Au jardin, forum de jardinage

Sylvain, pas besoin d'avoir des actions dans les terreaux et fertilisants pour donner ce genre de conseil : ce sont exactement ceux que l'on retrouve dans tous les bouquins de jardinage et même dans ceux d'enseignement agricole depuis un siècle. Je n'en ai jamais entendu d'autres avant de m'intéresser au jardinage bio, personnellement.

Si de nouvelles méthodes émergent, comme le non-travail du sol, la culture en synergie, la permaculture... celles-ci sont encore peu connues du grand public et difficile à faire valoir.

Si ce sont précisément ces idées que tu défends, à travers le fait de ne pas voir l'intérêt d'amender le sol à la plantation, alors argumentes tes réponses pour faire connaître ces méthodes, au lieu de les rendre cinglantes, ça aura plus d'intérêt pour tout le monde.

Bonjour,
J'interviens sur ce sujet au demeurant très interressant pour vous faire profiter de ma très récente petite expérience : je viens d'acquérir un érable boule (acer platanoïde 'Globosum') chez un pépinériste réputé sérieux près de chez moi. Il s'agit d'un sujet de 2m en container, assez gros, 15-20l environ, payé 40€, supposé avoir été rempoté régulièrement. Effectivement, au retrait du pot, peu de racines apparentes qui laisse supposer un rempotage récent. Néanmoins, lorsque j'ai commencé à gratter la motte à l'aide d'une griffe, impossible de décompacter le tout, et je n'ai pu que superficiellement démêler les racine de la périphérie du pot. Faut pas demander l'état des racines au coeur de la motte...
Conclusion : sauf cas bien particulier comme évoqué préalablement, je pense qu'il est beaucoup plus sage de patienter jusque l'automne et de favoriser l'achat de sujets à racines nues.

Amender un trou de plantation n'a de sens que si on amende toute la zone investie à terme par les racines.

L'enracinement moyen* d'un arbre, c'est ça :



*moyen parce que certains arbres ont des racines plus superficielles, d'autres plus fasciculées ou plongeantes, d'autres encore une ou plusieurs racine(s) pivot, mais la représentation - et l'étendue - du système racinaire est sensiblement la même pour tous.

Un arbuste à moyen ou grand développement, toutes proportions gardées, c'est pareil.

L'idée selon laquelle des amendements tels que terreau, tourbe, compost, vont aider l'arbre ou l'arbuste à s'installer, j'y ai cru, comme tout le monde. Puis quand on a cette image à l'esprit, on réalise que le trou "avec plein de bonnes choses dedans" est au mieux, inutile, au pire un frein à l'établissement et à la progression des racines.

En fait, ça s'apparente plus à un rempotage qu'à une plantation.

L'autre idée selon laquelle les racines sont ou seraient incapables de pousser dans la terre direct, qu'elles ont impérativement besoin d'une "zone de transition" ou d'un "coup de pouce", est fausse. Non seulement ça pousse (essayez, je vous garantis que ça pousse) mais ça pousse mieux et surtout plus loin, les racines n'étant à aucun moment tentées de rester dans la zone amendée.

De toute façon, si ça ne pousse pas ou mal pour cause d'inadéquation entre la plante et le sol existant (-> mauvais choix de plante), ce n'est pas un trou de plantation amendé qui changera la donne. Si ça doit coincer, que ce soit dans 5, 10 ou 15 ans, ça coincera, trou amendé ou pas.

Un autre inconvénient du trou amendé, et ce d'autant plus que la quantité ou proportion d'amendements est élevée (et que la terre est argileuse), c'est qu'on crée une zone, une poche où la porosité du sol est modifiée par rapport à celle du sol existant, environnant, ce qui rend les arrosages difficiles en été et, à l'inverse, se transforme facilement en bain de pieds en hiver. Il faut aussi savoir qu'avec le temps, les amendements se décomposent, et que si par exemple on a remplacé une partie de la terre du trou de plantation par un volume égal de terreau, compost ou autre matière organique, la plante a de fortes chances de se retrouver dans une cuvette au bout de quelques mois ou années.

Au lieu d'amender, il est beaucoup plus judicieux de veiller la bonne configuration des racines à la plantation. 90, pour ne pas dire 95 ou 100% des arbres vendus en container présentant des défauts racinaires plus ou moins majeurs, notamment de spiralisation simple ou multiple* due aux rempotages mécanisés (ou même manuels mais faits en série et sans détricotage des mottes), c'est d'abord à cet aspect des choses qu'il faut s'intéresser si on veut que la plante s'installe correctement et durablement.

*pour plus de détails, voir
marre-des-chignons-t85375.html
http://www.lapreille.fr/article_intro.htm

Planter racines nues est une chance, celle d'être sûr qu'aucun défaut racinaire n'est présent (ou s'il l'est, il est facilement corrigible). Pour les containers, désormais je plante aussi racines nues, quand c'est possible, en enlevant tout le substrat et en étalant correctement les racines en tous sens. Ça suppose de planter des petits sujets.

Pour finir, si je ne suis pas pour les amendements localisés, je n'ai rien contre le fait de nourrir et/ou enrichir le sol en surface. L'intérêt est de pouvoir le faire sur une large zone et non dans un simple trou.

Non, Sylvain! La plantation d'un arbre est un stress. Le stress est passager et ne demande donc pas que l'on amende tote la surface occupée par cet arbre dans le futur! Mais uniquement permettre une bonne reprise.

Comme l'exemple repris plus haut, on ne doit pas s'occuper d'un nouveau né durant toute sa vie avec une nourriture adaptée aux premiers mois!!!!!

Moi je trouve l'argumentation de Sylvain recevable et très intéressante, et d'autant plus applicable à une plante achetée en racine nue justement, et je veillerai à m'en inspirer et l'appliquer désormais pour les plantes achetées en RN car j'y vois à la fois une explication basée sur des données scientifiques et sur l'expérience et la logique.

La seule faille que je trouve pour cette méthode décrite par Sylvain concerne les plantes issues de godet, puis conteneur, qui n'ont jamais connu un sol "normal", mais uniquement des substrats standardisés, et qui ressemblent à des animaux sauvages nés en zoo, élevés en cage et à qui on demande de se nourrir seul dans la forêt sans avoir appris à chasser auparavant.

Dans le cas d'une plante en conteneur, comme Captian Igloo, je trouve intéressant de faire un mélange entre la terre du jardin et du terreau, afin d'accoutumer de façon progressive la plante à un milieu étranger.

Mais finalement, ce que je dis prêche une fois de plus en faveur de la plante en RN pour en revenir au sujet de départ, car cela montre bien les failles de la culture en conteneur, certes plus pratique, achetable n'importe quand, plantable n'importe quand, mais tellement plus fragile au final !

Moi je m'appuie sur des centaiens d'années de jardinage par des maîtres jardiniers attentifs à la nature et respectueux des plantes, de la terre et du temps qui passe.
Je n'ai aucun intérêt, je n'essaie pas de convaincre, de recruter.... Je ne m'appuie pas sur cette manie de remettre constament en cause l'acquis de ces jardniers d'antan.
Ils avaient observés, longuement observés avant d'adopter des méthodes de culture, avant d'écrire leurs expériences, leurs essais, les conclusions avec beaucoup de sagesse et de patience.
Ils savaient aussi ce que travailler signifiait parceque le travail était plus épuisant, pas de machines pour les aider et ils n'avaient donc aucune raison de multiplier le travail par plaisir masochiste.

C'est tout ce que moi je vois...

bonjour à tous,

Je n'aurais pas penser susciter un débat aussi passionné en ouvrant ce post ! , je vous remercie tous pour vos contributions toutes aussi interessantes les unes que les autres et qui m'apportent beaucoup, moi la petite jardinière amateur mais qui a soif d'apprendre.

J'ai acheté mon arbre de judée chez un pepiniériste, en racines nues, il avait l'air sain et j'ai pris soin de vérifier la qualité des radicelles et si elles étaient en nombre suffisant.
Je vais donc le planter aujourd'hui. J'avais prévu un trou assez profond et large, je ferai un melange entre terre de jardin et compost, j'espère que ça ira... Ah oui, il faut que je pense au tuteur egalement, même s'il sera planté dans un endroit à l'abri des vents dominants.

TRICYRTIS a écrit :J'avais prévu un trou assez profond et large

Profond, ce n'est pas toujours nécessaire. Ameublir sur une large surface, par contre, c'est intéressant.

, je ferai un melange entre terre de jardin et compost, j'espère que ça ira...

Ça irait encore mieux sans compost.

Ah oui, il faut que je pense au tuteur egalement, même s'il sera planté dans un endroit à l'abri des vents dominants.

À ne pas laisser plus d'un an en place, le mieux étant de planter un petit sujet et sans tuteur du tout (ou léger et le plus provisoire possible).

TRICYRTIS a écrit :bonjour à tous,

Je n'aurais pas penser susciter un débat aussi passionné en ouvrant ce post ! , je vous remercie tous pour vos contributions toutes aussi interessantes les unes que les autres et qui m'apportent beaucoup, moi la petite jardinière amateur mais qui a soif d'apprendre.

J'ai acheté mon arbre de judée chez un pepiniériste, en racines nues, il avait l'air sain et j'ai pris soin de vérifier la qualité des radicelles et si elles étaient en nombre suffisant.
Je vais donc le planter aujourd'hui. J'avais prévu un trou assez profond et large, je ferai un melange entre terre de jardin et compost, j'espère que ça ira... Ah oui, il faut que je pense au tuteur egalement, même s'il sera planté dans un endroit à l'abri des vents dominants.

Bonne méthode et puisque tu dis que le système racinaire est bien développé et qu'il y a présence de nombreuses radicelles, tu verras que ton arbre reprendra sans soucis. N'oublie pas d'arroser et de tasser la terre du pied pour favorisr un bon contact entre racines-terre.

Captain Igloo a écrit :

TRICYRTIS a écrit :bonjour à tous,

Je n'aurais pas penser susciter un débat aussi passionné en ouvrant ce post ! , je vous remercie tous pour vos contributions toutes aussi interessantes les unes que les autres et qui m'apportent beaucoup, moi la petite jardinière amateur mais qui a soif d'apprendre.

J'ai acheté mon arbre de judée chez un pepiniériste, en racines nues, il avait l'air sain et j'ai pris soin de vérifier la qualité des radicelles et si elles étaient en nombre suffisant.
Je vais donc le planter aujourd'hui. J'avais prévu un trou assez profond et large, je ferai un melange entre terre de jardin et compost, j'espère que ça ira... Ah oui, il faut que je pense au tuteur egalement, même s'il sera planté dans un endroit à l'abri des vents dominants.

Bonne méthode et puisque tu dis que le système racinaire est bien développé et qu'il y a présence de nombreuses radicelles, tu verras que ton arbre reprendra sans soucis. N'oublie pas d'arroser et de tasser la terre du pied pour favorisr un bon contact entre racines-terre.

N'est-il pas recommandable de praliner les racines ?

Le pralinage est soumis à controverse, et ce y compris dans les ouvrages de référence. Les uns y voient une protection des racines quand d'autres pensent que ça étouffe les radicelles et empêche les échanges.

Captain Igloo : ce n'est pas parce qu'une méthode est ancienne qu'elle est forcément bonne, et il y a de nombreux exemples de pratiques erronées qui ont perduré longtemps avant que la science prouve qu'elles étaient inutiles voire néfaste. C'est vrai que si elles sont apparues ce n'est pas sans raison, mais le soucis c'est que souvent ce qui avait marché dans un contexte particulier était reproduit de manière systématique, car on ne savait pas pourquoi ça avait marché, mais on souhaitait que ça marche à nouveau. Dans le cas présent, on peut supposer qu'on s'est aperçu par le passé que mettre du fumier au pied d'un arbre aidait à sa reprise, mais rien ne dit que c'était nécessaire à tous les arbres, dans tous les sols, et dans toutes les conditions de culture. La pratique s'est généralisée, parce qu'il n'y avait pas moyen de savoir si un arbre en avait besoin ou non, et dans le doute on faisait la même chose pour tous. Maintenant on connait mieux les besoins spécifiques de chaque plante et les forces ou faiblesses de chaque sol, pour mettre les deux en adéquation. Ce qui peut aider à raisonner ses pratiques.

Bon, ceci dit, moi aussi je reste dubitative sur les conseils donnés par Sylvain, car ils sont à contre-courant de ce que je connais, mais je reste ouverte à la possibilité d'une pratique différente.

Mon expérience: si je me souviens bien, je n'ai jamais mis de fumier, ni de terreau, ni de compost ou autres trucs de ce genre dans les trou de plantation, je n'ai jamais praliné non plus. Je mettais juste une poignée ou deux de corne broyée au fond du trou, sans trop savoir pourquoi, peut-être parce qu'on me l'avait conseillé.
Je parle à l'imparfait, parce que je ne mets plus rien du tout depuis longtemps, sans aucun souci de reprise ni de croissance.
Il faut dire aussi que j'ai la chance d'avoir une très bonne terre, peut-être ferais-je autrement si ce n'était pas le cas, il ne faut rien systématiser

Effectivement, je n'ai pas praliné les racines ... je n'y ai même pas pensé... par contre j'ai mis un peu de compost mélangé à ma terre de jardin, qui à cet endroit est une terre un peu lourde.
Je verrai bien si la reprise se fait ! Advienne que pourra maintenant !

Muscat a écrit : il ne faut rien systématiser

Ayn a écrit :La seule faille que je trouve pour cette méthode décrite par Sylvain concerne les plantes issues de godet, puis conteneur, qui n'ont jamais connu un sol "normal", mais uniquement des substrats standardisés, et qui ressemblent à des animaux sauvages nés en zoo, élevés en cage et à qui on demande de se nourrir seul dans la forêt sans avoir appris à chasser auparavant.

Le destin d'une racine, c'est de s'allonger, "c'est étudié pour". Non seulement elle le fait dans la terre mais elle participe même à la formation du sol, voire en crée (et/ou le structure, entretient sa fertilité, aide à prevenir l'érosion, etc.)

Qu'un arbre soit élevé dans un substrat par définition hors-sol ne change fondamentalement rien à la nature, la fonction et la façon de fonctionner de ses racines. La culture en container peut - et elle le fait souvent - contraindre et déformer ces racines, mais elles restent des racines qui une fois en pleine terre continueront à croître. Elles le feront plus facilement dans un sol léger que dans un sol lourd, c'est bien évident, mais là où on se trompe c'est en créant une "zone de transition" qui soi-disant les aidera à affronter la terre, comme si elles en étaient incapables.

Prends un charme, un bouleau, un érable, un pommier etc., etc., vendu en container ou même en godet, mets-le racines nues en éliminant tout le substrat et plante-le dans la terre, tu verras que ça pousse. Ça pousse même mieux, comme je le disais plus tôt, parce que les racines vont plus loin et que l'enracinement, l'ancrage, est meilleur (homogénéité du sol dans toute la zone racinaire au lieu d'une poche artificiellement humifère au milieu. Ça se remarque particulièrement bien en terre argileuse, en été quand il fait très sec : le sol qui crevasse nettement sur les pourtours du trou amendé, où l'on voit qu'en fait, on a recréé un pot).

Remettre ce jeune - ou moins jeune - plant dans du terreau ou dans un mélange terre/terreau, ça ne rassure que le jardinier et permet aux jardineries de fourguer du terreau. Et quand bien même, que va-t-il arriver une fois que les racines vont toucher les limites du trou et se colleter avec de la vraie terre ? L'argument, ici, est généralement "oui mais elles ont eu le temps de s'habituer". Faux, encore une fois, une racine est une racine, il n'y a pas des "racines de terreau" et des "racines de terre". Soit ça pousse, soit ça crève, et ce n'est pas un trou de plantation amendé qui fait que ça ne crèvera pas si ça doit crever, pas plus qu'il n'aide à faire pousser si ça doit pousser.

Pour en revenir à Cercis siliquastrum, petit arbre à l'origine de cette discussion, c'est comme dit plus haut une plante qui fait merveille en sol pauvre* et drainant, voire sec. Pourquoi diable aller lui mettre du compost ?

*qu'elle concourt à enrichir grâce à ses racines fixatrices d'azote.

Exact ! c'est une légumineuse / Fabacée, quel avantage ! Elle fixe l'azote gazeux grâce à sa symbiose avec une bactérie au niveau des racines, c'est donc une plante qui non seulement n'a pas besoin d'apports d'azote, mais en plus en fournit au sol autour d'elle. (et en plus un très bel arbre, ce qu'on a presque oublié de dire, dans tout ce long débat).

Heu... aucun arbre demande un apport d'azote....Et dans le cas présent , je ne suis pas certain que l'azote sera de beaucoup d'utilité pour les plantes voisines. Les racines sont quand même un peu plus profonde que l'enracinement de la plupart des plantes que l'on pourrait planter dans le voisinage immédiat.
Mais nous ouvrons là un autre hors sujet ...

Je m'incruste dans ce sujet car c'est exactement ce que je cherchais
J'habite en normandie et je suis tombée amoureuse de cet arbre (il y en a un en face de chez mes parents et tous les ans au 1er mai, je peut rester assise à admirer sa floraison spéctaculaire), pour mes 30 ans cette année on a décidé de me faire ce merveilleux cadeau, nous prévoyons de le planter ce week-end.

Il est commandée depuis septembre chez le pépinièriste (où j'ai pu le choisir avec la hauteur du tronc désiré parmis de trés nombreux sujets) il fera environ 2m à racines nues. J'ai trouvé le prix abordable (80 euros) mais c'est sans doute qu'il est en racines nues, j'avais vu des sujets un peu plus grands en conteneurs à plus de 130 euros en jardineries cela m'avait un peu refroidie.

Enfin bref ...

L'arbre sera préparée par le pépinièriste (déracinement, taille ... pret à etre replanté) dans la journée suivant un petit coup de fil.

Le trou est fait ... un cube de 1mx1mx1m (enfin presque, il aurrait tendante à faire plutôt 80 au fond ... pas évident de creuser aussi profond)



Au fond du trou nous sommes arrivés à la caillasse, autour la terre est plutôt compacte et argileuse.

J'ai à ma disposition des graviers, du sable, du compost.

J'ai prévu le tuteurage (piquet + boucle 8 en caoutchouc) car n'ayant pas encore de haies assez hautes il est exposé au vent.

Les questions sont les suivantes :

- faut il un trou plus large ?
- que mettre au fond du trou (graviers ? sable?)
- que mettre pour faire la motte qui recevra les racines (sable ? compost?)
- que mettre pour reboucher (terreau? compost?)
- faut il arroser pendant qu'on remplie de terre ou uniquement après ?

Merci pour vos conseils éclairés, je débute moi aussi en jardinage, et cet arbre en sera le centre d'interet majeur .... il est si beau, je met une petite photo ce serait domage de s'en passer (la dernière est particulièrement imprésionnante) :

Bonsoir,
pour répondre à une réflexion, je ne travaille ni ne possède de jardinerie, je suis forestier (comme indiqué) depuis trente ans. J'ai quand même une certaine pratique des plantations forestières.
Comme certains le disaient, lorsque l'on plante un arbuste à racine nues, nous ne sommes pas obligés de mettre du terreau. Mais, plus un arbuste est grand et plus il aura de peine à démarrer. Ces besoins ne sont pas les mêmes qu'un plants de 1 ou 2 ans. Il est donc plus avisé de lui permettre de trouver un sol un peu plus facile pour s'installer et passer la crise de transplantation. Imaginez que, dans les pépinières, ces plants sont arrosés régulièrement, installés sur des sols très travaillés et bénéficiant d'apport régulier d'engrais. Lorsque nous les plantons, ils passent d'un régime riche (parfois trop) à un régime maigre. Donc un petit coup de main comme du terreau (un peu) au fond du trou ou en mélange avec la terre lorsque celle-ci est trop argileuse peut aider un peu. Quant au pralinage, je ne le pratique pas personnellement mais je l'ai vu faire et cela fonctionne. Nous avons eu un entrepreneur qui avait réalisé une plantation de pin laricio dans un sol plutôt difficile (10ha soit 13000 plants) en pralinant tous les petis plants : résultat presque 100% de reprise.
Donc pour répondre à clh14, il me semble que ton trou est assez grand, mélange avec ta terre du terreau (un peu de sable si tu veux mais ce n'est pas très utile), mets, si tu en as, du fumier au fond de trou et recouvres le. Avant toute chose, ce serait bien d'essayer de décompacter le fond. Tu recouvres ton fumier d'un peu de ton mélange terre - terreau puis tu mets ton arbre en le calant. Il faut vérifier que les racines sont coupées franchement et non cassées. combles ton trou, tasses un peu, arroses pour faire descendre le substrat, complètes si nécessaire jusqu'au dessus du collet (un petit peu au-dessus). Le collet est la limite entre les racines et le tronc (limite de la terre). Mets ton tuteur en isolant l'arbre de celui-ci afin qu'il n'y ait pas de blessure, lors de frottement, sur le tronc de la tige.
Bon boulot

Ha oui, j'oubliais,
les arbres développe un système racinaire lié à la richesse du sol. Lorsqu'ils sont dans des terrains riches, ils font un système racinaire qui devraient correspondre au houppier. surface couverte équivalente. Quand ils sont dans des terrains plus durs soir rocheux soit secs et même les deux, ils peuvent végéter durant une longue période, puis, dés qu'ils trouvent ce dont ils ont besoin, ils se mettent à pousser. Ces arbres là peuvent être plus résistants à une sécheresse par exemple. Le rapport entre l'importance du houppier et du système racinaire fait qu'ils ont une meilleure capacité à supporter des déficits. L'exemple est de ces arbres que l'on voit pousser sur les falaises. Il y a très peu de sol et pourtant ils sont là. Ils poussent très doucement, leurs racines prospectent les failles du rochers afin de trouver de la terre et de quoi vivre.
Lorsque des travaux sont faits au pied de grand arbres, il peut y avoir élimination d'une partie du système racinaire et les tiges ne le supportennt pas bien.

Merci ,Loup blanc. Des explications logiques , argumentées et complètes.

Effectivement, merci Loup Blanc, cela est un peu plus clair

Question idiote ... quelles est la différence entre compost, terreau et fumier , j'avoue que du coup je confond un peu chacun et son utilisation . ... je me cache de honte en attendant une éventuelle réponse, j'imagine bien que cela doit parraitre évident à tout le monde ici

k6hte a écrit :il est conseillé même si c'est mal vu par le vendeur de dépoter la plante en container avant de l'acheter ; si ça ne se justifie pas pour une petite plante à dix euros , pour un gros achat genre ton arbre je trouve que ça se justifie ; ainsi tu peux voir si l'arbre a formé un chignon de racines qui tournent

c'est une excellente remarque, je le fais même pour les vivaces en petits godets.

il n y a pas de questions idiotes clh14 :

fumier : melange de paille et de dejections animales (pipi et caca) souvent de cheval ou de mouton (mais cela peut etre aussi vache, lapin...etc)

compost : melange de matieres azotés (ex tontes de gazon, epluchures de legumes...etc.) et carbonnés (dechets de taille, paille...etc.)

terreau : c est sujet a discussion , pour moi c est le stade ultime du compost, c est a dire quand il completement decomposé (on dit mur) mais le plus souvent il s agit d un substrat acheté dans le commerce qui sert de suport aux plantes , c est en gros de la terre ideale

Bonjour,
le compost était fait avec ce que l'on appelait des déchêts ménagers dans les années 70/80. C'était un mélange des produits recyclables qui sortaient de nos maisons.
Le fumier est effectivement un mélange de paille et de déjections animales. Pour ce qui est de l'origine animale, cela dépend du type d'élevage dans la région. En général c'est plutôt issu des étables (vaches) un peu moins des écuries (chevaux) et, dans les régions à élevage ovin, de moutons ou brebis.
Après, il y a le terreau au Ph plutôt neutre fait avec de la matière organique évoluée et, probablement, un peu de bonne terre, et la terre de bruyère au Ph plutôt acide (à utiliser pour les plantes n'aimant pas le calacaire actif).
Pour améliorer un sol lourd (argileux ou trop limoneux), il vaut mieux faire des mélanges de terreau ou de matières organiques plutôt que de faire des apports de sable. Si l'on utilise le sable,il faudrait des quantités bien plus importantes. L'important est de constituer un complexe argilo humique afin de favoriser une structure du sol plus aérée : terre grumeleuse. Un sol aéré permet une meilleure pénétration racinaire surtout pour des végétaux comme l'herbe et une meilleure pénétration de l'eau sans compter un vie microbienne plus importante donc une transformation plus rapide de la litière (feuilles, branches mortes, etc.) en matière assimilable par les végétaux.