Au jardin, forum de jardinage

Bonjour à tous et toutes,

Comme les autres posts ouverts sur ce sujet "de la fertilisation de nos légumes",
je vous propose celui sur "la fertilisation des betteraves".

L'intro qui se trouve dans ce post n'est pas, ici, répétée mais l'esprit est le même : aider chacun et chacune à vérifier ses pratiques en matière de fertilisation :
Suis-je satisfait des résultats que j'obtiens ?
Au regard de la manière dont je m'y prends, quelle amélioration puis-je attendre et en faisant quoi ?

La fertilisation des betteraves rouges

Les besoins des légumes sont exprimés en Kg de minéraux par Hectare pour toute la durée du cycle production (cf. le post sur les besoins de nos légumes qui sera écrit bientôt)
Les apports sont exprimés en Kg de produit brut par hectare en sachant que Kg/Ha = Grammes / 10 m² ou en Kg (voire en grammes) pour une surface de 10 m².

Que peut-on lire sur ce sujet ?
De nombreuses références existent pour la culture des betteraves rouges.
Lors de ces lectures, on fera la différence entre les betteraves sucrières, les betteraves fourragères et les betteraves potagères.
Nous parlons ici des betteraves "potagères" ... la betterave rouge.

Ce doc nous parle d'un rendement de 50 t./ha et propose une fertilisation NPK/Ha de 240-90-220.
La production "bio" en Dordogne retient aussi 50 t/Ha avec un NPK de 140-40-300 !
Un topo assez détaillé sur la valorisation des fertilisants par la betterave est très intéressant ICI il propose de retenir un NPK de 200-80-250 pour une rendement moyen autour de 70 t./Ha.
Un autre doc. du CTIFL donne des résultats assez différents avec un NPK de 205-45-320 pour un rendement brut de
52 t./Ha (avec feuilles)
Le centre de formation du Rheu retient, quant à lui : 150-100-200 pour 40 t./Ha

• Après toutes ces lectures, je vous propose de retenir un niveau de fertilisation par tonne de betteraves récoltées par Ha un NPK de 3,8-1,3-5,8 et pour Ca et Mg : 1,9 et 0,8

Quel rendement retenir dans nos potagers ?
La bonne installation des betteraves conduit à cultiver des lignes espacées de 30 cm et d'avoir, sur la ligne, un pied de betterave tous les 15 cm. Cela conduit à avoir 220 000 plantes par Ha soit 6 à 7 betteraves par mètre.

• Quant au poids de chaque tubercule, c'est extrêmement variable ! On va de petites racines de 80 gr. à des monstres de 500 gr. sur des lignes bien réussies, sans d'ailleurs pouvoir comprendre pourquoi il y a de telles différences, une même année et à un même endroit !

Si on retient une moyenne de 220 gr. par betterave ... 220 000 plantes x 0,220 Kg on est autour de 48 t./Ha.

• Avec les besoins retenus plus haut, il nous faudrait assurer à nos betteraves une fertilisation de :
  • en NPK /Ha : 180-60-280
    en Ca et Mg /Ha : 90 - 40

Conduite avec apports de compost familial.
On pourra apporter 20 Kg de compost sur 10 m², les betteraves n'en ont pas besoin de davantage, ce qui accentuerait les excès d'apports de calcium déjà importants.
On satisfait ainsi les besoins en phosphore que la betterave ne sait pas valoriser au dessus de 60 Kg / Ha;

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Il nous reste à satisfaire les besoins en azote et en potasse.

En culture conventionnelle :
Un engrais convient très bien aux betteraves : le chlorure de potasse. Il faudra, par contre, étaler les apports dans le temps afin de rapprocher un apport de la formation et du grossissement des racines.
On apportera ce chlorure de potasse en 2 temps : 150 gr. sur 10 m², environ 1 mois après le stade 2 feuilles et un autre identique au début du grossissement des racines.

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Entre le semis et le début de la récolte, il faut compter 150 à à 170 jours.
L'azote sera apporté en 3 fois au cours de la pousse des plantes à raison de 80 gr. d'ammonitrate sur 10 m² chaque fois, un peu après la levée, 1 mois après et à nouveau 1 mois plus tard, dissous dans l'eau d'arrosage.

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• Ce calendrier de fertilisation est assez fondamental pour obtenir de belles betteraves. Souvent, on les trouve assez "riquiqui". En dehors d'un problème d'arrosage, c'est souvent cette disponibilité en nourriture qui a fait défaut au cours de la saison.

En culture biologique :
On s'inspirera de ce qui précède (en conventionnel) pour conduire ses betteraves "en bio".
Pour la potasse, ce sera 2 fois 240 gr. de potasse organique sur 10 m²
Pour l'azote, on fera 3 fois 190 à 200 gr. sur 10 m² de sang séché (ou de corne broyée pour le 1er apport, seulement)

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Conduite avec des "seuls engrais" (sans apports de compost familial)
L'absence de compost va profondément modifier les apports de fertilisants.
On se reportera au calendrier ci-dessus pour les périodes favorables à ces épandages.

En culture conventionnelle
On aura apporté, à la préparation de la planche de semis, 400 gr. de cendres de cheminée sur 10 m².
On épandra en 2 fois, 400 gr. de ternaire (6-15-30) et 250 gr. de chlorure de potasse sur 10 m².

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Pour le complément en azote, on fera 3 apports de 160 gr. d'ammonitrate sur 10 m².

En culture biologique
Comme en conventionnel, on épandra à la préparation du sol, 400 gr. de cendres sur 10 m².
On fera 2 apports de 450 gr. d'organo-minéral (3-7-15) et 400 gr. de Patenkali sur 10 m² (voir époques ci-dessus)

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Pour le complément azoté, on apportera 3 fois 400 gr. de sang séché sur 10 m² (possibilité de corne broyée sur le 1er apport)

La carence en bore des betteraves !
Si la carence en bore provoque la pourriture du cœur des betteraves sucrières, chez la betterave rouge, ce sont des fentes liégeuses qui apparaissent sur les tiges et les racines. En cas de forte carence, les plantes se développent très mal et les racines restent rachitiques, comme "gercées en couronne" au niveau du sol.

La correction de cette carence est assez facile à réaliser avec divers produits comme le boralgine ou le Borax.

Un truc pour repiquer nos betteraves !
On sème souvent les betteraves trop épais et on doit alors les éclaircir.
Commençons déjà par mélanger les graines nécessaires (on les compte, c'est facile) pour une ligne, dans du sable. On sème en passant plusieurs fois sur la ligne afin de favoriser une bonne répartition des graines.
Lors de la levée, il faut éclaircir ! On le fera avec une fourchette en déposant les jeunes plants dans une bassine où on aura préparé un pralin avec une poignée de terre argileuse "bien touillée" dans un peu d'eau.
On repique alors ces jeunes betteraves bien entourées de ce pralin, la reprise en est largement facilitée.

• A chacun maintenant de témoigner sur ses propres pratiques,
  d'intervenir sur les questions qu'il se pose à la lecture de cette fiche
  mais aussi de proposer les améliorations de son contenu qu'il juge opportunes.
  

Dans divers endroits du site, on parle de betteraves :
Une fiche sur la betterave rouge

Dans les divers forums du site, on parle de :
Le repiquage des betteraves
On mange des betteraves cuites ou crues
Les betteraves sont malades
Des betteraves paresseuses
La betterave et le gel
Des betteraves qui poussent mal
Des racines rongées ! par qui ?
La récolte peut-elle commencer ?
Des betteraves peu sucrées
35 échanges sur cette culture

Bonne lecture et à +

Bonjour, et merci pour cette documentation.

J'ai planté énormément de betteraves fourragères quand j'élevais ma viande
J'ai toujours entendu qu'elles "devaient avoir les pieds dans la merde", donc je faisais un sillon, y mettait du fumier semi-décomposé au fond, posais les plants sur un des bords, et refermais le sillon,
Un coup d'azote a la reprise (purin de bouse de vache et parfois poules).
Un binage, et rabaissemnet du bilon,recouvrement du sol de détritus, puis plus rien.
Excellents résultats. Fourragers s'entend!
Sans savoir qu'il y'avait une différence avec les potagères, je leur applique plus ou moins la même technique, sauf que je fais comme dans ton post, semer, éclaircir et repiquer et que je mets du fumier bien décomposé. Et que je sème plus tard.
Celles que je repique ainsi sont plus volumineuses que les semées, mais plus "rudes" au goût et ont tendance a se fendre, je les consomme donc plus petites, ça échelonne bien.

Je vais retenir les cendres, en plus je trouve que le potager commence a avoir son PH trop bas; mais je n'arrive jamais a faire plusieurs apports, et surtout je me dis pour justifier ma réticence (j'arrive pas a me traîter de paresseux), que le potasse n'étant pas soluble, est là; l'azote ça oui, j'ai toujours un bidon de purin et j'en mets une fois par ici, une fois par là.

Bonjour à tous,

Aygues31 : La bonne installation des betteraves conduit à cultiver des lignes espacées de 30 cm et d'avoir, sur la ligne, un pied de betterave tous les 15 cm.

Aygues31, il me faut qu'il faut différencier, pour l'espacement, les betteraves rondes des betteraves longues.

INDY27 a écrit : différencier, pour l'espacement, les betteraves rondes des betteraves longues.

Bonjour Indy,

Tu pinaillerais pas un peu trop ?
Quel diamètre font donc tes betteraves ?
Les avoir à 15 cm d'écartement fait déjà pas mal de place pour des racines de 10 cm de largeur, au plus ... non ? Mais tu peux mettre 20 cm, ce ne sera que mieux.

Ce que j'ai oublié de dire, c'est l’ameublissement nécessaire du sol. C'est une plante capable d'envoyer de minuscules racines très profondément mais c'est surtout vrai pour les sucrières et les fourragères.

Bref, rondes ou longues, 15 à 20 cm d'écartement sur la ligne doit convenir.

Question variété, j'avais tenté la "Tonda di Chioggia" ... pour voir certes assez marrante à la coupe mais banale et fade.



Cela ne vaut pas une bonne "crapaudine" ... à la peau rugueuse et presque noire
Toutefois, il lui faut un terrain assez profond, souple et sans cailloux !
Chez moi, j'en reste à la très banale "Rouge plate d'Egypte" qui va bien en terrain difficile mais qui a l'énorme défaut de faire des racines très irrégulières ... des minus à coté de très grosses, va savoir pourquoi ?

Dans cette liste d'échange j'y vois la "Golden tankard" ... logue et jaune, de saveur "douce" voit-on écrit l'horreur, c'est bon pour les cochons

à+