Re: Maladies des Acer, diagnostic et soins de culture.

[Misologue1]

Oui, c'est exactement cela !

J'aimerais ajouter que les conditions estivales de croissance jouent un grand rôle dans la résistance des Acer au gel et que, sur ce point, il y a des différences entre les jeunes Acer et les sujets matures :

Les racines, et surtout les racines pérennes, des jeunes Acers accumulent beaucoup plus de réserves glucidiques que les organes aériens. Ce phénomène s'explique par une proportion plus importante de cellules vivantes dans ces racines que dans les parties aériennes . Pour les Acers plus âgés, les quantités de réserves glucidiques sont plus importantes dans les branches et les grosses racines.

Cependant, l'aspect le plus important à retenir ici, c'est que la teneur en glucides des organes ne fait pas tout : la résistance au gel varie aussi en fonction des organes et, d'une manière générale, les racines résistent moins bien au gel que les parties aériennes (jusqu'à -7° pour les jeunes sujets). La protection naturelle du sol a fait évoluer nos arbres vers un plus fort investissement métabolique et structurel pour les parties aériennes face au gel. Sur le plan métabolique, les réserves carbonées des racines sont plus fortement utilisées toute l'année (respiration d’entretien, remobilisation vers les autres organes, croissance des apex racinaires). Sur le plan structurel, c'est l'espace extracellulaire qui est primordial pour la formation de la glace, évitant ainsi d'endommager les cellules elles-mêmes, mais ces espaces vides manquent dans les racines car celles-ci possèdent proportionnellement plus de cellules vivantes que les organes aériens.

Les conditions de culture jouent aussi un grand rôle dans la résistance des racines face au gel : une carence en azote favorise la résistance au gel, ainsi qu'une baisse hydrique lors de la seconde période de croissance (fin de l'été). Lors d'un stress hydrique pendant cette période, les Acer accumulent de la saccharose ce qui, par interaction avec les limpides, a pour effet de protéger la plante de la déshydratation en période de gel.

En revanche, c'est la défoliation des parties aériennes qui a le plus d'effets sur la résistance au gel : un Acer qui a perdu ses feuilles très tôt pendant la période de croissance n'a pas pu se constituer les réserves suffisantes en glucide pour résister durablement au grand froid.

[CHANIWA]

Du coup j’en connais un qui va craquer pour un Seyriu à 35€

[reggy]

Du coup j’en connais un qui va craquer pour un Seyriu à 35€

F....CK! il faut que j'ai l'occasion d'y retourner!

[reggy]

Oui, c'est exactement cela !

J'aimerais ajouter que les conditions estivales de croissance jouent un grand rôle dans la résistance des Acer au gel et que, sur ce point, il y a des différences entre les jeunes Acer et les sujets matures :

Les racines, et surtout les racines pérennes, des jeunes Acers accumulent beaucoup plus de réserves glucidiques que les organes aériens. Ce phénomène s'explique par une proportion plus importante de cellules vivantes dans ces racines que dans les parties aériennes . Pour les Acers plus âgés, les quantités de réserves glucidiques sont plus importantes dans les branches et les grosses racines.

Cependant, l'aspect le plus important à retenir ici, c'est que la teneur en glucides des organes ne fait pas tout : la résistance au gel varie aussi en fonction des organes et, d'une manière générale, les racines résistent moins bien au gel que les parties aériennes (jusqu'à -7° pour les jeunes sujets). La protection naturelle du sol a fait évoluer nos arbres vers un plus fort investissement métabolique et structurel pour les parties aériennes face au gel. Sur le plan métabolique, les réserves carbonées des racines sont plus fortement utilisées toute l'année (respiration d’entretien, remobilisation vers les autres organes, croissance des apex racinaires). Sur le plan structurel, c'est l'espace extracellulaire qui est primordial pour la formation de la glace, évitant ainsi d'endommager les cellules elles-mêmes, mais ces espaces vides manquent dans les racines car celles-ci possèdent proportionnellement plus de cellules vivantes que les organes aériens.

Les conditions de culture jouent aussi un grand rôle dans la résistance des racines face au gel : une carence en azote favorise la résistance au gel, ainsi qu'une baisse hydrique lors de la seconde période de croissance (fin de l'été). Lors d'un stress hydrique pendant cette période, les Acer accumulent de la saccharose ce qui, par interaction avec les limpides, a pour effet de protéger la plante de la déshydratation en période de gel.

En revanche, c'est la défoliation des parties aériennes qui a le plus d'effets sur la résistance au gel : un Acer qui a perdu ses feuilles très tôt pendant la période de croissance n'a pas pu se constituer les réserves suffisantes en glucide pour résister durablement au grand froid.

Merci pour ce complément Misologue. C'est fort intéressant.
- 7°C c'est un peu les valeurs actuelles en matinée...la durée du gel à cette température doit également jouer. Une pointe à -7°C voire -10°C en fin de nuit ça doit pouvoir être gérable d'autant que la motte est gelée mais pas forcément à -7°C.
J'en ai laissé dehors sans protection, cela permettra d'étudier si ils sont morts voire faiblards après cette période de gel intense.

[Misologue1]

Oui, la taille du pot, donc l'épaisseur du substrat joue son rôle protecteur face au gel, d'autant que les racines pérennes sur le pourtour de la motte sont plus résistantes au gel que les racines fines. La quantité d'eau dans le substrat joue un grand rôle, ainsi que l'humidité de l'air pour les parties aériennes : moins d'humidité implique un retardement de la cristallisation. Mais surtout, c'est l'équilibre entre le milieu extracellulaire et le milieu intracellulaire qui détermine la résistance au gel : le milieu extracellulaire possède une température de cristallisation (encore appelée température de nucléation) plus élevée que le milieu intracellulaire et c'est elle qui est prise comme témoin de la limite de résistance au gel. Elle se situe donc vers -7°, alors que la résistance au gel du milieu intracellulaire se situe logiquement beaucoup plus bas (-20°). La paroi des cellules constitue une barrière entre le milieu intra et extracellulaire, empêchant la progression des cristaux de glace dans le cytoplasme. Tant que le plasmalemme et la paroi restent intacts, le milieu intracellulaire est isolé et ne gèle pas. En d'autres termes, la cristallisation extracellulaire protège les cellules de la formation de la glace dans le milieu intracellulaire, et donc elle contribue à leur résistance au gel. La résistance au gel du milieu intracellulaire dépend des teneurs en sucres solubles : lorsque la glace se forme dans le milieu extracellulaire, les sucres réduisent le niveau d’eau diffusé au travers de la cellule, ils stabilisent la structure cellulaire dès que la formation de la glace provoque la déshydratation de la cellule. Donc, si les conditions de culture estivales ont permis la constitution de bonnes réserves en glucides, les racines pourront résister à des périodes de gel assez sévères, même si c'est dans une mesure moindre par rapport aux parties aériennes.

[Hyperion]

Bonjour à tous,

Suite à mon rempotage dans le substrat conseillé par Opusoculi, je viens de m'apercevoir de l'apparition d'une tache noire homogène sur la base du tronc, juste en dessous de la greffe qui n'existait pas cet automne. En regardant d'autres images, je vois qu'elle précède aussi le rempotage.
Ca ressemble un peu à du bois trempé mais qui se refuse à sécher.
Pour autant, mon érable a bien commencé à débourrer dehors, avant le coup de froid qu'on a en ce moment, et continue sagement de le faire à l'intérieur (en attendant que le froid passe, ie la semaine prochaine) sans aucune branche sèche ou autre point suspect visible à l’œil nu ...
Une idée sur ce que ça pourrait être et la gravité ?

[opusoculi]

Hé ! ça ressemble à une greffe ! Forme en V caractéristique. Ce que tu appelles « tache noire » semble la partie humide du porte greffe.

Tu dis « juste en dessous de la greffe » . Peux-tu nous montrer ( vue du tronc de moins près) ce que tu identifies comme étant la greffe ?

[Hyperion]

Alors, j'ai entouré en rouge ce que j'appelle naïvement la greffe, enfin la limite entre le porte greffe et le greffon (si j'ai bon), sur une nouvelle photo avec un peu plus de recul+ sur la première photo. la partie jaune étant celle qui m'interpelle.

[opusoculi]

C’est une greffe très bien faite. Technique italienne , à mon avis la meilleure de toutes , ne produisant pas de nécroses internes.
La partie sombre (marquée en jaune) protégée de l’évaporation, a une couleur différente parce que l’humidité remonte par capillarité.
La partie (marquée en rouge) , la multiplication des cellules pour consolider la greffe produit une surface de cellules jeunes ; en vieillissant elles changeront d’aspect.
Tout va bien.

[Hyperion]

ouf !! grand soulagement !
Merci Opusoculi pour ton diagnostic !

[nico130588]

Bonjour à tous,

Pourrais-je vous demander vos conseils pour la taille de mes deux acer que je prévois de faire dans les deux semaines ?

Voici l'Arakawa:

Et Red Emperor:

Un grand merci à vous !

[opusoculi]

Bonjour.
Les deux sont vigoureux, leurs prolongements sont trop longs.

‘arakawa’:
pour la branche centrale haute, 2 solutions. Soit en haut tailler sur le trait rouge, soit tailler sur le trait bleu ce que je préfèrerais.
(A partir du moment où le liège apparaitra sur les grosses branches, elles ne pourront plus faire de nouveaux bourgeons sur les bois. Ce qui oblige à conserver des branches basses, divisées assez nombreuses).

Toujours couper au dessus de 2 bourgeons bien orientés, c.à.d vers l’extérieur ou les côtés (pas vers l’intérieur).
Vérifier ceux que j’ai marqués.

[nico130588]

Merci Opus. Je partais +ou- sur le même schéma. La branche principale d'arakawa me posait question. Je n'ai pas osé la couper la saison précédente. Ce sera chose faite dans quelques semaines.
Pour ce qui est de red emperor, il avait perdu la grosse partie de ses feuilles en juin/juillet suite à un coup de chaud. En réponse (je suppose), il s'est mis à donner ces deux longs prolongements en août. Je n'ai pas coupé en me disant que les nouvelles feuilles produites sur ces deux branches l'aiderait à accumuler de l'énergie pour la saison à venir.

[opusoculi]

Pour ce qui est de red emperor, il avait perdu la grosse partie de ses feuilles en juin/juillet suite à un coup de chaud. En réponse (je suppose), il s'est mis à donner ces deux longs prolongements en août. Je n'ai pas coupé en me disant que les nouvelles feuilles produites sur ces deux branches l'aiderait à accumuler de l'énergie pour la saison à venir.

Oui, c’est le bon raisonnement.

[Misologue1]

@ : nico130588 :

Si vous vouliez faire de vos pauvres bébés des nains, avec des houpiers définitifs beaucoup trop bas, vous ne vous y seriez pas pris autrement. Pourquoi ne pas leur donner le temps de s'étoffer, de grossir, de se diviser eux-mêmes, et pourquoi couper si bas ?

[RicoAvilly]

Bonjour à tous,

Je souhaiterais vous demander conseil concernant des taches noir sur mon sangokaku qui m’ont alerté aujourd’hui.
Je ne les avais pas vu avant mais je me pose de grosses questions…
Je sais que ces erables sont sensibles aux bactérioses.

Je vous joints quelques photos.
J’espère qu’elles permettront de diagnostiquer et faire le nécessaire.

Merci d’avance pour votre retour.
Cordialement

[opusoculi]

Photo 3:
La tache au dessus de ton doigt est noire, elle est suspecte mais pas tout à fait typique; un coup ou une perte d’un groupe de cellules peut l’avoir provoquée.
Photo 2:
Les ombres grises sont diffuses , je les mettrais en relation avec la pousse lente de ton arbre.

Recouvrir cette tache de BB épaisse de Nordox (1+9 d’eau) au pinceau en débordant largement, c’est ce qu’il y a de mieux à faire.
Surveiller l’évolution.
Une solution cuivrée ne fait pas disparaitre une tache noire, si c’est une bactériose à Pseudonomas, elle l’empêchera de s’étendre.

Remarque:
Ton arbre n’est pas assez vigoureux. Celà influe sur les couleurs des bois.
Qu’est-ce qui se passe au niveau des racines ? Le substrat est-il assez drainant ?
Quand les racines ne se développent pas assez, l’assimilation de nutriments peut être insuffisante et rendre l’Acer plus vulnérable aux bactérioses.

[RicoAvilly]

Bonjour,

Merci pour ton retour. Ton constat me rassure un peu.

N’ayant pas de BB, mais du NORDOX, j ai fait un mélange
5g pour 1 litre et j ai appliqué au pinceau.

N étant pas familier aux mélanges peux tu me dire si ma composition est bonne ou si je dois la modifier.

Ps: j ai vue de la BB solabiol 400g a 13,90 chez un brico et vous.
Je pourrais en prendre ce soir si besoin.

Concernant la vigueur, il est déjà en phase débourrement.
Photo en PJ.
(On est que le 16 février, il fait tout juste 10° dehors ...)

Concernant les racines, je suis sûre que le substrat est assez drainant. (Mélange avec vermiculite, écorce de pin et pouzzolane à valeur de 50 % du substrat).

Si besoin, j’ai de l’engrais géraniums que je peux utiliser pour lui donner des nutriments.

Bonne journée à tous.

[opusoculi]

Le Nordox est mieux que la BB .
MAIS l’application au pinceau sur un tronc, c’est 1 cuillère à soupe de poudre + 9 cuillères à soupe d’eau ; en préparer très peu dans un gobelet suffit.
S’il t’en reste, tu laisses sécher le fond du gobelet, le Nordox se re-dilue, tu pourras le re-utiliser, une fois par mois par précaution sur cette tache noire.
Tiens-nous au courant de l’évolution.

Ton Acer est devant un mur qui réfléchit la lumière et la chaleur. Il ne gèle pas contre le mur d’une maison. Le substrat d'un pot au soleil se réchauffe beaucoup plus vite que la pleine terre. Précocité et vigueur ne sont pas liés.
Si ton érable est dans ce pot depuis l’an dernier, il poussera mieux cette année; il faut un an pour que le circuit de sève soit complètement établi.
La dernière photo montre qu’il a des prolongements plus grands que ceux que je n’avais pas vus sur les photos de ton premier post.

[samuel8]

Salut,
J'avais une question concernant un jeune Dissectum qui était en pot de 10 litres et que j'ai planté en pleine terre cet d'automne.
J'ai fait des changements dans le jardin et je me rend compte qu'à l'avenir il ne sera pas à la bonne place.
Je voulais savoir si je pouvais le changer de place au printemps ou si je devais attendre 1 ou 2 ans avant de le transplanter ?

[AlainK]

Je suppose que le trou de plantation était plus grand que la dimension du pot. Dans ce cas, des racines auront pu se former, mais si tu peux le déplacer sans trop les abimer, ça me semble tout à fait jouable.
.
Un bon substrat (drainant), des hormones de bouturage "bio", du style liquides telles que vendues par Solabiol par exemple (je ne touche pas de royalties) et pour ma part, je le ferais...

[samuel8]

Merci Alain pour ta réponse rapide.
Oui le trou était bien grand, avec tout ce qu'il fallait dedans, pour rien malheureusement.

Donc c'est faisable, je voulais te demander : les hormones de bouturage "bio" , c'est pour quel but ?
Si c'est pour aider la reprise, j'ai aussi un stimulateur racinaire pour Bonsai qui je crois s'utilise aussi avant ou après un stress pour la plante...

[AlainK]

"un stimulateur racinaire pour Bonsai " : très bien.
En fait si la transplantation est bien faite, c'est plus pour se dire qu'on a tout fait pour que ça se passe bien..

[samuel8]

Ok, alors j'utiliserai ce stimulateur racinaire.
Je me demande quel est le niveau de risque pour la plante car j'aime beaucoup la forme de ce petit ornatum.
J'aurais tendance à penser qu'il vaut mieux le transplanter maintenant, les racines ont dû très peu se développer depuis qu'il a été planté en terre (il y a 3 mois et demi), je crois que je peux transplanter une bonne motte avec toutes les racines.

[Gensba]

Bonjour à tous,

Un quatrième érable est arrivé à la maison ce weekend. Il s'agit d'un acer palmatum deshojo avec de très longues pousses qui vont mériter une petite taille.

J'ai fait cette acquisition pour tester une plantation en pleine terre au milieu d'un massif à l'ombre, au milieu de divers arbustes (bambou, pittosporum et derrière un cerisier kojo no mai).

Ma terre étant plutôt argileuse j'ai prévu de faire un trou plus large que profond, et de la mélanger avec du terrau de plantation et des écorces de pin (1/3 de chaque). Paillage avec ces mêmes écorces de pin.