La matière organique au potager (partie 4)

[aygues31]

Bonjour à toutes et tous,

• • Pour bien suivre ce qui est raconté dans ce message ,
    • il serait bon d'avoir lu les 3 posts précédents sur ce sujet le n°1, le n°2 et le n°3. On "clic"

On a vu dans ces 3 posts que la matière organique était fondamentale pour la vie du sol et la fixation des composés minéraux utilisés par les plantes pour pousser et produire.
Mais on a vu aussi que cette matière organique du sol s'usait (s'oxydait et disparaissait) au cours du temps et qu'il était indispensable d'en rapporter chaque année pour entretenir la fertilité du potager.
On a vu enfin que cette matière organique était plus ou moins fermentescible pour donner plus ou moins vite de l'humus, forme ultime de son évolution pour devenir utile à la vie du sol et des plantes.

Le taux moyen de cette disparition de 2,3% par an , chiffre cité dans plusieurs articles sur ce sujet et a été utilisé dans le message n°3 pour calculer ce qui était perdu chaque année dans un potager quoiqu'on y cultive.

• J'ai cherché la valeur de cette usure annuelle de la MO, (et j'ai beaucoup cherché), suivant les principaux facteurs qui la faisait disparaitre et il y en a 3 : Le taux d'argile du sol, son taux de calcaire et la température de la terre.

Tant par curiosité que pour nous accompagner dans le calcul des matières végétales à rapporter au potager, j'ai trouvé intéressant de voir comment évoluait cette perte de matières organique chaque année, suivant ces 3 facteurs.

D’où vient cette perte moyenne de 2,3% de MO par an ?
Ce tableau donne la valeur de K2 (coefficient d'usure naturelle de la matière organique du sol) en fonction du % d'argile et de calcaire pour une température du sol de 17°.[/color][/i]

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Si on fait la moyenne de tous ces chiffres, on trouve : 2,3% , chiffre utilisé pour les calculs du message n° 3.
Mais, comment varie ce chiffre suivant la nature du sol de nos potagers ?

Effet du % d'argile du sol sur la perte de MO par an.

Moins on a d'argile dans le sol, plus l'usure de la matière organique est importante.
L'argile va se comporter comme un liant formant, avec la MO, des agrégats qui seront moins sensibles à l'oxydation et l'effet du temps.
Avec une température du sol autour de 17°, et un taux de calcaire de 42%, on a les taux d'usure suivants :

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Plus on a un sol argileux, moins la matière organique s'oxyde et disparait au fil des années.

• En rajoutant 1 Kg de MO / m² chaque année, en sol moyen (4% de MO), on améliore en 10 ans :
  - de 1,1% la MO si ce sol ne contient que 5% d'argile !
  - de 2,4% la MO si ce sol contient 75% d'argile.

Effet du % de calcaire du sol sur la perte de MO par an.

Plus le sol contient de calcaire, moins la matière organique va s'user.
Mais voila, ce calcaire tend à entrainer la formation d'une MO particulière : l'humine résistante à l'action des micro-organismes qui ne parviennent pas à la minéraliser.
La MO protégée par de fines particules de carbonate de calcium n'arrive plus à évoluer.
Il s'ensuit un blocage de l'ammonification qui ne rend plus l'azote disponible aux plantes.

• On constate alors des carences en azote d'autant plus fortes que le sol est calcaire. Le recours au fractionnement des apports azotés devient encore plus indispensable.

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Plus on a un sol calcaire, moins la matière organique s'oxyde et disparait au fil des années.

• En rajoutant 1 Kg de MO / m² chaque année, en sol moyen (4% de MO), on améliore en 10 ans :
  - de 1,3% la MO si ce sol ne contient que 2% de calcaire !
  - de 2,1% la MO si ce sol contient que 90% de calcaire !

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• • NB : Attention, quand on parle de rajouter 1 Kg de MO par m², ce n'est qu'un "calcul" ...
    ... concrètement, on l'a vu, suivant les matières organiques utilisées, plus ou moins fertilisantes, (le NPK par Kg de matière organique) on ne pourra pas apporter ce 1 Kg de MO / m², car cela fera trop ... trop d'azote, souvent ...
    ... on verra dans les messages suivants comment, quoi et combien épandre ...
    ... je sais, c'est compliqué mais, reconnaissons le, c'est intéressant de comprendre comment << bien travailler au potager >>

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Effet de la température du sol sur la perte de MO par an.

La température extérieure accélère la dégradation des matières organiques dans des proportions non négligeables.

• J'ai pris 3 niveaux de t° moyenne du sol, à 10 cm de profondeur :
  celui de Chambéry avec une t° moyenne du sol à 11° (mini à 0°7 en janvier et 21°6 en juillet)
  celui de Bordeaux avec une t° moyenne du sol à 15°3 (mini à 7°3 en janvier et 23°7 en juillet)
  celui de Perpignan avec une t° moyenne du sol à 17°5 (mini à 9°3 en janvier et 27° en juillet)

Voila les résultats que l'on obtient dans ces 3 lieux suivant le taux d'argile et de calcaire :

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Ces chiffres ne sont pas destinés à faire des calculs de la vitesse de disparition de la MO des sols du potager suivant l'endroit où on habite.
On prendra acte que la t° moyenne annuelle va influencer la disparition de la MO du jardin et que plus on vit dans un endroit chaud, plus cette disparition des matières organiques va se produire plus rapidement. Dans les régions tropicales, c'est un phénomène qui nuit gravement à la bonne santé des sols.

Bref, pas évident de conduire les apports de matières organiques au potager en tenant compte de la nature du terrain !
Moins on a d'argile et de calcaire plus la matière organique va s'user au fil des années et plus il faudra être attentif à en apporter, chaque hiver, au moment de la reprise du sol du jardin.
Certains vont dire << et alors, qu'est-ce que je mets au jardin, sur le plan pratique >> ... on y arrive !

• • Toutefois, appliquer une recette au jardin ne vaut que si on a bien pigé << le pourquoi du comment de la recette. >>
    Ne fallait-il pas commencer à comprendre ce qui se passe sous nos pieds pour que les gestes de chaque automne, lors de ces apports de matières organiques, soient justifiés au regard de ce qui va se passer au cours de l'année suivante.

C'était l'objet de ce message avec l'effet des argiles et du calcaire sur le devenir du compost, du fumier ou du BRF qu'on s’apprête à épandre mais aussi de voir que l'effet du climat sur la température du sol va plus ou moins accélérer ce phénomène.

En écrivant ces posts, je découvre aussi plein de nouvelles infos que je digère et tente de nous mettre en musique. Il va falloir traduire tout cela en Kg de composts, fumiers, BRF et pour les diverses situations de sol ... une autre paire de manches pour faire des posts très "pratico-pratiques" et ne pas écrire trop de bêtises.

Bonne lecture. [/color][/i]

[yuyu]

Merci Aygues pour tout le travail que tu fais pour nous.
Je me le met de côté car ce soir je suis fatiguée de ma journée, je le lirai tranquillement plus tard

[tom59]

Bonjour Aygues:

je viens de lire les 4 parties d'un seul coup car absent du forum un moment pour travaux
comme d'habitude post trés enrichissant et bien ciblé
donc une analyse de terre est à prévoir chez moi

[yuyu]

Bonjour Aygues
Toujours pas lu la 4e partie, mais j'aimerais néanmoins te poser une question vu que je suis en train de préparer la terre où je vais planter mes tomates.
Il y a 3mètres carré.
Penses-tu qu'une brouette de fumier c'est bon ou bien c'est trop ?
Merci pour ton aide.

PS : j'avais mis le fumier à composter pendant cet hiver, mais il est moyennement composté. Je me demande s'il ne vaut pas mieux que j'attende encore et que je le mette après cet été en automne...

[aygues31]

Il y a 3mètres carré. Penses-tu qu'une brouette de fumier c'est bon ou bien c'est trop ?

Bonjour yuyu,

Il suffit de faire le calcul.

Le fumier de bovins a une densité entre 550 et 700 Kg /m³ suivant qu'il est jeune et pailleux ou vieux et déjà pas mal composté.
Une brouette a un volume et 0,06 et 0,09 m³ suivant sa forme et la manière dont on va la remplir.

Avec 0,06 m³ et 550 Kg / m³, ta brouette contient 33 Kg de fumier.
Avec 0,09 m³ et 700 Kg / m³, ta brouette contient 63 Kg de fumier.
Partons sur la moyenne avec 48 Kg, pour 3 m² ... on épand 16 Kg de fumier par m².

La valeur nutritive de ce fumier en Kg de NPK / tonne de fumier = 5,7 - 3,6 - 5,3
Les 16 Kg par m² vont donc apporter en NPK / Ha = 910 - 575 - 850
Les besoins de la tomate : NPK / Ha = 160 - 80 - 250

Je suis ... abasourdi ... tu vas faire crever tes tomates avec 6 fois trop d'azote par rapport à leurs besoins, c'est évident.
Dans la fiche dont je t'ai mis le lien, on propose 3 Kg de compost par m² et toi, tu voudrais mettre 16 Kg de fumier

Aller, tu as tous les chiffres pour corriger le tir.
Bonnes tomates
à+

[yuyu]

Merci Aygues pour ta réponse.
J'espère que je ne t'ai pas trop abasourdi
En même temps j'aurais pu demander pire : j'aurais pu demander si cela suffisait, si je ne devais pas en mettre plus !
Bref, heureusement que je n'ai pas planté mes tomates tout de suite ! j'ai le temps d'enlever le trop plein !

[aygues31]

Bonjour,

En matière d'épandage de fumier, les agriculteurs n'ont pas le droit d'épandre plus de 170 Kg d'azote par hectare et par an afin de ne pas polluer l’environnement.
Le fumier dosant 5,7 Kg d'azote par tonne, cela fait 30 tonnes maxi de fumier par hectare.

Tu allais mettre 16 Kg de fumier par m² soit 160 tonnes par hectare ... 5 à 6 fois la dose autorisée ! <<abasourdi >>, il y a de quoi.

Ce qui est inquiétant, c'est que les sites de jardinage ne parlent jamais des quantités à épandre, tant pour respecter l'environnement que la santé de nos légumes
Quand tu vas lire cet article de Rustica, on t'y raconte des tas de trucs mais aucun mot ... "AUCUN" ... sur les quantités raisonnables à épandre au jardin. Et chez nous, sur cette fiche, c'est pas mieux

C'est toujours la même chanson, c'est "naturel" donc c'est bon et on peut y aller. Les "engrais minéraux", c'est du chimique et c'est banni car c'est mauvais pour la planète. Nous ne sommes pas du tout raisonnables avec ces idées toutes faites et cela nous entraine dans des certitudes assez infantiles et des pratiques à l'opposé de ce qui serait raisonnable.

Quand je lisais, sous la plume d'un jardinier "bio" ICI qu'il fallait mettre 15 à 20 cm de fumier à l'automne pour avoir "de beaux légumes" ... j'étais encore plus "abasourdi"
Toi tu étais à 160 tonnes par Ha, (au lieu de 30t.) ... lui, c'était carrément 1000 tonnes qu'il proposait, de la folie plus que furieuse. folie "bio".

à+

[yuyu]

Je savais à force de te lire qu'il ne fallait pas trop en mettre, mais à ce niveau là, j'ai l'impression de juste "saupoudrer" tellement il en faut peu...
En tout cas merci de prendre le temps de nous transmettre tout cet apport théorique car pour moi, jardiner bio demande de bien se documenter sur la biologie (d'où le terme"bio"),

[aygues31]

pour moi, jardiner bio demande de bien se documenter sur la biologie (d'où le terme"bio"),

Tu as raison, on en sait jamais assez

Cependant, il y a des bases agronomiques communes pour tous que l'on nomme les "fondamentaux"
Ensuite, jardiner "bio" ou "conventionnel" ou encore "raisonné" n'est qu'une affaire de sensibilité et/ou de conviction et chacun fait comme il le sent pour conduire son jardin.

Quelque soit sa sensibilité, les besoins en azote des tomates sont les mêmes, de l'ordre de 150 Kg par hectare, soit de l'ordre de 15 gr. d'azote par m². L'apporter par des engrais organiques ou des engrais minéraux, chacun fait son choix, mais proposer d'en apporter, comme jadinbio59 (disparu) l'avait écrit, 570 gr d'azote / m², sans sourcilier, avec ses 15 à 20 cm de fumier , il y a un pas qu'il serait bon de ne pas franchir.

à+

[yuyu]

Et dans la biologie il y a aussi de la chimie, c'est-à-dire dans le sens de " science de la nature qui étudie la matière et ses transformations"