Pas de sable de rivière...

[snapcount]

Bonjour,

Pour l'instant je ne trouve pas de sable de rivière. Une carrière me propose à la place du roulé-lavé de 0,4 mm. Est-ce que j'aurai le même résultat pour alléger la terre de mon potager qui est très compacte ?

Sinon où puis-je en trouver ? Leroy Merlin n'a pas ça, je n'ai pas encore contacté de jardinerie comme Botanic. Quel prix dois-je attendre ?

Merci.

[papypassion]

Et du 'pouzzoland " tu ne trouve pas non plus ?
Cherche plustôt dans les pepiniéres ou spécialiste en etang de jardin.
Lave concassée 10€ pour 20 kg env.

[Salsepareil]

Celui de casto ou leroymerlin, a l'extérieur rayon matériaux sera très bien, ~1,50 € en sac de 20-25 litre, moins chère si grosse quantitée (éviter celui pour bac a sable qui est traité). Chez les spécialistes t'auras le même avec l'étiquette et le prix en plus.

Pour info, même si ici ça ne change pas grand chose, la différence est que le sable de rivière (souvent dit de Loire) est un peu poli comme les galets et mieux lavé des poussières et argiles, quand le sable de carrière est anguleux.

Après, faut voir pour quelle utilisation, si c'est pour une parcelle de jardin (là achète en gros, pas trop a hésiter) ou pour trois jardinières. Et dans ce cas pour quelles plantes, parce qu'il y a d'autres matériaux qui peuvent etre très intéressants (pouzzolane, vermiculite, ... )

[snapcount]

En lisant sur divers forum, le fait d'utiliser du sable de carrière (donc anguleux) risque d'aggraver mon problème (c'est à dire rendre encore plus collante la terre). Bon je vais tenter chez Casto (Leroy Merlin n'a pas ça dans la cours des matériaux).

[diabolikelf]

essaie dans les jardineries côté animalerie près des aquariums sinon...

[snapcount]

OK merci, mais j'espère que le conditionnement n'est pas en sac de 5kg, il m'en faut 300-400kg !

[diabolikelf]

heu ça par contre je garantis rien...

[papypassion]

Par ici je la trouve en sac de +/- 20 Kg.
A+ papy

[- Piero]

j ai utilisé parfois du sable (du sable utilisé en maconnnerie vendu en gros) mais je prefere desormais du fumier, compost,BRF et paillage pour alléger ma terre
c est bien mieux

a+

[aygues31]

je préfère désormais du fumier, compost, ...

Je rejoins piero ... mettre du sable pour alléger une terre argileuse est une très mauvaise solution.
Il vaut beaucoup mieux faire un apport de fumier ou de compost (matières organiques) ou de BRF
Va voir ICI
à+

[snapcount]

Bon OK, je vais voir ça.
Si je passe par du compost/fumier/BRF il va me falloir un paquet d'années (ou d'argent) pour alléger ma terre du coup

[aygues31]

Bon OK, je vais voir ça.
Si je passe par du compost/fumier/BRF il va me falloir un paquet d'années ...

Bonjour snapcount,
Il te faut compter 3 à 5 Kg de compost par m² et par an.
La structure de la terre s'améliore très vite ... en 3 ans tu vois déjà le résultat et au bout de 5 ans, c'est une autre terre !!!
Tente le sable à un endroit du potager et du compost dans un autre ... tu verras la différence.

Quant au coût, non ce n'est pas cher à condition d'aller le chercher sur une plate forme de compostage.
Et ce sera moins cher que du sable !

La densité du compost est assez variable suivant son taux d'humidité.
A une valeur moyenne de 400 Kg/m3 et un prix de 16 € le m3, on est dans un rapport de 1 à 600 avec le sac de 40 l. en jardinerie à 10 €
Si tu trouves le temps d'aller le chercher en vrac, pour un jardin de 200 m², avec un apport de 3 Kg/m², il te faut 600 Kg et 60 € … y a pas photo, je crois !!!

Tu as une plate forme aux Grandes Oves 38150 SALAISE SUR SANNE ... si c'est pas à 50 Km de chez toi ?
à+

[appius]

comme les autres, je suis très circonspect devant l'idée d'apporter du sable pour alléger une terre, et je recopierai juste ce que j'en disait hier dans un autre sujet:

voici à quoi ressemble une terre argileuse à laquelle on a apporté, régulièrement pendant 20 ans, des camions de sable:



Pour travailler cette terre, qui a pourtant été travaillée à l'automne, il faut sauter plusieurs fois à pied joint sur la grelinette pour faire pénétrer ses dents dedans.

Ce que je peux vous dire aussi, ce sont les mauvais traitements qu'elle a reçu:
labour bi-annuel, nettoyage systématique des mauvaises herbes, habillée des seuls légumes et à peu près nue la moitié de l'année. Pas de paillage, pas de mulch, pas de matière organique fraiche, juste quelques fumiers bien décomposés de temps en temps.
Les défauts de cette terre ont été principalement contournés à coup de motoculteur et d'engrais, et le sable n'a pas fondamentalement changé la donne.

Changer la structure physique d'une terre ne se fait pas qu'avec du sable, de la chaux et autres produits minéraux. Il faut aussi du vivant, du grouillant, du respirant, favorisés en permanence par des éléments organiques se décomposant en surface et, dessous, par des kilomètres de racines qui transpercent les argiles asphyxiantes.
En clair : du BRF (ou autres produit mulchant) combiné à des engrais verts.

[appius]

quant à amender sa terre avec des composts de déchets verts issus des plateformes de compostage, c'est d'un intérêt très relatif, pour les raisons exposées dans ce sujet :
humus-foret-potager-t121996.html?hilit=foret

[aygues31]

Bonjour à tous,
Cette idée que le compost "terminé" ne présente aucune utilité pour remonter le % de MO de son sol est une bêtise entretenue par des agronomes de chambre
L'enfouissement de pailles après récolte, pailles mortes donc, serait une pratique (réalisée depuis des lustres par nos agriculteurs) dénuée de tout intérêt

C'est marrant ces gens qui cherchent en permanence l'originalité de nouveaux concepts, histoire de faire parler d'eux et donc, "d'exister"

Nos sols s'usent très vite en brulant leur matière organique, pourtant indispensable aux échanges nutritifs entre "le sol et les plantes". Sachons la conserver dans nos potagers en y re-introduisant toute forme de végétation qui va permettre de maintenir un complexe "argile-humus" satisfaisant.

Les composts, les fumiers, les déchets verts plus ou moins fermentés, le BRF etc ... tout est bon pour conserver un % de MO "jamais assez élevé".
Le 'mal" est, souvent, de ne jamais arriver à en apporter assez.
à+

[appius]

Cette idée que le compost "terminé" ne présente aucune utilité pour remonter le % de MO de son sol est une bêtise entretenue par des agronomes de chambre
L'enfouissement de pailles après récolte, pailles mortes donc, serait une pratique (réalisée depuis des lustres par nos agriculteurs) dénuée de tout intérêt

pas du tout! Toute la distinction se fait entre matière organique apportée fraiche (la paille dont tu parles en fait partie par exemple) et la matière organique apportée sous forme de compost affiné.

c'est pas moi qui parle et qui dit que la matière organique est plus utile quand elle est apportée fraiche ou juste pré-compostée, c'est Konrad Shreiber, un agronome reconnu. C'est aussi ce que dit Dominique Soltner!
Le compost de déchets verts issu des plateformes de compostage est produit très affiné, ce qui en fait un bon support de culture pour nos godets, pots de fleurs et semis, mais pour la même raison, comme amendement, ca ne vaut pas le BRF, les fumiers et même les pailles dont tu parlais plus haut.

je t'invite à lire sans préjugés l'espèce d'interview qu'on avait fait de Schreiber, yann et moi ou il précise l'importance de la matière organique apportée fraiche:
humus-foret-potager-t121996.html#p1817720

et à vérifier l'effet de ces apports de matière fraiche en photos ici:
paillis-feuilles-mortes-t123638-15.html#p1853882

[aygues31]

Toute la distinction se fait entre matière organique apportée fraiche (la paille dont tu parles en fait partie par exemple) et la matière organique apportée sous forme de compost affiné.

Salut Appius,
Je suis désolé mais la paille d'une céréale dont le grain est mûr, bon à passer à moissonneuse batteuse, est une paille sèche, morte sur le plan physiologique.
De plus, elle continue de sécher au sol, après récolte, le temps que l'agriculteur passe un coup de cover crop pour l'enfouir ... aucun rapport avec un "végétal vivant" comme le BRF.

Aussi, quand tu parles d'un apport de MO fraiche, seule utile au microorganismes pour obtenir un complexe argilo humique de qualité, la paille après récolte ne peut en faire partie.
Les pratiques des agriculteurs ne seraient donc pas bonnes pour conserver un taux de MO convenables à leurs sols.

Que le BRF soit une excellente technique, je n'en doute pas.
Qu'elle soit supérieure aux autres pratiques visant à remonter le taux de MO des sols, je n'en disconviens pas non plus.
Toutefois, le sol des forêts dont tu parles souvent "en exemple" par rapport aux mauvaises pratiques de nos agricultures productivistes, n'est fait que de végétaux morts qui tombent sur le sol et s'y incorporent depuis des lustres !

J'espère que tu ne vas pas trouver une explication fumeuse pour m'expliquer << qu'en forêt, c'est autrement .. >>

La matière organique, ce sont des jus cellulaires en ± grandes quantités, des hemi-celluloses, de la cellulose, de la lignine et des cires qui vont au fil du temps, ± bien et ± vite (selon humidité, température, vie du sol déjà installée et active etc...) participer à la vie du sol.
Le retour de matière organique au sol se fait, dans la nature, par un retour de végétaux morts, en fin de saison de production.
Le retour de végétaux vivants est totalement artificiel (pas mauvais pour autant) avec la technique du BRF.

Que les végétaux soient vivants ou morts n'intervient pas dans leur capacité à améliorer la structure et la fertilité des sols par une bonne conservation de leur taux de matière organique.
L'important, c'est d'en re-apporter assez chaque année et d'autant plus que le sol est amené à consommer beaucoup de MO, ce qui est le cas de nos potagers.
à+

[appius]

Il y a un malentendu à la base.
Dans mon propos, ce que signifie "matière organique fraiche", c'est juste un produit qui n'a pas été transformé par des micro-organismes, qu'il soit encore vivant (BRF, déchets verts fraichement coupés etc...) ou mort (bois mort, chaumes etc...).
J'aurais du dire "matière organique intacte", ca aurait été plus clair...

La distinction est donc entre ce qui est intact d'un coté (frais ou sec) et ce qui a déjà été consommé et transformé en compost et humus.

Parce que dans la problématique de Shreiber, le complexe argilo-humique ne peut se faire que dans l'intestin du lombric. Aucun travail humain, aucun motoculteur ne pourrait se substituer à l'intestin du lombric car il ne s'agit pas d'un simple mélange d'ingrédients qu'il suffirait de fouetter comme une pâte à gaufre Cf: http://fr.wikipedia.org/wiki/Complexe_argilo-humique.
Et pour que le lombric fasse son travail, c'est à dire qu'il transforme de la matière organique en humus tout en la combinant aux argiles et limons qui lui servent à la "mâcher", il faut que cette matière organique qu'il ingère représente une source de nourriture pour lui. Or un compost bien affiné comme celui des plates-formes de compostage n'en est plus une, c'est un produit déjà digéré (par des bactéries et des champignons).
Ca ne fera pas pulluler les vers de terre comme un fumier, un brf ou un compost encore grossier qu'on épand à l'automne, et la matière organique qu'elle représente ne sera pas rapidement combinée aux argiles. Sans doute que la terre sera quand même allégée, plus facile à travailler, retiendra aussi mieux l'air, mais elle n'aura pas cette solide structure grumeleuse qu'ont les terres fabriquées par les vers de terre.

Cela dit, si on me donne un sac de compost de déchets verts, je le prend tout de suite. Aujourd'hui, ce sont des produits très propres (il y a une phase chaude qui stérilise), tamisé, ce qui en fait un support de semis idéal.

[GRANGE]

Bon OK, je vais voir ça.
Si je passe par du compost/fumier/BRF il va me falloir un paquet d'années ...

Bonjour snapcount,
Il te faut compter 3 à 5 Kg de compost par m² et par an.
à+

Bonjour Aygues,

J'ai une question concernant le compost.

J'ai extrait 5 kg de mon tas de compost, qui me paraissait mûr. A l'abri depuis plusieurs jours, il était pratiquement sec sur le dessus et légèrement humide en-dessous.

J'ai versé ce compost sur mon potager, mais ces 5 kg sont loin de couvrir 1 m2, ou alors il faut que je me contente d'une très fine pellicule à peine visible.

Ensuite, j'ai griffé au rateau pour mélanger avec la terre.

Qu'est-ce qui cloche avec mon compost ? Trop lourd ? Pas suffisamment mûr ?

[aygues31]

ces 5 kg sont loin de couvrir 1 m2,

Salut Grange,
Ta question me paraît "principale" pour la conduite de nos potagers.

On n'a souvent pas le "volume" de compost suffisant pour re-apporter au potager les quantités de matières organiques qui ont disparues l'année précédente
Et pourtant, on sème et on repique au fil des années ... et tant que ça pousse pas trop mal, on cultive et on cultive ...

Et un jour ça craque !
Le potager ne produit plus comme avant, les maladies sont plus fréquentes et quand on bêche un coin, la terre est compacte et difficile à travailler et ce, d'autant plus qu'on est dans un coin "argileux".

Appius nous dira peut être, s'il le sait, le % de MO qui disparaît naturellement, chaque année, d'un potager ? Moi, je n'ai pas trouvé l'info mais je sais que c'est assez considérable.
En l'espace de 5 à 6 ans, sans aucun retour de MO, on est capable de se fabriquer un "sol mort" car usé et où le % de MO est passé sous la barre du presqu'encore acceptable

Comment conserver un % de MO satisfaisant et même comment l'améliorer chaque année, toute la question est la d'autant que certains agronomes nous rapportent que le compost issu des "plates formes" n'est pas un produit convenable pour obtenir un complexe argilo-humique susceptible d'assurer sa mission dans les échanges nutritifs nécessaires à l'alimentation de nos légumes !
J'arrête ... d'autres complèteront, en nous disant comment faire
=> quel produit
=> quelles quantités par m² et par an
=> pour maintenir, au moins, 5% de MOrganiques "utile et active"
à+

[GRANGE]

Merci, Aygues, pour ta réponse.

Quand je dis que j'ai extrait 5 kg de compost, celà ne représente pas la totalité de mon compost mais une petite partie.

Mais comme tu disais qu'il fallait 3 à 5 kg par m2 et par an, j'ai été très surprise de voir la petite quantité que représentait 5 kg. Avec 5 kg, je ne couvre pas 1 m2.

Pour être plus claire, j'avais sous le main une brouette de compost, ce qui correspond approximativement à 20 kg. Et une brouette, c'est peu.

5 kg correspond au volume d'un seau. Comment se fait-il que ce compost soit si lourd ? Est-ce normal ?

Maintenant, j'ai un autre pb à résoudre. Il me reste un bon tas de compost, mais tout n'est pas parfaitement décomposé. En particulier il reste une multitude de petits bouts de branchettes, de tiges de haricots etc... La solution est-elle de tamiser le compost pour récupérer ce qui est utilisable de suite ?

Pas trop de bêtes dans mon compost, mais j'y ai vu pas mal de fourmis. Peu ou pas de vers. Ca veut dire qu'il est mûr ?

[appius]

Appius nous dira peut être, s'il le sait, le % de MO qui disparaît naturellement, chaque année, d'un potager ? Moi, je n'ai pas trouvé l'info mais je sais que c'est assez considérable.

Selon Denis Pépin, le taux de minéralisation de l'humus (sa transformation en éléments minéraux assimilables par les plantes) et de 2% par an sous nos climats et dans des conditions naturelles. Mais certaines pratiques, comme le travail du sol, accélèrent ce processus.

[appius]

Maintenant, j'ai un autre pb à résoudre. Il me reste un bon tas de compost, mais tout n'est pas parfaitement décomposé. En particulier il reste une multitude de petits bouts de branchettes, de tiges de haricots etc... La solution est-elle de tamiser le compost pour récupérer ce qui est utilisable de suite ?

tamiser pour certains usages délicats (semis en particulier), sinon, il est utile d'apporter des matériaux pas encore digérés dans son sol pour les raisons que j'évoquais plus haut : le sol doit rester une machine à digérer aussi si on veut que ces apports de matière organiques change durablement sa structure.

[GRANGE]

Merci Appius !

Remarque bien que ça m'arrange de ne pas tamiser, ça me fera gagner du temps.

[marie67000]

J'ai bien suivi tout ce que vous dites et s'il faut enrichir ce type de sol peut-on ajouter du compost à base de fumier de cheval acheté en magasin spécialisé ( donc suffisamment composté) ? merci pour vos réponses.