Conseils pour une haie variée

[kratosangel]

Bonjour,

J'ai actuellement devant la maison une haie de cyprès de Leyland qui permet de cacher de la rue. J'aimerais remplacer cette haie qui semble ne pas durer (déjà un sujet de mort comme vous pouvez le voir sur la photo) par une haie persistante variée.
Il y a actuellement 12 cyprès plantés :
- 50 cm entre 2 environ
- Longueur totale : environ 6m30-6m40
- Hauteur : environ 1m70
- contexte : à gauche de cette haie, à 60-70 cm maximum se trouve un grand bouleau pleureur (on voit quelques branches sur la photo) dans le terrain des voisins, qui doit donc pas mal coloniser l'espace avec les racines et consommer en eau. Il doit faire à vue de nez 3m - 3m50

Pour les remplacer, j'ai déjà à disposition en choix : chalef d'ebbing, chalef panaché limelight, troene dorée, photinia carré rouge, laurier cerise Otto van luycken et éventuellement fusain du Japon (via bouture d'un déjà planté dans le jardin à l'arrière). J'envisage aussi du cotonéaster laiteux.

Les "critères" :
- haie persistante
- hauteur d'environ 1m 70 toujours (l'idée est de garder approximativement cette hauteur, en faisant des tailles de temps en temps si besoin)
- aucune précipitation sur la vitesse à laquelle ça poussera, on a intégré le fait de faire quelques temps sans "protection", on pense plus long terme
- fonction brise vue uniquement. Pas forcément besoin d'effet bloc de béton vert

J'ai donc beaucoup de questions pour ce projet :

1) Selon vous, peut-on abattre et dessoucher par nous-même ces cyprès ? Nous disposons de hachette, bêche, pelle, hache à fendre. Ils sont là depuis 10 - 12 ans maximum. (approximatif car date des anciens propriétaires)
2) Le laurier cerise otto van luycken arrive apparemment au maximum à 1m - 1m50. Est-ce une moyenne ou vraiment du maximum ? Sinon, pour atteindre cette hauteur désirée, il vaut mieux du Etna par exemple ?

3) Une des plus importantes questions : à quelle distance les planter les uns des autres ? Le fait que ce soient des essences différentes complexifie encore la question j'imagine. L'autre question directement liée étant : combien d'exemplaires en tout prévoir ? Pour la distance, pour ces 50 cm sont bien trop peu mais j'ai lu de tout pour les conseils : 60 à 80 à certains endroits, 1m à 1m20 sur d'autres sources ...
4) Question liée à la 3 : par où commencer ? Bord droit ou gauche ? Ou les 2 et on revient vers le centre ? De quelle distance les sépare-t-on des "obstacles" aux extrémités ?

5) Y a-t-il une vigilance sur la taille des sujets à la plantation : tous de la même taille ou pas ? Planter plutôt petit ou plus grand ? Peu importe ?
6) Faut-il nécessairement tout retirer et tout replanter en même temps ou peut-on faire au fur et à mesure ?

7) Je suis ouvert à tout commentaire/suggestions sur les essences choisies ou l'ordre pour les associer. Mes préférées sont clairement le chalef limelight, le photinia carré rouge et le troene doré, les autres étant surtout là pour varier.

[Roziris]

Bonjour kratosangel,

Pour répondre à ta première question, je pense que pour dessoucher des cyprès d’un dizaine d’années, le matériel dont tu disposes est vraiment trop « léger ». Nous, nous avons utilisé une tronçonneuse pour 2 cyprès de 5 ans… Et nous n’avons même pas essayé de dessoucher !

Pour les deux lauriers que tu cites, il semble que ce sont des variétés qui ne montent pas très haut. A vérifier sur les sites de vendeurs de plantes ou auprès d’un pépiniériste.

Concernant la distance de plantation, j’ai planté le même type d’arbustes (chalef, photinia, troène, laurier cerise, laurier du Portugal…) à 1 mètre les uns des autres. Ils se sont rejoints sans problème au bout de 5 ans environ. Le mètre entre chaque arbuste me permet de passer la tondeuse pour limiter les ronces qui parfois s’installent dans la haie.

Planter petit revient moins cher et les variétés que tu as choisies sont très poussantes. Il faut prévoir une taille par an au minimum si tu veux les maintenir à 1m70. Tu peux planter au fur et à mesure. L’automne sera la meilleure période. Le gros boulot sera d’éliminer les cyprès avant...

Bon courage !

[Daniel d'Aillon]

Bonjour

Oui la taille de l'Otto Luyken est réduite.
Oui le dessouchage de cyprès de Leyland sera laborieux.
Il faudrait ensuite creuser une tranchée sur la longueur de la haie et faire quelques apports sur la nature ou la qualité du sol, sur 60 cm d'épaisseur afin d'optimiser la nouvelle plantation.

Attention aux objectifs :
Le brise-vue ?

Nous sommes ici dans un espace intégralement minéral y compris probablement en vis à vis de l'autre trottoir.
Tout cela n'est pas favorable à une végétation.

Vous pouvez nous apporter plus d'informations.
Mais vous allez vous donner du mal pour un résultat peut-être mais au bout d'un travail de longue haleine.

Votre choix d'essences n'est pas mauvais.
Je me contenterai d'un eleagnus pour fermer la haie. En préparant le trou 🕳.

Eleagnus et laurier cerise seront plus appropriés pour satisfaire une hauteur égale à 1,70 m.

Mais l'épaisseur de la haie sera nécessairement plus large que pour les cyprès.

Le bouleau pleureur du voisin ne m'inquiète pas du tout.
C'est juste de sa part, un aveu de plus de vouloir dominer la nature avec nos contradictions.
Nos espaces urbains ne sont qu'un mauvais jeu de l'ego.
Le jeu de mots est bien venu.

Les britanniques ont une autre façon de traiter la façade sur rue..

Je retourne vous lire.

Planter une nouvelle haie ?
Vous enlevez tout l'existant, vous préparez votre sol.
Vous remettez au fond la terre du fond avec un peu d'engrais lent.
Vérifier le drainage.

Vous remplissez votre tranchée jusqu'à moins la hauteur de vos racines et vous vérifiez alors la densité de vos plantations au moyen de piquets.
Vous y réfléchissez à deux fois.
Ensuite vous posez vos plants en motte et vous finissez.

Je suppose que vos plants seront en motte.

À plus

[domf]

Bonjour kratosangel,
J'ai regardé la photo de votre haie sur rue: Vous aurez la possibilité de vous servir de votre voiture (si elle possède un attelage!).
Je développe: Procéder arbre par arbre, en dégageant les racines, côté jardin pour les couper avec une pioche piémontoire, une scie sabre ou outil tranchant et surtout pas une tronçonneuse à chaîne (dangereux par les projections et pour la chaîne )...Lorsque vous jugez que le pain racinaire est entamé sur une profondeur suffisantes, servez-vous d'une sangle ou d'une corde nylon qui ceinturera l'arbuste à une hauteur de 1 mètre ou plus. L'autre extrémité de ce lien sera fixé à l'atterage du véhicule. En faisant traction avec un angle de 30 ou 45° par rapport à l'alignement de votre façade, l'arbuste devra se coucher et s'arracher.
Il va sans dire, que vous devrez prendre toutes les mesures de sécurité utiles afin que la zone de travail ne soit pa accessible aux usagers du quartier. Éventuellement, demander l'autorisation en mairie.
Autres mesures à prendre: Vérifier que les réseaux enterré qui desservent votre maison, ne seront pas endommagés par l'arrachage de la haie.

[Daniel d'Aillon]

Bonjour,


J'ai des doutes sur la solution précédente.
On vous accorderait facilement d'encombrer la rue le temps d'un déménagement si vous n'avez pas d'autre solution.
Mais pas pour un arrachage de dent.

Votre photo semble dire qu'il n'y a pas de trottoir.
Si vous tirez sur les troncs, vous allez faire sauter la bordure et le bitume.
Du moins, c'est ce qui me semble possible...

C'est quoi cette voirie au premier plan ? Un sens unique?
On voit déjà une voiture stationnée à droite...

Je n'utiserai pas le terme de pain racinaire.
On trouve cette concentration dans un pot.
Mais rarement en pleine terre .

[kratosangel]

Bonjour et merci beaucoup pour vos réponses, la plus grande peur est toujours de faire tout le travail d'info et rester sans réponse !

@ Roziris :
Arf pour le matériel, du coup une souche de cyprès c'est si costaud que ça ? Pour le moment, avec ça ou moins, on a déjà viré un milpertuis, déplacé un rhododendron, éliminer un houx d'environ 3m de haut (probablement plusieurs décennies pour lui).
A vrai dire, la difficulté ici sera aussi qu'on a peu de place dans la bande (surtout côté rue) pour travailler correctement.
Ok pour les lauriers, le Etna est donné à 2m de hauteur max a priori https://www.promessedefleurs.com/arbust ... -etna.html donc peut-être juste mais ça passe ou les 2m sont très optimistes ?
5 ans quand même pour qu'ils se rejoignent je m'attendais plutôt à 2 ou 3 ans pour ça .
Pas de souci pour une taille par an, c'est déjà ce qu'on fait sur les cyprès !
Très bien si possible de faire au fur et à mesure (par ça j'entendais éventuellement en 2 fois sur 2 ans, c'est toujours bon ?) j'imagine par contre qu'il faut éliminer plus large que ce qu'on va planter pour éviter d'endommager ce qui a été planté l'année précédente en retirant le reste des cyprès.
Ou alors il faut éliminer tout d'un coup obligatoirement mais on peut planter au fur et à mesure ?

@Daniel d'Aillon :
Je n'avais pas pensé à amender le sol qui a effectivement dû être mis à rude épreuve avec tout ça mais est-ce vraiment nécessaire de creuser une tranchée de 60 cm ? Ca ne suffit pas d'aérer la terre et mélanger à du compost, terreau ou tout autre amendement ?
Pour l'aspect brise vue, c'est par rapport au trottoir que vous voyez sur la photo (d'où j'ai pris la photo). De l'autre côté, c'est un petit jardin intérieur et notre maison. De l'autre côté de la rue, pas de maisons, c'est une pelouse donc aucun besoin. Le seul est juste de dissimuler un peu du passage des piétons sur le trottoir d'où est prise la photo.
Quand vous dites pour fermer la haie, vous voulez dire des eleagnus à chaque extrémité ?
Que voulez-vous dire par "Mais l'épaisseur de la haie sera nécessairement plus large que pour les cyprès" ?
Pour le bouleau pleureur, je préférais juste le signaler au cas où, car c'est une des raisons (même si pas la principale) pour laquelle je souhaite changer la haie et surtout pour choisir des essences qui ont moins besoin d'eau (pour ça, c'est surtout pour les sécheresses).
Comment vérifier le drainage de la terre ? Concrètement, que faire s'il n'est pas très bon (dans le jardin arrière, j'ai une terre assez argileuse à partir de 40 cm de profondeur).
Les plants sont actuellement en pot oui donc ce sera en motte.
Justement pour le moment j'ai trop peu de plants en tout (1 chalef d'ebbing d'environ 40 cm de haut bien développé, 1 chalef limelight un poil moins haut, 2 photinias d'à peine 15 cm, 1 laurier cerise de 30 cm et le troene doré environ 60 cm).
L'idéal est soit de planter ainsi, soit de préparer des boutures à partir de ces plants pour avoir assez pour les planter (en plantant soit uniquement les boutures, soit mixer boutures et les plants originaux).

@Domf : justement, au vu notamment du trottoir, je suis un peu inquiet sur l'utilisation de dessoucher en tractant ainsi (risque d'endommager le trottoir/bitume) et c'est pour ça que je voulais privilégier le dessouchage par destruction de souche en plusieurs morceaux pour ensuite retirer à la bêche/pelle.
Pour ce que j'ai pu faire avec le matériel actuel, voir la réponse en 1ere partie faite à Roziris.

[domf]

Bonjour kratosangel,
J'ai terminé la rédaction de ma solution en soulignant que ce travail devait être envisagé en toute sécurité: Les détails trouvés sur une photo ne permettent pas d'imaginer sérieusement un "chantier".
J'ai, par contre une autre technique d'arrachage à vous soumettre en n'intervenant que sur le domaine privé.
Je soumets:
Il faut un tire-fort (location). Dans votre jardin, un arbre à tronc D=40cm ou un poteau béton armé de section 40×40cm avec fontation ou tout autre structure solide sur fondation. Il faut protèger l'écorce de l'arbre ou les ouvrages béton armé afin que le serrage de la fixation ne marque pas.
Le tire-fort est fixé sur l'un de ces points d'ancrage solide le plus près du sol et le brin tirant ceinturera un par un les cyprès à une hauteur de 1 mètre ou plus. En actionnant le tire-fort aucun des arbustes ne résistera!
Encore une fois, ce n'est qu'une solution ....Si pas d'arbre ou points d'ancrage solides à proximité de la haie de cyprès, il faudra employer les outils à mains ou électriques, mais ce sera plus long et plus fatiguant.

[Daniel d'Aillon]

Bonjour

Si vous tablez sur des boutures, cela va vous prendre un temps fou.
D'ailleurs, il vaut mieux planter des végétaux d'un développement égal entre eux.

Par fermer la haie, je me contenterai de creuser là où le cyprès n'est plus. Je changerai la terre et je mets un eleagnus.
Partisan du moindre effort.
Pour obtenir un effet opaque, il faudra une épaisseur plus large avec un eleagnus ou avec un laurier cerise qu'avec un thuya.

Pour avoir un bon résultat avec une haie, je préfère réaliser une tranchée, amender un peu mais en remettant au fond la terre du fond.
60 par 60 en effet.
On y va à la pelleteuse.
C'est un bilan carbone.
Sinon à la force des bras.

Mais c'est comme cela que l'on augmente les chances d'une croissance '' équitable '' entre les différents plants.

[domf]

Bonjour Daniel,
La pelleteuse! C'est ma troisième solution...

[kratosangel]

Merci pour vos réponses.
Du coup, c'est si violent que ça à dessoucher des cyprès ?
Pour donner une idée, je joins quelques photos du houx dessouché il y a quelques semaines (tronc et souche).
Je vois que les troncs des cyprès sont largement moins gros que celui du houx, ça devrait donc se scier assez facilement. Je n'ai aucune idée pour la souche par contre (celle du houx c'est le dernier morceau extrait, il avait fallu l'éclater en plusieurs morceaux).
Bonne idée pour le tire-fort en effet mais pas d'ancrage correct côté intérieur. En plus on a plusieurs arbres plantés dans ce petit jardin donc délicat.

Mince alors pour les boutures, c'est vraiment si long ?
Si je fais les boutures en cette fin de printemps, ca ne seront donc pas prêt à planter cet automne, mais peut-être au printemps suivant ? (donc prévoir de virer les cyprès plutôt au printemps prochain)

Pour la pelleteuse, je n'en ai pas donc ça sera l'option dernière chance en cas d'appel à entreprise pour tout dessoucher.

Et du coup, je me permets de remettre une question précédente :

Très bien si possible de faire au fur et à mesure (par ça j'entendais éventuellement en 2 fois sur 2 ans, c'est toujours bon ?) j'imagine par contre qu'il faut éliminer plus large que ce qu'on va planter pour éviter d'endommager ce qui a été planté l'année précédente en retirant le reste des cyprès.
Ou alors il faut éliminer tout d'un coup obligatoirement mais on peut planter au fur et à mesure ?

De même, faut-il dessoucher, laisser un temps (combien ?) reposer la terre et l'amender ou peut-on tout faire dans la foulée ?

Et pour les distances donc a priori, 1m entre chaque et laisser donc un espacement de 50 cm entre le 1er plant par rapport à l'extrémité ?
Donc si je pars là dessus, pour les 640 cm, il faut prévoir 6 plants ? Et en revanche, si c'était plutôt 80 cm entre 2, il faut prévoir plutôt 8 plants ?

[Roziris]

Bonsoir  kratosangel ,

A mon avis, dessoucher tous les cyprès sera un gros boulot. Tu peux essayer d’en éliminer un dès maintenant pour te faire une idée.
Et oui, si tu veux une haie d’arbustes persistants, je ne pense pas qu’ils pousseront bien entre chaque souche de cyprès si tu les laisses tous les 50 cm...

Je pense qu’il faudrait que tu enlèves tous les cyprès d’ici à l’automne (ou celui de l’année prochaine) et enrichir la terre qui doit être appauvrie par les cyprès, pour pouvoir planter à ce moment-là tous les arbustes que tu veux à la place.

Des boutures mettront très longtemps à pousser. A partir d’octobre, les grandes surfaces et jardineries font de super promos de plantes de haies. Moi, je les avais achetées aux environs de 5 euros la plante en pot de 50 cm (photinias, lauriers, troènes, elaeagnus …) Et à racines nues, c’est encore bien moins cher ! Il faut être à l’affût de ces bonnes promos d’automne, quasiment dès fin septembre, dans les catalogues !

Personnellement, je planterais tous les arbustes en même temps pour qu’ils poussent ensemble et se rejoignent harmonieusement ! Tu peux les espacer de 80 cm, la haie sera plus opaque puisqu’ils seront plus serrés. Surtout si tu y places quelques troènes qui sont semi persistants, donc qui peuvent perdre pas mal de feuilles en cas d’hiver un peu rude. Sur les sites de vente de plantes, la largeur de chaque arbuste est indiquée, tu pourras calculer la distance que tu veux entre le 1er plant par rapport à l'extrémité.

[kratosangel]

Ca marche merci. Effectivement je pense qu'on va essayer déjà de dessoucher les 2 tout à gauche (celui qui est mort + celui à côté) pour voir déjà ce que ça donne.
Je n'envisageais pas, dans aucun cas, de laisser les souches en terre et replanter le reste entre 2. Pour moi les souches dégagent pour pouvoir planter le reste. A la limite peut-être laisser quelques racines qui se baladent trop loin (en les ayant coupé de la souche) mais pas plus.
Ok pour l'automne, avec quoi j'enrichis la terre du coup ? Terreau, compost, fumier ? Peu importe tant que c'est ce genre de choses ?

D'accord pour les boutures, je vais faire les achats complémentaires dans ce cas. Merci pour le bon plan des haies en automne, je ne pensais pas. Je sais que je peux encore trouver des eleagnus ebbingi simples, des lauriers cerises et des troenes pour ces prix là en ce moment. En revanche, les photinia carré rouge (contrairement à red robbin) et les eleagnus limelight c'est plus rare et plus compliqué pour le moment.

Donc 80 cm pour avoir quelque chose de très opaque et 100 cm pour plus aéré si je comprends bien ?
Mince pour le troène doré, je pensais que c'était réellement persistant.
Ok pour tout planter en même temps. Ca ne sera pas super harmonieux par contre parce que mes photinias sont plutôt minus (50 cm de hauteur max et très peu étoffé) par rapport au troene ou eleagnus (plutot 70-80 cm et plus étoffés) mais si ce n'est qu'eux, ça devrait aller.

Très bien pour le calcul. Je pense que ça sera le chalef d'ebbing le plus à gauche (c'est le moins esthétique probablement).
Le souci, c'est que les largeurs sont très différentes : 2m pour chalef d'ebbing, 2m50 pour le chalef limelight, 2m pour le photinia carré rouge mais par contre 1m50 pour troene doré ou laurier cerise.
Du coup si je prends ça en compte, il faudrait laisser 1m du bord pour le 1er chalef d'ebbing, puis 80 cm entre chaque plant peu importe leur largeur max ?

Edit : correction des hauteurs après mesure

[christelle68]

j'ai une haie faite de persistants aussi, j'ai espacé de 1m/1,20 m voir plus et maintenant tout se touche donc 1m me semble une min.
perso j'ai 2 Photinia red robin, 2 Cotoneaster lacteus, 1 viorne de Prague, 1 viorne à feuille ridées

[kratosangel]

J'ai corrigé les hauteurs de mes plants dans mon message précédent suite à mesure réelle.
Merci pour votre réponse christelle68. Vous les avez plantés à peu près de quelle hauteur ? Et combien de temps est-ce que ça a pris à se toucher ?
On dirait que vous avez environ la même longueur au vu du nombre de plants.
Auriez-vous une photo ? (surtout pour le plaisir des yeux, et je suis curieux de voir les viornes)

[christelle68]

je les ai planté tout petit printemps 2019

Viorne à feuilles ridées


Viorne de Prague


Photinia


Cotoneaster


les plus poussannt c'est clairement Cotoneaster (que je suis obligé de tailler car ça s'étale beaucoup) et photina.
Le moins poussannt viorne de Prague, Viornne à feuilles ridées à explosé cette année avec le temps pluvieux.

3 ans après


Aujourd'hui (5ans plus tard) Cotoneaster et Photinia sont taillés régulièrement pour ne pas se toucher et donc se gêner.

[kratosangel]

Super, merci pour vos photos, c'est impressionnant en effet. Finalement ce n'est pas tant une haie "pure" mais une sorte de massif qui forme une haie (en gros vous avez le brise vue sans l'effet bloc d'une haie pure).
J'ai été surpris de ne pas trouver de cotonéaster dans les jardineries/pépinières que j'ai pu visiter car ça a l'air d'être un bon choix aussi en effet (et probablement plus intéressant esthétiquement parlant que le laurier cerise).

[christelle68]

je vois dans la jardinière près de chez moi les arbustes conseillés pour les haies sont plus vendues à l'automne qu'au printemps.
en fait vu que c'est une "haie" variée ça a moins un effet "rigide", ça fait plus naturel.
attention par contre cotoneaster s'étend beaucoup ne pas planter trop près des autres arbustes.

[kratosangel]

Oui en effet je vais ouvrir l'oeil en septembre/octobre.
J'ai déjà de quoi faire avec un laurier cerise Etna mais finalement pas trop convaincu.
Je suis sûr de placer Eleagnus (ebbing + limelight), photinia carré rouge (x2 a priori) et troene doré.
Leur floraison couvre printemps, été (moyen) et automne.
Le meilleur complément me serait donc un laurier tin pour avoir une floraison en hiver et donc une haie 4 saisons en quelque sorte (ce n'étais pas forcément recherché à la base mais autant en profiter).
J'envisageais un à fleurs rose (le lisarose a priori) mais ça va être un peu juste en climat pour le 59.
Je pense donc partir sur un "classique". J'en ai déjà un de planté en terre mais il a pas mal grandi, j'ai de gros doute sur la faisabilité d'une transplantation ^^

[kratosangel]

J'ai fait un test sur les 2 les plus à gauche et bonne nouvelle, ça part !
Le plus petit, c'est celui qui était déjà mort sur la photo d'ensemble de haie, il n'a jamais pris en fait, j'ai compris quand j'ai vu à quel point il est parti facilement (juste bêche pour décompacter la terre, j'ai tiré et il est venu tout seul ^^)

Du coup j'ai quand même testé sur un cyprès qui avait vraiment pris (celui tout à gauche) et ça a été aussi. Le plus long était limite de couper toutes les branches pour dégager. J'ai creusé un peu autour mais pas eu besoin de trop faire.
J'avais pris une barre à mine en plus pour compléter et j'ai bien fait parce qu'elle fait effectivement un travail top de force de levier (sans morceau de bois ou parpaing pour le coup.

Je pense donc que je pourrai m'occuper de toute la haie avec ce que j'ai. Ca va prendre un peu de temps, mais peu à peu jusqu'à l'automne ça sera tranquille (déjà 2 de moins) .
Par contre j'ai un réel enjeu avec la terre : comme on le voit peut-être en photos, elle est très "poussiéreuse" ou sableuse, elle a l'air très appauvri.
Est-ce qu'il vaut mieux que je pose l'amendement dès que toute la haie est retirée pour laisser agir ou est-ce qu'il faut mélanger au moment de la plantation uniquement ?

J'ai un compost pour mais pas bien décomposé, je crois que ça va pas le faire de mettre ça sur la voie publique par contre

[Daniel d'Aillon]

Bonjour


Bon, alors !
Votre compost n'est pas bien décomposé, il vaut mieux le maintenir humide et le laisser achever sa métamorphose.
Cela dépend encore de la quantité disponible.
Plusieurs brouettes seraient les bienvenues parce que plus le tas est gros, mieux ça marche !

Si le compost est mûr, mieux vaut le mélanger tout de suite.

Maintenir humide le sol en place.

Les thuyas sont souvent plantés sans prendre la précaution de défaire le panier plastique ! Est-ce le cas ?

[kratosangel]

Merci pour votre réponse.
Il y aura une belle quantité de compost mais je pense qu'on ne le gère pas forcément bien puisque des fois il mûrit bien et d'autres pas du tout. Pas sûr qu'on en aura donc du bien utilisable.
Je note donc que c'est mieux de tout virer et amender la terre dès maintenant si c'est possible, en la maintenant humide.
Donc ce compost s'ajoute par dessus et pas à la place d'une quantité de terre ?

Ce ne sont pas des thuyas mais des cyprès. Que voulez-vous dire par panier plastique ? Une sorte de pot ?
Parce que là a priori rien de tout ça, les photos ci-dessus montrent la souche comme je l'ai déterrée.


Je me permets aussi de relancer les questions en lien avec l'espacement.
Pour rappel les "conditions"

Pour les 6m40 environ, j'ai finalement retenu 6 plants (dont 1 optionnel s'il est finalement mieux de planifier 5 plants) : chalef limelight à une extrémité probablement , photinia carré rouge x2, troene doré, laurier tin et (optionnel : chalef d'ebbing à une extrémité).
J'ai donc maintenant besoin de bien planifier les distances entre les plants et aux extrémités.
Le but est d'avoir une haie brise vue qui cache, sans pour autant être trop dense et "fusionner" en un seul bloc (c'est difficile à expliquer). En gros les plants doivent pouvoir se rejoindre/toucher sans fusionner en un bloc pour autant.
Sachant que je veux maintenir la haie vers 1m70-1m80 (2 m grand max), donc je taillerai en conséquent au moins une fois par an.

1) Du coup, je ne sais pas si le fait de tailler et maintenir à cette hauteur peut affecter la largeur max des plants : est-ce que la largeur max sera proportionnellement réduite d'autant que je taillerai en hauteur ? Ou au contraire ça va prendre en largeur du fait de maintenir à cette hauteur ?
J'envisage pour distance entre les plants entre 1m et 1m20 et il faut que je trouve le bon équilibre (ni trop dense, ni ouvert avec des trous).

2) De même je me pose la question de l'espacement avec les extrémités : d'un côté la haie d'if des voisins, de l'autre un petit muret en brique. Les 2 sont assez bas (moins d'1 mètre).
Je pense que 50 cm de distance aux extrémités fait trop peu ? Comment réagit la plante en développement de largeur si elle est bloquée d'un côté par un obstacle à 50 cm ou plus ? Va-t-elle développer davantage l'autre côté pour compenser ou au contraire s'adapter et faire aussi peu ?

[Daniel d'Aillon]

Bonjour

Pour faire simple, il vaut mieux mélanger et la terre et l'amendement longtemps à l'avance.
Le compost est utile surtout en surface mais il est encore utile jusqu'à moins 30 cm.
Les vers de terre se chargent de brasser tout cela.
Le sable compte aussi mais son utilité peut être reconnue à plus grande profondeur.


Si le compost est relativement bien décomposé, alors on peut déjà en mettre sinon une couche en surface.

quand vous apporterez de l'amendement, il n'y a pas de problème à ce que le niveau de votre sol soit légèrement plus élevé que le naturel car de toute façon, votre travail va se tasser.
...

La plante sera arrêtée par un obstacle physique mais elle ne va pas pour autant limiter son développement de l'autre côté. Partout où c'est possible.
De l'autre côté, ce sera une question de lumière et la plante peut décider de lancer une simple branche fragile mais très longue à la recherche de cette lumière.
Les extrémités de haie contre une autre haie ou un mur sont souvent conflictuelles et précisément vos nouvelles essences seront moins disciplinées que les cyprès.
La haie sera nécessairement plus large.


Tailler la haie vers le haut ne réduit pas directement la largeur de la haie.
Celle-ci cherchera toujours à gagner du volume là elle trouve la place, là où elle trouve de la lumière.

Pour prendre un exemple :
Tailler bas une haie ne va pas vraiment l'aplatir quoique les pousses chercheront à contourner ce qu'elles prennent pour un obstacle, en l'occurrence vos cisailles.
La haie finirait par donner l'aspect d'un volume couvrant le sol.
Certains cotoneasters s'y prêtent.

En fait, il faut bien savoir que pour elles, la haie comme la plante, vous êtes tout simplement ce qu'il est convenu d'appeler un em.......

[kratosangel]

Ok pour la terre, je vais voir pour virer les cyprès restants et préparer la terre dès que possible donc.
A priori ça devrait être fin pour mi juillet maximum, pour la plantation à l'automne (probablement Toussaint ou un peu avant).

Ok pour les obstacles donc a priori, les obstacles ne vont pas limiter le développement en symétrie (par exemple plante bloquée à 70 cm d'un côté ne s'arrêtera pas de l'autre côté à 70 cm mais pourra se développer à son maximum de largeur prévu).
Et en même temps, ce n'est pas non plus ça qui va déterminer si elle va pousser beaucoup plus pour "compenser".

Je me doute bien qu'elles seront moins disciplinées que les cyprès ! Visiblement, ceux-ci ont surtout pu pousser vite au début puis fortement ralenti, quasi à l'arrêt, parce que sol appauvri et ils étaient arrivés les uns dans les autres.

Que voulez-vous dire par

Tailler bas une haie ne va pas vraiment l'aplatir quoique les pousses chercheront à contourner ce qu'elles prennent pour un obstacle, en l'occurrence vos cisailles.
La haie finirait par donner l'aspect d'un volume couvrant le sol.

J'imagine que ça s'applique à tailler vraiment bas genre 50-100 cm et pas celle à laquelle je l'envisage ?

En tous cas, pour le moment, je pencherais pour la piste, pour ces 6m40, de planter 5 plants, espacés de 1m20 chacun et d'avoir entre 70 et 80 cm aux extrémités.
J'assume tout à fait le fait mon rôle d'emm**

[Daniel d'Aillon]

Bonjour

Les cyprès de Leyland sont des cupressocyparis, des hybrides entre le cupressus (cyprès) et le chamaecyparis.
Plus les parents sont éloignés génétiquement et plus la première génération hybride, la première, est dynamique.

La plante est instinctive mais elle se trompe rarement.
Celles qui ont germé sur place sont bien souvent beaucoup plus efficace que la même essence rapportée et leurs intérêts souvent contradictoires par rapport aux nôtres ou plutôt devrait on écrire que nos ambitions ne sont pas celles de la nature et à contrario, ou à fortiori, à terme, à long terme, dans l'intérêt de personne !

[kratosangel]

A l'arrière du jardin, j'ai fait faire rogner une souche de hêtre par des pros.
Je me demandais si je pouvais utiliser une partie de cette terre/copeaux pour amender et enrichir cette terre pour les haies ?