année, voire plus ... le cas des parties ligneuses des terreaux et surtout du BRF.

Cette décomposition va consommer de l'azote pour la nourriture des bactéries responsables de cette dégradation.

• Plus le rapport C/N est élevé plus il y aura de prélèvement azoté.

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La décomposition du BRF coûte 1,2 Kg d'azote par m³ enfoui et comme 1 cm d'épaisseur fait 100 m³ par hectare, il faudra 120 Kg d'azote par cm de BRF "enfoui" ... c'est assez considérable et explique la faim d'azote du BRF souvent décriée.
Bref, ce redressement de la MO ne pourra pas se réaliser de la même manière avec toutes les matières végétales que l'on aura sous la main ![/color][/i]

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L'efficacité des apports va aussi dépendre du taux de matières organiques du produit, c'est évident.

• - Le plus intéressant est le fumier déshydraté avec son C/N à 15 et ses 65% de MO (on a enlevé l'eau, d'ou le bon résultat) mais il vaut très cher.
  - Le compost familial est disponible à chacun mais faut-il en avoir assez ! Le fumier d'une étable est aussi un excellent matériau, faut-il avoir un élevage pas trop loin de chez soi !

Vous souhaitez connaitre le rapport C/N d'autres matières végétales, vous avez un tableau ICI.

Dans le prochain message on verra les apports possibles, concrètement, en terres dites "très pauvres" dont la teneur en MO est autour de 0,5%. Mais commençons par bien digérer ces "fondamentaux" avant de rentrer dans le concret des apports au potager. On n'applique correctement une recette qu'en ayant bien pigé "le pourquoi du comment"

Bonne lecture [/color][/i]

[trace2pneu]

bonjour aygues31,

Je suis sur les starting-blocs prêt à dévorer la suite ...